VieVinum 2026 Bericht

Dies war mein zweites Mal bei VieVinum und wie bei VieVinum 2024 wurden die Erwartungen nicht enttäuscht. Österreich ist qualitativ, nicht quantitativ, ein großes Weinland – daher braucht man keine riesigen Ausstellungshallen, um seine Akteure zu beherbergen. Die Hofburg, Wiens Kaiserschloss, ist mehr als ausreichend: und Ihre Augen sind dankbar, denn Wein im Festsaal (der Saal, der auf dem Titelbild dieses Artikels zu sehen ist) zu verkosten ist weitaus faszinierender, als es in einer anonymen Betonkonstruktion zu tun.

Es lebe also die kleine Dimension dieser großen Produzenten.

Natürlich braucht man bei 521 Weingütern und ihren 2694 Produkten einen präzisen Spielplan, oder man riskiert, sich im Labyrinth der DACs zu verlieren, die uns nicht wirklich interessieren. Der Fahrplan war daher:

• Kamptal für einen Produzenten, der mich faszinierte
• Sekt-Zone, weil ich österreichische Schaumweine normalerweise nicht liebe und man sich herausfordern muss
• Wachau, um zwei Produzenten zu bewerten, die mich anderswo beeindruckten
• Steiermark für einen Produzenten, der mich in der Vergangenheit faszinierte
• Die Internationalen für eine Pause
• Burgenland für ein langes großes Finale, weil es eine schizophrene Zone ist

Hirsch, der mich etwas enttäuschte

Erste Station war am Stand von Hirsch. Ich hatte ihre Weine bei der Falstaff Weißweingala 2025 sehr interessant gefunden und daher einige gekauft, die ich noch nicht getrunken habe. Da niederösterreichische Weißweine Zeit brauchen, um ihr Bestes zu geben, und diese Veranstaltungen ihnen sicherlich nicht gerecht werden, war ich ziemlich enttäuscht von der Verkostung. Der Kammern Grüner Veltliner 2025 schien im Moment sehr wenig am Gaumen zu geben, er ist angespannt und direkt, was sicherlich der Hausstil ist, aber in diesem Fall auch ein unattraktiver Ansatz.

Der Zöbing Riesling 2025 hat das gleiche Problem wie das, was ich mit dem Kammern GV verkostete, das Finale zeigt etwas Frucht, aber nicht viel Substanz. Es sind keine schlechten Weine, ganz im Gegenteil – aber sie bereiten kein besonderes Vergnügen. Kompliment an den Produzenten, fünf Exemplare verschiedener Jahrgänge von dem zu bringen, was vielleicht sein wichtigster Wein ist: der Lamm Kammern Reserve Grüner Veltliner.

Ich verkostete den 2021, der noch verschlossen schien, sicherlich ist die Salinität faszinierend und bei solcher Struktur ist es legitim zu träumen. Der 2017 ist ausgezeichnet, weil er noch angespannt, aber nicht starr ist, vielmehr wird er weicher, nimmt Gestalt an und scheint in einem herrlichen Moment seiner Evolution zu sein. Er kann mit den besten Weinen des Kamptals konkurrieren, meiner Meinung nach.

In dieser Entwicklung erwartete ich Großartiges vom 2006, aber trotz dass er ein schöner Wein ist, schien er bereits in einer Abstiegsphase und weniger attraktiv im Vergleich zum 2017. Die Säure hat hier die Spannung verloren und die Frucht scheint ausgefranst. Generell erwartete ich einen zugänglicheren Stil oder einen, der über die Jahre einer fast Wachau-ähnlichen Entwicklung folgen würde, aber ich fand Produkte, die etwas hart waren und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Zeitfenster gibt, in dem diese Weine mich wirklich faszinieren würden.

Die Sekte

Abgesehen von L’Autrichienne von Ebner-Ebenauer bin ich noch keinen österreichischen Schaumweinen begegnet, die mich haben verlieben lassen. Und es sollte heute auch keine Liebe auf den ersten Blick geben. Der bereits bekannte Brut Rosé N.V. von Jurtschitsch funktioniert sehr gut, aber das ist alles. Zuschmann Schöfmann versäumt nie zu enttäuschen und ihr Grosse Reserve Chardonnay Extra Brut 2021 schien ohne Schwung und der Blanc de Blancs Extra Brut N.V. von Allram hat gute Struktur und richtet wenigstens keinen Schaden an.

Dieses Jahr erlitten die Sekte eine Art Apartheid, verbannt ins Palastfoyer wie Bettler. Es ist eine vernünftige Wahl: so müssen Liebhaber der Gattung nicht zwischen verschiedenen Ständen hetzen, die für die ordnungsgemäße Wartung dieser Weine notwendige Infrastruktur ist garantiert und es vermittelt einen Eindruck von Einheit im Sekt-Engagement. Unmöglich, sich nicht zu fragen, ob die Trennung dieses Bereichs vom Rest nicht eine Art ist, uns etwas über ihre Qualität zuzuflüstern.

Die Wachau: Alzinger und Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger

Zu wirklich guten Dingen übergehend, hatte ich bezüglich der Wachau das Ziel, Weine und Produzenten wiederzuverkosten, die mich in den letzten Monaten besonders beeindruckten. Der erste ist der sehr große (körperlich) und sehr klare (önologisch) Alzinger. Hier gab es das übliche Problem dieser Weine in diesem Kontext. Wachau-Flaschen sind in der Jugend Skizzen, die mit dem Alter zu komplexen und sinnlichen Texturen werden. Offensichtlich müssen diese Produzenten an Veranstaltungen wie VieVinum teilnehmen, weil sie hier nicht nur ihre Produkte vorschlagen, sondern auch Networking betreiben, Deals abschließen und so weiter. Aber wie ich auch bei Emmerich Knoll sagte, haben frisch abgefüllte Weine oder sogar Fassproben nicht die Eigenschaften, um in diesem Kontext geschätzt zu werden.

Jedenfalls verkostete ich dieses Jahr bei einer anderen Gelegenheit einen spektakulären Smaragd Steinertal Grüner Veltliner 2016 von Alzinger und wollte sein Portfolio besser kennenlernen. Der Federspiel Hochstrasser Grüner Veltliner 2025 schmeckt bereits nach Wachau, mit seiner Vertikalität, sinusförmigen Säure, kraftvollen Salinität und Frucht, die all diese Spannung schmückt. Großartiger Wein. Noch besser der sehr junge Smaragd Steinertal Grüner Veltliner 2025 und Smaragd Loibenberg Riesling 2025, letzterer mit interessanten Noten von Zitrusblüten und einer Struktur, die noch viel verbirgt, aber verspricht, eine Frucht zu tragen, die im Moment schüchtern ist. Leo Alzingers Frau ist eine Kriegsmaschine und wollte weitere Verkostungen fortsetzen, aber Rhythmus und Maß sind bei Veranstaltungen wie dieser notwendig und ich hoffe, ich habe sie nicht beleidigt, indem ich dieses Maschinengewehrfeuer von Weißweinen unterbrach.

Mathias Hirtzbergers Weine hatten mich bei der Falstaff Weißweingala 2025 fasziniert und mir scheint, dass das Weingut auch etwas Interessantes im Wachau-Panorama darstellt. Zunächst ist der jüngere Sohn, der sich von der väterlichen Burg (dem enormen Franz Hirtzberger senior) löst, eine kuriose Geschichte in einem sehr traditionalistischen Kontext wie der Wachau. Außerdem scheint der Mann auf den ersten Blick spielerische Weisen zu haben, die mit der Präzision seiner Weine kontrastieren. Ein bisschen wie seine Etiketten, die Heraldik mit kleinen Herzen verbinden.

Ich verliebte mich in die Weine. Selbst der bereits erwähnte Vorbehalt von Kontext und Alter der Weine beschränkt hier nur teilweise den wahrgenommenen Wert. Der Zier Federspiel Riesling 2025 ist freundlich, aber nicht einfach: er hat Aromen tropischer Früchte und ein schnelles und elegantes Tempo. Die Smaragds, da sie von 2025 sind, befinden sich in ihrem „trotzigen Zweijährigenalter“: viel Energie, sogar widerspenstig, aber auch enormes Potenzial. Die nicht schüchterne alkoholische Note des Kollmütz Grüner Veltliner Smaragd 2025 wird durch reine Frucht und kraftvolle Salinität ausgeglichen. Der Ried Gaisberg Riesling Smaragd 2025 hat Frische, blumige Aromen, die mich an einige Ried Klaus Riesling Smaragd von Jamek erinnerten, und eine Struktur, die gerade erst zu flüstern begonnen hat, was sie werden wird, wenn sie erwachsen ist. Auch energisch der Kollmitz Smaragd Riesling 2025, aber grüblerischer in den Profilen – im Moment scheint er auch präziser als der Gaisberg und welchen Charme seine Komplexität hat!

Wir werden über diesen Produzenten wieder sprechen, ich hoffe, ihn in den kommenden Monaten zu besuchen und Mathias Hirtzbergers Frau gab uns ein paar Minuten und das Gespräch läuft jetzt auf Instagram. Ich fand den Punkt über die Schwierigkeit, Arbeiter für Terrassenweinberge zu finden, interessant, den auch Knoll mir gegenüber erwähnt hatte – es wäre interessant, etwas Buchhaltung für Produzenten zu machen und zu verstehen, wie selten und wie viel Arbeit im Vergleich zu Gewinnen kostet und dieses Maß mit anderen Weinregionen zu vergleichen. Interessant dann, dass das Wachau-Klima immer noch als „glücklich“ betrachtet wird, eine Vorstellung, die einige Händler herausfordern, indem sie den östlichen Teil des Tals als zu heiß bezeichnen (das Weingut befindet sich stattdessen genau in der Mitte). Wie auch immer, vor Jahrhunderten gingen jüngere Söhne auf Kreuzzüge, heute machen sie unglaubliche Weine: so viel zu denen, die sagen, die alten Zeiten waren besser!

Steiermark: Erwin Sabathi und die anderen

Wenn die Wachau die Königslinie des österreichischen Weins ist, hat die Steiermark einige Feudalherren und zu viele Bürgerliche. Klartext gesprochen, die drei steirischen DACs, die insgesamt wirklich zu groß sind, um konsistent zu sein, haben einige Namen von großem Prestige (Sabathi, Tement, Neumeister), aber die durchschnittliche Qualität bleibt sehr niedrig – und zwischen den beiden Extremen fehlt eine „Mittelschicht“ (seltene Fälle wie Frauwallner und Polz ausgenommen), die ein gutes Niveau garantieren würde. Vielleicht, aber das sollte ich überprüfen, ist das Problem auch die Weinberge: die großen Namen haben Grand Cru-Parzellen zur Verfügung, die allein den Kauf wert sind, die anderen nicht.

Wie auch immer, das Weingut Erwin Sabathi hatte zwei Exemplare von Ried Pössnitzberger Kapelle Sauvignon Blanc und zwei von Ried Pössnitzberger Kapelle Chardonnay. Wir sprechen von einer Toplage eines Topweinbergs. Alle vier Flaschen hatten das Merkmal eines reichen Parfüms und eines cremigen Körpers gemeinsam, dem eine rauchige Note am Gaumen gegenüberstand, die einen faszinierenden Kontrast schuf.

Bezüglich des Sauvignon Blanc schien mir der 2019 perfekt gelöst. Die Nase war tropisch, mit Noten von Melone, kandierten Mandarinenschalen und Holunderbeeren. Dann brachte der überraschende rauchige Gaumen alle in die Reihe, vor dem ewigen Finale einer Flasche, die meiner Vermutung nach ewig halten könnte. Ähnlich und sehr ernst der 2017, diesmal mit einer tropischen Nase mit Noten von Litschi und Melisse. Salines Finale und wow, welches Terroir!

Bei den Chardonnays schien mir der 2019 so außergewöhnlich wie die Sauvignons: etwas opulenter in der Nase im Vergleich zu den Weinbergsnachbarn und mit weniger steirischem Gepräge, aber lebhaft und leuchtend. Der 2017 dagegen hatte meiner Meinung nach einen schlechten Jahrgang, weil die Nase sehr tropisch ist, praktisch eine Pina Colada, aber dann ist der Körper leer, flach. Verließ die Szene, ohne überhaupt einzutreten.

Um allen eine Chance zu geben und meine Meinungen über das Durchschnittsniveau des steirischen Weins herauszufordern, hielt ich an zwei zufälligen Ständen an. Der erste war Der Gollenz, dessen Eruption Brut Reserve unfähig schien, die Frucht mit der gewählten Weinbereitungsmethode zu vereinen, und der Viarum Brut hat nur gute Perlage zu seinem Kredit. Besser, aber nicht zu viel, ging es mit Frühwirth, dessen Sauvignon Blanc 2025 einfach, aber nicht schlecht ist, mit seiner Frische und Pyrazinen bei Vollgas. Etwas komplexer der gute Ried Hochwarth Weissburgunder 2023 und der Vom Vulkan Welschriesling 2023 ist genau das Stereotyp von Welschriesling: interessante Nase von überreifem Apfel, Heu und Wiese, und dichter, aber stummer Körper. Klassisch.

Die internationalen Zwischenspiele

Schon viel los, Erfrischungspause und Zwischenspiel der internationalen Gäste. Dieser Bereich ist der vielfältigste der Veranstaltung auch in menschlicher Hinsicht. Man findet die Weingutsvertreter, die erwarteten, in einer völlig anderen Art von Veranstaltung zu sein, diejenigen, die Ihnen ihr gesamtes Portfolio einschenken wollen, die, die da sind, um sich zu amüsieren, die, die da waren und sich bereits amüsiert haben und lallen, die, die nichts über die Weine wissen, die sie vorschlagen, und die Deutschen, die – Überraschung, Überraschung – Bier trinken.

Ich begann mit Ktima Gerovassiliou (Κτήμα Γεροβασιλείου) und ich weiß nicht warum, da ich vor zwei Jahren bereits ihre Weine verkostet hatte und sie mir gewöhnlich erschienen. Ich bestätige, sie sind gewöhnlich. Der White 2025 ist eine gute Mischung aus Assyrtiko und Malagoutsia, die Μαλαγουζια (Malagouzia) 2025 erinnert mich an Welschriesling wegen ihrer gedämpften Nase und stummen Körper – ein guter Aperitif, das ist alles. Der beste der Runde ist der Viognier 2024, aber was kann ich sagen? meiner Meinung nach zeigt er hauptsächlich, dass Viognier nicht in diesen Weinbergen stehen sollte. Breiter Gaumen mit Aprikosenkonfitüre-Aromen, aber mangelnde Struktur.

Der Gast der Ausgabe war Georgien und ich gab nur Château Mukhrani Raum, bewundernswert präsentiert vom Agenten für den lokalen Markt. Der Weinmacher hier hat Bordeaux-Ausbildung und es zeigt sich, in dem Sinne, dass zu viele Weine Repliken von Flaschen sind, die besser im Département Gironde gemacht werden. Der Goruli Mtsvane 2023 ist ein runder, vielseitiger, gastronomischer Weißwein: die schwere Hand des Weinmachers sticht bei allem hervor. Kein schlechter Wein, aber begeistert mich nicht als Konzept. Viel typischer stattdessen der Shavkapito 2021, ein Rotwein mit etwas rustikalen Tanninen, aber frisch, leicht und gut ausbalanciert. Ein Wein, der Aufmerksamkeit verdient, obwohl er sie nicht zu wollen scheint. Die Reserve-Version, der Réserve Royale Shavkapito 2020, verliert in seiner Suche nach Exzellenz die Typizität und mit ihr seine Seele. Mir gefiel das Algenparfüm und die leichte Reduktion des Qvevri Red 2020, der mich jedoch beleidigt, weil nur ein einstelliger Prozentsatz des Weins in Qvevri reift. Schließlich ist der Réserve Royale Saperavi 2019 fast ein Bordeaux Merlot: viel Kirsche, viel Eiche, sehr rund. Ein guter Wein, der kein Georgisch spricht.

Besser fiel ich auf deutschen Boden mit Dönnhoff und seinem sehr netten Vertreter. Ich bin kein Experte für deutsche Weine, ich nähere mich ihnen, aber ich bin ein Neuling. Hier scheine ich interessante Qualität gefunden zu haben.

Der Grauburgunder Trocken 2025 ist ein klassischer gut gemachter Pinot Grigio. Das Niveau steigt mit dem Tonschiefer Riesling Trocken 2025: sehr sauber, präzise und noch sehr jung. Der Roxheimer Höllenpfad Riesling Trocken 2024 folgt demselben Stil, zeigt aber bereits einige seiner Karten: er hat eine krautige Nase, die mich an Gin erinnert, und ein langes kristallines Finale, Reinheit, die ich auch im Krötenpfuhl Riesling GG 2024 fand. Dieser Stil erinnerte mich etwas an Hirsch, aber diese Weine sind mit größerer Kraft ausgestattet. Für mich, der die Kategorie nicht kennt, unbeurteilbar, aber absolut fesselnd der Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett 2025, dessen Auslese-ähnliche Lebendigkeit durch das Gefühl der Fülle aufgrund des Restzuckers der Kategorie ausgeglichen wird. Eine schöne Erfahrung.

Beim Verlassen des Bereichs bemerke ich einen georgischen Weinvertreter, der, frei von Gästen, Euphoria auf seinem Handy schaut. Ich frage mich, was er über Sydney Sweeney denkt.

Burgenland im Krieg

Ich habe eine Schwäche für das Burgenland aus vielen Gründen. Der erste ist, dass ich Blaufränkisch liebe, der zweite ist, dass ich immer verfügbare, freundliche Winzer mit klaren Ideen getroffen habe, die von dort kommen, der dritte ist, dass diese Weine – auch die an der Spitze der Qualitätspyramide – immer noch günstig bepreist sind. Der vierte Grund ist, dass in den DACs der Region eine sehr lebhafte Schlacht zwischen den beiden Weinseelen dieses Landes stattfindet: der traditionalistischen und der zeitgenössischen. Es ist nicht nur Gesellmann gegen Moric, alle lokalen Produzenten scheinen leidenschaftlich Partei für das eine oder andere Lager zu ergreifen.

Denken Sie daran, die Wachau ist Tradition – und Gott sei Dank, wehe dem, der die dynastische Perfektion antastet. Kamptal scheint zu einem modernen Stil entschlossen, intelligent verschieden von dem der Donau-Nachbarn. Über die Steiermark haben wir gesprochen. Unter den großen Regionen bleibt das Burgenland, wo die Schlacht tobt.

Und meiner Meinung nach drängt diese Spaltung die Akteure beider Lager dazu, sich selbst zu übertreffen, sich kontinuierlich zu verbessern, weil es nicht nur darum geht, ihren Wert im Vergleich zum Nachbarn zu demonstrieren, sondern vor allem zu zeigen, dass ihre Weinidee die beste ist. Es ist ein Religionskrieg, kein kommerzieller Zusammenstoß. Das Ergebnis ist, dass Gesellmann und seine Anhänger einige der präzisesten traditionellen Weine (Eiche und Körper) produzieren, die ich je verkostet habe, und Moric und seine Anhänger haben Flaschen, in denen Terroir auf transparente und blendende Weise in seiner Klarheit übersetzt wird. Hört nicht auf, bitte, gebt euch weiter die Hölle.

Ich begann mit Heinrich, dem Riesen der Naturweine, den ich bei MondoVino 2025 geschätzt hatte. In diesem Fall enttäuschte er mich teilweise, nicht weil etwas mit den Weinen nicht stimmte, sondern weil mich nichts wirklich beeindruckte. Oh When The Saints Petnat, für die Kategorie, der er angehört (und die ich nicht liebe), ist ehrlich und sogar elegant: allgegenwärtige Apfelaromen, aber die Blase ist überhaupt nicht schwer.

Zu den Weißweinen übergehend, schien mir der Chardonnay Leithaberg 2024 unvollständig: die Zeit auf der Hefe gab ihm Dichte, aber Aromen sind minimal. Die Mischung Edelgraben Chardonnay Weissburgunder 2024 und der Weisze Freyheit 2023 sind frisch, aber mit sehr wenig Charakter. Der rote Graue Freyheit 2022 zeigt sich besser, mit gutem tanninem Griff, der gemessen bleibt, ohne besondere Fruchtdichte, aber Säure hält ihn lebendig. Der Out Of The Dark Blaufränkisch 2023 und der Blaufränkisch Alter Berg 2021 sind sauber und rein, wie der Produzent es mag, mit dem zweiten saftiger als der erste: sehr wenige Anhaltspunkte. Ich würde gerne den Pinot Freyheit 2023 wiederholen, weil der nicht-interventionistische Ansatz des Weinguts die Pinot Noir-Nase sich frei ausdrücken lässt und die resultierenden Aromen Charakter und Frische haben. Sehr elegante Tannine vervollständigen ein sehr ausgewogenes Bild.

Ein Qualitätssprung ereignete sich mit den letzten beiden Rotweinen, unter den bekanntesten und ehrgeizigsten des Hauses: der Gabarinza 2020 hat Charakter, Tannine, Fruchtkonzentration. Frisch, aber saftig und intensiv. Auch elegant der Salzberg 2021, der seine Kraft und Eichendurchgang sehr gut kontrolliert. Insgesamt scheint mir dieses Weingut den primären und neutralen Ausdruck der Frucht zu suchen. Kein Wein ist „falsch“, aber diese Suche nach Reinheit scheint mir zu aseptischen Flaschen ohne Schnörkel geführt zu haben.

Bei der Pannobile-Gruppe bleibend, d.h. den Produzenten, die am meisten mit dem Zeitgeist des Burgenlandes im Einklang stehen, bewegte ich mich zum Stand von Claus Preisinger. Während Heinrich dazu neigt, aus dem Weg zu gehen, stellt sich dieses inzwischen Kult-Weingut in Österreich in die Mitte, mit natürlichen und Bio-Methoden, fürchtet sich aber nicht, zwischen Traube und Flasche zu intervenieren. Angesichts meiner geringen Sympathie für Naturweine und ähnliches erwartete ich wenig.

Wie sehr ich mich täuschte. Drei Verkostungen und drei Erfahrungen zum Erinnern. Der Attila Furmint hat eine angeborene Frische durch Säure und schafft es, den Mund zu füllen und zu befriedigen, während er extrem linear bleibt. Der Triple B ist der beste Ausdruck von frischem Blaufränkisch, den ich je getroffen habe: Aromen und Geschmäcker verzweigen sich in mehrere Ausdrücke, dennoch bleibt er unmittelbar und scharf, in perfekter Balance zwischen mittlerem Körper und lebhafter und vibrierender Frucht. Ich verliebte mich auch in den Pinot Noir, alles gespielt auf Paaren: saftig und fruchtig, frisch und würzig, spaßig und reich. Es fehlt ihm überhaupt nicht an Charakter: er hat Tannine und der mittlere und aromatische Körper zeigt eine gewisse Arroganz darin, sich fest vor den vielen Nuancen zu behaupten, die diese önologische Pandora-Büchse freigibt.

Ich hätte so viele Fragen an diesen Produzenten, Neugierde, die ein Kontext wie VieVinum nicht erschöpfen kann. Zum Beispiel, zu wissen, dass sie sich oft in ungewöhnliche Praktiken stürzen (d.h. Trauben mit Füßen treten), frage ich mich, was sie zu diesen Lösungen führt: machen sie einen Test, vinifizieren zwei identische Weine außer dieser spezifischen Praxis und entscheiden dann, welcher besser ist? Oder sind es instinktive Entscheidungen? Wie auch immer, heute verloren meine Überzeugungen über diese Art von Weinen, aber der Weinliebhaber in mir gewann groß.

Das letzte Pannobile-Mitglied, das ich antraf, war Gsellmann Andreas. Nichts Weltbewegendes hier. Der Zu Tisch Weiss erhält tropische Aromen von seiner Muskat-Ottonel-Balance und kann dank seiner Kabinett-Süße sogar denen gefallen, die Wein nicht lieben. Der Pannobile Ried Goldberg Weissburgunder hat einen schönen Körper und ist sehr im Einklang mit der Rebsorte, wert wiederversucht zu werden.

Ein anderer Produzent, weniger extrem, aber noch mit dem Ehrgeiz, im Einklang mit dem Zeitgeist zu sein, den ich treffen wollte, war Wachter-Wiesler. Er gab uns auch ein paar Minuten, die Sie auf Instagram finden können. Ich fand die Weine solide und interessant: speziell scheinen sie wie ein Weingut noch im Fortschritt, weit davon entfernt, sich definiert zu haben, und das ist oft der Beginn großer Dinge.

Speziell sind die zwei Welschrieslinge (Deutsch Schützen Welschriesling 2024 und Eisenberg Welschriesling 2024) sehr weit von den Basisprodukten entfernt, die auch in anderen Bereichen von VieVinum angetroffen wurden. Die Markenzeichen sind Würze, Tiefe und polyphenolisches Finale, mit dem Eisenberg etwas fruchtiger und reicher als der Deutsch Schützen). Das sind Flaschen, die den Sprung machen wollen und es größtenteils schaffen.

Gleich interessant die zwei Blaufränkisch, immer aus denselben zwei Gemeinden, diesmal Jahrgang 2022. Der Deutsch Schützen ist erdig, mit auch Noten von Wild, Weihrauch, Maulbeeren und einer Frische, die nicht von Tanninen getrennt ist. Ernstes, aber anmutiges Finale von schwarzem Tee und Nelken. Der Eisenberg stattdessen ist blumiger, aber der Ansatz des Produzenten ist auf die bestmögliche Weise erkennbar.

Schließlich ihr Wein, dem sie am meisten verbunden scheinen, der Béla-Jóska Eisenberg 2023, ist einfach, mit angenehmen erdigen und Erdbeer-Noten. Es scheint, als wollten sie ihn zu einem Manifest machen, aber ich würde mich auf die Dörfer konzentrieren.

Nachdem ich den zeitgenössischen Ansatz abgeschlossen hatte, gehe ich zum elegantesten der Traditionalisten: Gesellmann. Nun, der Ansatz ist fast in Antithese zum Zeitgeist, aber die Fähigkeit, präzise und ausdrucksvolle Weine zu produzieren, ist außergewöhnlich: das muss gesagt werden, weil die Propaganda einiger Akteure (oft Händler, mehr als Produzenten) der Indie-Szene Fremdkörper als arm und abhängig von technischen Tricks darstellen möchte. Nein, hier existiert die Qualität im Keller und ist sehr hoch.

Die Weißweine sind die, die mich am wenigsten interessierten. Der Chardonnay 2025 hat eine klare Absicht: ein internationaler Wein zu sein, saftig und mit großem Beitrag von Eiche. Er hat sogar Popcorn-Noten sowie tropische und sowohl Absichten als auch Ausführung sind einfach, aber das saline Finale gibt ihm etwas Dimension. Der Chardonnay Ried Steinriegel 2024 zeigt mehr Terroir als die Einstiegsversion und ist gespannter, mit Noten von Zitrone und Zitronenmelisse.

Die Mischung Hochberc Weiss 2024 ist eine schöne Mischung offensichtlicher Elemente für die Typologie: Würze, viel Steinobst und offensichtlich Eiche. Sie füllt den Mund, hat Salinität und ist sehr gastronomisch. Es ist eine Assemblage aus Chardonnay und Sauvignon Blanc: kurz, eine Liebeserklärung an das Klassische. Dasselbe gilt für die Cuvée Sol 2023, die mich jedoch etwas enttäuschte, da ihr Spannung und Charakter fehlten.

Das Weingut ist jedoch für Rotweine bekannt, und hier wird die Sache wirklich interessant. Ernsthaft und intensiv der Blaufränkisch Creitzer – Reserve 2023, auch hier perfekt für den Tisch und ich glaube mit viel Leben vor sich. Der Opus Eximium 2022, von dem ich den Jahrgang 2019 liebte, schien mir in diesem Fall weniger intensiv. Sicherlich saftig und reich an würzigen Geschmäckern und sauren Kirschen, aber vielleicht nicht so bestimmt, lange in der Flasche zu entwickeln. Nicht unähnlich das Urteil über Bela Rex 2022, während der Hochberc (Blaufränkisch) 2022 wirklich hohes Niveau ist, dank würzigen und erdigen Tönen, die fast ein Gewebe um die solide Tanninstruktur bauen.

Wo gut zu außergewöhnlich wird, ist jedoch mit dem Flaggschiff G 2022 und seiner enormen Komplexität von Geschmäckern von Sauerkirschen, Nelken und Erde. Gerade reif genug, um eine leichte und lineare Struktur zu füllen. Das lange Finale von schwarzem Tee ließ mich fragen, ob dies nicht das platonische Ideal der österreichischen Rotwein-Rebsortenmischung ist.

Zwei süße Weine zu finden war eine angenehme Überraschung, sie zu trinken war überwältigend. Die Sämling Beerenauslese 2022 ist außergewöhnlich, reif und mit Noten von Honig und kandierter Orange. Sie ist lebhaft, aber prahlt nicht damit, auch dank des fast harzigen Körpers.

Die Sämling Trockenbeerenauslese 2017 war der beste Wein, der während des Tages verkostet wurde: unglaublich in seinem auch harzigen Körper. Für Aromen und Haltung erinnert sie mich an eine alte Villa, reich an Parfüms von Sandelholz, Papaya, Blumen und dunklem Honig. Eine Komplexität, die ewig dauern kann.

Zusammenfassend scheint mir, dass Gesellmann, dessen kurzes Interview auf Instagram verfügbar ist, ein Produzent ist, der sehr klar hat, was er stilistisch sucht. Die Rotweine sind der Zenit dieses Ansatzes in Österreich, und die Qualität der Kellerarbeit, endlich geadelt, ist offensichtlich. Die süßen Weine überraschten und charmten mich und ich fand sie sogar besser als die von Kracher ausgestellten.

Ja, weil der Plan war, mit dem Prinzenweingut des österreichischen Süßweins abzuschließen. Ich glaube nicht, dass die Qualität des Weinguts dramatisch gefallen ist, wahrscheinlich haben sie, auch nach der Aufstellung zu urteilen, wenig Interesse an der Teilnahme an VieVinum und schicken die Reserven. Wenn ich sie wäre, würde ich ganz auf die Teilnahme verzichten, weil die Flaschen schwach waren.

Die Auslese Zweigelt 2022 hat keine große Dichte, es ist ein einfacher süßer Rotwein mit Noten von Walderdbeeren und Kirschen. Die Cuvée Beerenauslese 2021 könnte, angesichts der Säure, eine schöne Zukunft haben, aber im Moment ist sie nur unruhig, mit platzenden Noten von Orangensaft. Sehr gut stattdessen die Kollektion Grande Cuvee Trockenbeerenauslese 2022, die seidig war, mit Noten von Honig, Blumen und tropischen Früchten, die ihre Textur verschönern.

Abschließende Eindrücke

Die bei VieVinum verkosteten Weine gefielen mir mehr als die der vorherigen Ausgabe. Es lag hauptsächlich an guter Planung und Aufmerksamkeit, sich nicht an Ständen zu verlieren, die mich nicht wirklich interessierten. In diesem Sinne ist die Vollständigkeit dieser Veranstaltung faszinierend, die wirklich eine 360-Grad-Sicht auf die österreichische Weinszene ermöglicht.

Offensichtlich ist alles teilweise, schnell, gehetzt, aber die Möglichkeit, die Wachau und Naturweine, vertraute Gesichter und neue am selben Tag zu verkosten, ist wirklich unbezahlbar und für diejenigen, die österreichischen Wein lieben, unumgänglich.

Meine Auszeichnungen

• Bester Wein: Sämling Trockenbeerenauslese 2017 von Gesellmann
• Andere außergewöhnliche Weine:
  • Kollmütz Grüner Veltliner Smaragd 2025, Ried Gaisberg Riesling Smaragd 2025 und Kollmitz Smaragd Riesling 2025 von Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger;
  • Ried Pössnitzberger Kapelle Sauvignon Blanc 2019, Ried Pössnitzberger Kapelle Sauvignon Blanc 2017 und Ried Pössnitzberger Kapelle Chardonnay 2019 von Erwin Sabathi;
  • Triple B und Pinot Noir von Claus Preisinger;
  • G 2022 und Sämling Beerenauslese 2022 von Gesellmann
• Dynamischste Region: Burgenland
• Bester internationaler Gast: Dönnhoff
• Bester junger Produzent: Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger
• Bester etablierter Produzent: Gesellmann
• Größte Enttäuschung: Heinrich
• Wiederzubesuchender Produzent: Claus Preisinger
• Eurovision-mäßigster Produzent: Claus Preisinger
• Überzeugendster Aussteller: Der, der Euphoria schaute

Hier findest du den Vergleich zwischen Grüner Veltliner und Riesling.