Xarel·lo vs Verdejo: Welchen kaufen?

Xarel·lo und Verdejo sind zwei spanische Weißweintrauben, die häufig im selben Regal landen, aber kaum etwas gemeinsam haben. Der Xarel·lo stammt aus Katalonien, wächst vor allem im Penedès, wenige Kilometer von Barcelona entfernt, und ist das Rückgrat des Cava; der Verdejo kommt hingegen vom Hochplateau Kastiliens, wo er in der DO Rueda stille, aromatische und fast immer trockene Weißweine ergibt.

Auch im Glas unterscheiden sie sich grundlegend: Der Xarel·lo ist herb und würzig, mit einer fast metallischen Strenge und einer ausgeprägten Säure, während der Verdejo aromatischer ist, mit Zitrusfrüchten, Kräutern und seinem typischen leicht bitteren Abgang. Im Folgenden werden die Eigenschaften beider Rebsorten, ihre Vinifizierung sowie ein Vergleich zweier zuhause getrunkener Flaschen vorgestellt.

Der Xarel·lo

Der Xarel·lo (die Schreibweise mit dem Mittelpunkt, die katalanische ela geminada, wird auf dem Etikett oft zu Xarel-lo) ist die meistangebaute Weißweinsorte des Penedès in Katalonien. In Alella, nördlich von Barcelona, heißt er Pansa Blanca, und es gibt auch eine Mutation mit rosa Beeren, den Xarel·lo Vermell. Er hat eine dicke Schale und kompakte Trauben und bewahrt auch im mediterranen Klima eine gute Säure.

Was für ein Wein ist der Xarel·lo? In erster Linie ein Trockenweißwein, der jedoch zwei Leben führt. Er ist eine der drei klassischen Rebsorten des Cava, zusammen mit Macabeo und Parellada, denen er Körper, Struktur und Alterungspotenzial verleiht; immer häufiger wird er jedoch als stiller Wein und Solist vinifiziert, in der DO Penedès und in Alella.

Wie schmeckt der Xarel·lo? In der Nase und am Gaumen erinnert er an grünen und gelben Apfel, Birne, Fenchel, Kräuter, Zitrusfrüchte und weiße Blüten, mit einer Note nach nassem Stein und einer ausgeprägten Würze. Mit der Zeit, vor allem in lang gereiften Schaumweinen, treten Trockenfrüchte und ein Charakter von staubigem Dachboden hervor. Im Mund zeigt er eine mittelhohe Säure, mittleren Körper und eine gewisse, fast metallische Strenge – sein Markenzeichen.

In meinen Notizen kehrt der Xarel·lo immer mit denselben Worten wieder: Dachboden, Stahl, Fels. Die Schaumweinversionen, wie der Cava Tresor Gran Reserva von Pere Ventura, zeigen diesen Dachboden-Charakter und die Trockenfrüchte in voller Ausprägung; die stillen Versionen hingegen wirkten auf mich oft leer, angespannt und wenig mehr. Die Ausnahme war der El Fanio 2023 von Albet i Noya, der genau deshalb überzeugte, weil er dank des Akazienholzfasses nicht zu sehr nach Xarel·lo schmeckte: Kamille, Mirabelle, Thymian und ein kreidiger Abgang. Die katalanischen Naturweine hingegen, wie der Blanc Fugitiu von Bodega Clandestina, den ich im Pub Klemo trank, wirken auf mich oft alle gleich.

Wie der Xarel·lo gemacht wird

Im Keller ist der Xarel·lo eine vielseitige Traube, und der endgültige Stil hängt davon ab, was man erreichen möchte: Schaumweinbase, frischer Stillwein oder alterungsfähiger Weißwein. Dies sind die entscheidenden Schritte:

• Sanfte Pressung und Vergärung im Stahltank bei kontrollierter Temperatur, für frischere Stillweine und als Cava-Basisweine;
• Hefelagerung mit Bâtonnage, die die Strenge der Rebsorte abrundet und Cremigkeit verleiht;
• Holz aus Eiche, aber auch Kastanie und Akazie, das buttrige und würzige Noten hinzufügt;
• Maischegärung, der Brisat der katalanischen Tradition, für strukturiertere und tanninreichere Weißweine;
• Amphoren und Betonbehälter, bei Naturweinproduzenten weit verbreitet;
• Flaschengärung nach der klassischen Methode, für Cava und Corpinnat, mit Reifungszeiten, die bei Gran Reserva 30 Monate überschreiten.

Cava

Schaumwein nach der klassischen Methode, der hauptsächlich im Penedès hergestellt wird, traditionell aus Macabeo, Xarel·lo und Parellada.

Corpinnat

Kollektive Marke einer Gruppe von Produzenten aus dem Penedès, die die DO Cava verlassen haben: Handlese und mindestens 18 Monate auf der Hefe.

Brisat

Katalanischer Begriff für Weißweine, die mit Schalenkontakt vergoren werden – das Äquivalent zu Maischeweinen.

Die Bedeutung der Stadt (Meine Meinung)

Wenn ich an den Xarel·lo denke – eine Traube, die mich zumindest bis jetzt nie wirklich begeistert hat – frage ich mich, wie sehr das Schicksal einer Rebsorte damit zusammenhängt, ob eine große Stadt in der Nähe liegt oder nicht. Hätte der Xarel·lo mit seinem sperrigen Namen die Höhen und Tiefen der Zeit überlebt, wenn er nicht so nah an Barcelona angebaut würde? Die spanische Metropole ist ein vielbesuchtes Reiseziel, und nicht zuletzt wegen der Faszination, die das Mittelmeer auf Angelsachsen ausübt, ist die Nachfrage nach lokalen Weinen, nach „Urlaubsweinen“, stark. Wäre der Xarel·lo die Rebsorte von Murcia, glaube ich, wäre er nicht so bekannt, wie er es heute ist.

Das ist ausdrücklich kein Vorwurf: Wein ist auch Wirtschaft, und wirtschaftliche Faktoren bestimmen das Schicksal der Menschen, die mittendrin stecken – und eine günstige Lage der Weinberge ist keine Schuld, sondern die Norm. Hätte es für die Engländer nicht so leicht gepasst, Wein aus Bordeaux zu importieren, wäre das Schicksal der Châteaux ein ganz anderes gewesen; hätten die Österreicher nicht das Collio vor der Haustür gehabt und die Weine von dort nach Wien gebracht, wäre die Ribolla längst vergessen.

Und doch beschleicht mich beim Trinken eines Xarel·lo ein leiser Zweifel, dass Katalonien dieser Rebsorte mehr gegeben hat, als diese Rebsorte Katalonien gegeben hat.

Der Verdejo

Der Verdejo ist die Leitrebsorte der DO Rueda in Kastilien und León: ein Hochplateau, das der Duero durchfließt, zwischen 700 und 800 Metern Höhe, mit heißen Sommern, kalten Wintern und großen Tag-Nacht-Temperaturschwankungen. Jahrhundertelang wurde hier vor allem ein oxidativer Weißwein produziert, ähnlich dem Sherry; dann, in den Siebzigerjahren, verwandelte sich der Verdejo durch die Ankunft von Marqués de Riscal und die Beratung des bordelaiser Önologen Émile Peynaud in den frischen, aromatischen Weißwein, den wir heute kennen. Die DO Rueda wurde 1980 gegründet.

In der Nase bietet er Zitrusfrüchte wie Grapefruit und Limette, weißen Pfirsich, Fenchel, Kräuter wie Lorbeer, Heu und manchmal tropische Noten; im Mund hat er mittleren Körper, eine frische, aber nicht scharfe Säure und einen charakteristischen bitteren Abgang nach Mandel.

Verdejo ist ein trockener Wein. Die stillen Versionen der DO Rueda haben einen minimalen Restzuckergehalt, und die Süße, die man manchmal wahrnimmt, kommt von der reifen Frucht und dem Alkohol. Es gibt auch oxidative und aufgespritete Versionen, wie den traditionellen Rueda Dorado, aber sie sind eine Nische.

Welchem Wein ähnelt der Verdejo? Der naheliegendste Vergleich ist mit dem Sauvignon Blanc, mit dem er die Thiole teilt, die für die Zitrus- und Tropennoten verantwortlich sind, und mit dem er in Rueda häufig verschnitten wird. In Frische und Würze kann er auch an den Albariño aus Galizien oder den Vermentino erinnern. Versionen von alten Reben und mit Holzreifung wechseln hingegen das Register: reicher und cremiger, stellenweise nah an einem Viognier.

Der Verdejo ist für mich noch ein zu erkundendes Terrain: Ich habe bewusst erst eine einzige Flasche getrunken – jene des Vergleichs weiter unten.

Wie der Verdejo gemacht wird

Der Verdejo oxidiert leicht, weshalb die moderne Vinifizierung auf den Schutz vor Sauerstoff und die Erhaltung der Aromen ausgerichtet ist:

• Nachtlese, um frische Trauben in den Keller zu bringen;
• Kurze Kaltmazeration der Beerenhäute für wenige Stunden, um Aromen aus den Schalen zu extrahieren;
• Reduktive Vinifizierung mit Inertgasen und niedrigen Temperaturen, um die Thiole zu bewahren;
• Hefelagerung, das sobre lías, für Volumen und Cremigkeit;
• Vergärung im Barrique, das fermentado en barrica, für anspruchsvollere und langlebige Weine;
• Oxidative Reifung für die traditionellen Rueda Dorado, in Glasballons unter der Sonne und anschließend im Fass.

Rueda Verdejo

Wein der DO Rueda mit mindestens 85 % Verdejo.

Gran Vino de Rueda

Kategorie, die von der DO für Weine aus mindestens 30 Jahre alten Reben eingeführt wurde.

Xarel·lo vs Verdejo

Wie immer, ein Vergleich zweier Flaschen.

Der Xarel-lo del Noguer 2023 von Vins Pepe Raventós, das persönliche Projekt von Pepe Raventós, Managing Director von Raventós i Blanc (kombiniert mit einem thailändischen gebratenen Hühnchen-Reis, dem khao pad gai), hat meine Zweifel an der Rebsorte und an manchen spanischen Naturweinen bestätigt, die mir oft alle gleich vorkommen. Die Nase ist genau das, was man erwartet: alpine weiße Blüten, Kellernoten durch eine intensive Reduktion, frischer Apfel, Zimt, Nagellack und Kräuter. Ein durchaus respektables Aromenspektrum, in dem jedoch Sorte und Terroir dem Kelleransatz untergeordnet sind. Der Körper vermeidet die raueren und kühneren Seiten des Xarel·lo und ist stattdessen weich, dank des Hefelagers. Die Aromen sind die schlichten von Apfel und Birne, weder besonders lebendig noch klar definiert. Die Säure, in dieser Rebsorte oft aufbrausend, kitzelt die Zunge zunächst zaghaft und explodiert dann wie unnötiges Dynamit am Ende des Schlucks in einem Abgang von etwa 15 Sekunden – zu wenig, um etwas Interessantes aufzubauen, mit Aromen von Bratapfel, die nicht weit führen. Zum Reis war er frisch und erfrischend, aber es gibt nicht viel zu berichten – außer vielleicht der Bank: Die 30 Euro für diese Flasche wären eine Reklamation auf der Kreditkarte wert.

Der Viñedos Centenarios Edición Limitada Longverdejo 2021 von Cuatro Rayas (kombiniert mit einem Reis mit Hühnchen und Gemüse) ist ein Weißwein, der nicht auf den Zug der scharfen Säure aufspringt. Nach einer ansprechenden und für mich ungewöhnlichen Nase von Orange, Schmelzbutter und weißen Blüten zeigt er einen seidigen Körper und eine Tiefe, die an gewisse hochklassige französische Viognier erinnert. Struktur und butteriger Gaumen sind durch den Holzausbau geprägt, während die mittlere Säure am Ende des Schlucks in summenden, fast taktilen Wellen zurück zur Kehle fließt. Der Abgang hat eine bittere Mandarinenote, die den Gaumen reinigt. Das Etikett gibt 12,5 Grad an, aber entweder sind sie schlecht integriert oder es sind mehr. Mir haben die Cremigkeit und Fülle dieses Weins gut gefallen – so selbstsicher und gediegen, mit einer guten Fruchtkonzentration. Er strahlte über einem faden Gericht.

Abschließende Gedanken

Wer hat gewonnen? Der Verdejo, sehr gut, gegen einen Xarel·lo, der gut ist, aber keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. Der Vergleich braucht allerdings eine Fußnote: Der Longverdejo von Cuatro Rayas ist ein Verdejo von alten Reben mit Holzreifung, weit entfernt vom frischen Rueda als Aperitifwein, während der Xarel·lo von Pepe Raventós ein Naturwein ist, der den Kellerstil vor die Rebsorte stellt.

Welchen also kaufen? Das kommt auf den Anlass an:

1. Für einen frischen, aromatischen Aperitif: ein junger Verdejo aus Rueda – die sicherste Wahl;
2. Für einen strukturierten Tischweißwein: ein Xarel·lo mit Hefelager oder Holzausbau, wie der El Fanio von Albet i Noya;
3. Für etwas Anspruchsvolleres: ein Verdejo von alten Reben, im Barrique vergoren;
4. Für Schaumwein: ein Xarel·lo in einem Cava Gran Reserva oder einem Corpinnat.

Der Xarel·lo bleibt für mich eine Rebsorte, die es zu verstehen gilt und die ihr Bestes gibt, wenn der Keller ihre Strenge abmildert – auf die Gefahr hin, das Sortencharakter dabei verloren geht; der Verdejo, den ich noch kaum kenne, hat mir bereits eine sehr gute Flasche beschert und die Lust, weitere zu probieren.