Enoteca Cormons – April 2024

Jeder, der Cormons (in der Provinz Gorizia, aber vor allem die Hauptstadt des italienischen Collio) aus weinbezogenen Gründen besucht hat, kennt seine Enoteca gut. Es ist ein stolzes Gebäude mitten auf dem verschlafenen Stadtplatz, wo man besonders zur Aperitifzeit eine Mischung aus Enthusiasten, Produzenten (wie die bekannten Francesco Vosca und Dario Raccaro, die auf einer Vespa ankommen) und Touristen trifft. Die Auswahl ist groß, obwohl die Enoteca, die einer Genossenschaft lokaler Produzenten gehört, nur Weine aus Collio und nur Weine aus Cormons anbietet.

Das Personal der Enoteca Cormons, mit einem rein weiblichen Kern, ist ein weiteres wesentliches Merkmal des Erlebnisses, wie selbst der Guardian bemerkt hatte. Neben äußerst höflich und hilfsbereit zu sein, sind sie auch eine wertvolle Wissensquelle über die lokale Weinwelt (und sie werden euch die Genealogie des Collio besser erzählen als jeder andere). Es ist oft möglich, Meinungen auszutauschen und interessante Updates über verschiedene Produzenten in der Umgebung zu erhalten. Ein erheblicher Teil dessen, was ich über die Weine des Collio weiß, stammt genau aus diesen immer freundlichen und nie klatschsüchtigen Gesprächen. In meiner Taxonomie der Enotecas ist dies eine prächtige pädagogische Enoteca, die auf einen bestimmten Bereich beschränkt ist, denn hier kosten Sie nicht nur die Produzenten, sondern lernen vor allem Cormons kennen.

Derzeit, während die Enoteca Cormons renoviert wird, hat sie vorübergehend eine Unterkunft in der Via Corte dei Magazzini gefunden, immer noch in Cormons. Diese vorübergehende Anordnung stellt jedoch einen erheblichen Rückschritt im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Standort dar: Es gibt keine Außensitzplätze, noch die Aussicht auf den Monte Quarin (sicherlich nicht der schönste im Collio, aber derjenige, der Cormons am besten repräsentiert), die kulinarischen Optionen sind auf traurige Sandwiches beschränkt, die am Tresen ausgestellt sind, und die Weinauswahl ist reduziert, ebenso wie die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze. Diese Situation verleiht der Enoteca das Aussehen eines gefallenen Adels, der darauf wartet, seine antike Pracht wiederzugewinnen, sobald die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sind, die mindestens bis September 2024 dauern.

Diese Eindrücke spiegeln eine Entwicklung meines persönlichen Geschmacks wider, die mit dem Klimawandel zusammenhängt, der die Weinproduktion in der Region Collio, insbesondere in Cormons, beeinflusst. Steigende Temperaturen führen zu weniger sauren Weinen, während der kühne Stil vieler lokaler Produzenten, der durch einen hohen Alkoholgehalt gekennzeichnet ist, sich nicht an den Klimawandel angepasst hat. Im Gegensatz dazu scheinen höher gelegene Gebiete wie San Floriano und Dolegna del Collio besser für diese Veränderungen gerüstet zu sein und mich immer mehr im Vergleich zu den Cousinen von Cormons zu überzeugen.

Natürlich gibt es immer noch die großen lokalen Champions. Persönlichkeiten wie Dario Raccaro und Franco Toros verkörpern weiterhin Exzellenz in der Weinproduktion in der Region, und der „jüngere“ Roberto Picech begeistert mich immer wieder übermäßig. Aber das sind Produzenten, die ihre eigene Signatur gefunden haben, eine Formel, die die Weine erkennbar macht und, wenn sie dem Geschmack derjenigen entsprechen, die sie kosten, ehrlich unvergesslich sind. Abgesehen von den Top-Performern bemerke ich jedoch ein ziemlich hohes, aber auch etwas müdes Durchschnittsniveau, das neue Impulse und Exzellenzpunkte vermissen lässt.

Die Weine der Enoteca Cormons

Trotz der kritischen Überlegungen können wir nicht leugnen, dass wir auch diesmal wieder an der Enoteca di Cormons an einem Sonntag auf dem Rückweg aus Istrien Halt gemacht haben, um überzeugendere Weine als die in Kroatien getrunkenen zu probieren. Hier sind einige Eindrücke.

Ribolla Gialla Spumantizzata Brut, Buzzinelli: Aroma von Apfel und weißen Blüten. Ziemlich grobe, aber angenehme Perlage mit einer erfrischenden Sensation im Mund.

Ribolla Brut, Polje: Noten von Apfel, weißem Pfirsich und Hefe. Weniger an das Gebiet gebunden im Vergleich zu Buzzinelli, mit feinerer Perlage und einem abgerundeteren Geschmacksprofil. Für eine Weile habe ich die Idee unterhalten, von diesem Produzenten zu kaufen, dank einer außergewöhnlichen Ribolla Gialla 2022, die nicht sehr fruchtig und sehr mediterran war. Dann, nachdem ich auch den immer noch gültigen Friulano, Pinot Grigio und Rotwein (alle 2022) sowie den weniger interessanten Weißwein-Fantazija probiert hatte, habe ich beschlossen, aufzugeben. Dies ist ein guter Produzent, Teil einer Gruppe mit Sitz in Venetien, der aber manchmal den Glanz vermissen lässt. In diesem Fall schien mir die Ribolla von jedem Bündel in jedem Gebiet zu stammen. Schöne Blasen, aber trotz ihrer rustikalen Unvollkommenheit hat Buzzinelli das Collio viel besser repräsentiert.

Ribolla Gialla, Colle Duga: Hinweis auf Holz mit gelbem Apfel und weißem Pfirsich. Dichter Körper und niedrige Säure, aber es fehlt an signifikantem Wert.

Ribolla Gialla, Toros Franco: Erfolg mit einer schwereren Ribolla Gialla. Noten von Holz, Birne und Blumen, mit ausgezeichneter Salzigkeit und Tiefe, obwohl sie immer noch etwas ungeschickt erscheint. Wir hatten auch mit Marco Sara über Ribolla Gialla diskutiert. Seiner Meinung nach ist es ein Aperitifwein. Ich widerspreche teilweise, denn zu den besten Ribollas, die ich probiert habe, gehören auch ambitionierte Weine wie die Ribolla Gialla Época des unsympathischen, aber sehr talentierten Matjaz Cetrtic (Ferdinand). Aber sicherlich reicht allein das Holz nicht aus, um eine Ribolla zu erheben, es braucht großartige Trauben und großes Know-how im Keller. Colle Duga hat meiner Meinung nach die Verwendung von Holz falsch eingeschätzt, während Toros, obwohl er einen dichten und vollmundigen Wein produziert, das richtige Gleichgewicht gefunden hat. Toros hat jedoch mit Gravitas seine Marke gesetzt und außergewöhnliche Ergebnisse mit Friulano, Sauvignon und sogar Chardonnay erzielt, während hier der Wein immer noch zu schwer auf den Füßen zu sein scheint. Es ist das Dilemma der Ribolla: Frische ist weniger ehrgeizig, aber scheint ihrem eigenen Naturell zu folgen, sie zu beschweren führt leider allzu oft zu uninspirierenden Ergebnissen, auch in den Händen großer Produzenten.

Pinot Grigio, Sturm: Früchte wie gelber Pfirsich, Apfel und Orangenschale. Leicht, aber lebhaft im Mund, mit guter Säure und Vertikalität. Großartig als Aperitif. Ich weiß nicht viel über diesen Produzenten, aber der erste Eindruck war angenehm.

Sauvignon, Doro Princic: Noten von Tomatenblatt und grünem Apfel. Gute Säure und Tiefe, aber nichts Außergewöhnliches im Vergleich zu anderen Sauvignons aus Collio. Sandro Princic ist einer dieser Produzenten, die ich „Vasallen“ nenne, da sie das Erbe authentischer Kaiser des Collio wie Livio Felluga und Mario Schiopetto fortgesetzt haben. Princic machte gewagte Weine, ohne Angst vor hohem Alkoholgehalt, vor dem Duft, der aus dem Glas stieg, vor ausdrucksstarker Kraft. Wie Toros hatte er seine Signatur, und sie war gut auf seinen Flaschen abgestempelt. Ein Stil, mit dem man umgehen musste, ob man ihn liebte oder als übertrieben empfand. Sein Friulano 2016 ist vielleicht der erste Wein, der mich wirklich begeistert hat, vor einigen Jahren. Leider besteht das Leben nicht nur aus Wein, und die letzten Jahre haben unglückliche Ereignisse im Leben von Princic gebracht, was sich auf den Wein ausgewirkt hat. Ein Pinot Grigio 2022 unter meinen Eindrücken berichtet nur „sic transit gloria mundi“. Im Fall des Sauvignons, der aufgrund seiner Natur ausdrucksstark ist und immer den Stil von Princic verstärkt hat, ist dieser Qualitätsabfall weniger deutlich. Es ist ein guter Sauvignon, wenn man ihn nicht mit den vorherigen dieses Produzenten vergleicht. Der Preis, 6 € pro Glas, ist ehrlich gesagt übertrieben, aber ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören, Princics Weine zu probieren, in der Hoffnung, dass die Zukunft auf allen Fronten gute Entwicklungen bringt.

Friulano, Paolo Caccese: Noten von Blumen, Heu und Pfirsich. Vollmundig mit guter Säure und Fruchtkonzentration, obwohl es ein wenig an Charakter fehlt. Caccese ist eine weitere Schlüsselfigur in Cormons, seine Weine haben mich nie verliebt gemacht, aber ich habe sie immer solide und gut gemacht gefunden, wie auch in diesem Fall.

3,4,3. Weiß, Renzo Sgubin: Noten von Vanille, Reduktion und Holz in der Nase. Vollmundig mit Anklängen von Anis oder Lakritz, aber das Holz neigt dazu, zu dominieren. Sgubin ist ein Produzent, dem man über WhatsApp, Anrufe und Rauchsignale hinterherjagen muss. Vor Jahren verliebte ich mich in einen seiner Friulanos, den ich auch 2021 außergewöhnlich fand, während die Malvasia weniger interessant ist. Dieser Blend (für mich ein diskutabler Punkt des Collio) hat mich letztes Jahr enttäuscht und enttäuscht mich auch dieses Jahr wieder. Zu viel Holz für Trauben aus Gebieten, die viel zu ausdrücken haben, wenn sie nicht im Keller zum Schweigen gebracht werden.