VieVinum 2024 Report

Die VieVinum ist ein bisschen wie die Vinitaly von Österreich und findet in der prachtvollen Kulisse des Wiener Kaiserpalastes, der Hofburg (wo das Falstaff Schaumweinfestival nicht stattgefunden hat), statt. Hier versammeln sich alle (oder fast alle, angesichts der Abwesenheit von Kracher) der wichtigsten österreichischen Produzenten sowie mittelgroße und kleine Produzenten. Es ist eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte, egal auf welcher Seite des Verkostungstisches man sich befindet.

Meine Frau und ich haben unsere Tochter bei ihrer Großmutter gelassen und nahmen teil. Der Ticketpreis für die Öffentlichkeit ist zugänglich, kann aber unverhältnismäßig erscheinen: 70 €. Es ist jedoch wichtig, den Kontext zu berücksichtigen. Man geht nicht zur VieVinum, um die Weine wirklich zu verkosten; etwas derartiges zu erwarten, ist wie zu erwarten, ein ganzes Buch in einer Buchhandlung zu lesen. Nein, man geht hin, um sich einen Überblick über das Angebot der verschiedenen Aussteller zu verschaffen, sich von einigen Weinen inspirieren zu lassen, die man vielleicht kaufen möchte, und die anderen Besucher zu beobachten.

Die Bedeutung des ersten Produzenten

Wie immer bei solchen Veranstaltungen ist es gut, einen Aktionsplan zu haben, eine Reihe von Produzenten zu identifizieren, die man besuchen möchte, um sich nicht in der Menge zu verlieren. Alle Pläne werden unterwegs scheitern, aber wir beginnen entschlossen, auch weil der Veranstaltungsort groß ist: Um zur Garderobe zu gelangen, muss man an etwa vierzig Ausstellern vorbeigehen.

Loimer

Wir beginnen mit Loimer, dem Aushängeschild des Kamptals, der mich während des letzten Besuchs bei Wein & Co so beeindruckt hatte. Wir sind eher enttäuscht. Der Gumpoldskirchen Grosse Reserve Blanc de Noirs Brut Nature ist cremig mit autolytischen Noten, aber das Perlage ist schwach und verstreut, und der Gaumen ist zu fruchtig, um fesselnd zu sein. Besser, aber nicht außergewöhnlich, ist der Ried Heiligenstein Riesling 2021: Er hat die Fleischigkeit von Nektarinenpfirsich, aber die Säure ist scharf. Wahrscheinlich braucht dieser Wein noch etwas Zeit.

Wachau, im Chaos verloren

Gefangen in der Bulimie der ersten Phasen, wenn der Mund noch nicht müde ist und es viele Räume zu erkunden gibt, beschließen wir, das Kamptal zu verlassen: schließlich kennen wir es besser als viele andere Gebiete. Also begeben wir uns in den schönen Raum, der der Wachau gewidmet ist, sicherlich das prestigeträchtigste Gebiet im österreichischen Weinpanorama. So prestigeträchtig, dass Produzenten selten nach Wien reisen, weil sie auf den Konsumenten in ihren eigenen Weingütern warten können.

Die Umgebung, so suggestiv sie auch sein mag, ist für diese Art von Weinen nicht geeignet. Diese Weine entfalten ihr volles Potenzial erst nach einigen Jahren in der Flasche (und hier sind sie natürlich alle Jahrgang) und erfordern Zeit und Geduld auch beim Verkosten, nicht ein Händler-Rahmen im Tempel.

Alzinger

Alzinger hinterließ jedoch einen hervorragenden Eindruck und bot einige der verlockendsten Preise im teuren Wachau, mit Weinen von ausgezeichneter Qualität. Der Federspiel Mühlpoint Grüner Veltliner 2023 erwies sich als gut und saftig, mit Noten von Apfel und Mango. Noch besser, wie erwartet angesichts des höheren Qualitätsniveaus, der Smaragd Loibenberg Riesling 2023: komplex, mit vielen Profilen und tief, wenn auch nicht unvergesslich.

Prager

Ich war neugierig, mein Wissen über Prager zu vertiefen, dessen Stand auch einige nette und etwas ’90er Jahre-Weinaufkleber anbot. Der Name ist wichtig und die Weine enttäuschen nicht. Der Achleiten Stockkultur Grüner Veltliner Smaragd 2023 ist das Epizentrum der Wachau: Es gibt Apfel, Fels und eine herrliche Salzigkeit. Ebenfalls gut, wenn auch nicht außergewöhnlich, ist der Wachstum Bodenstein Grüner Veltliner 2023, der wahrscheinlich von ein paar Jahren im Keller profitieren wird. Unerwartet blumig und angenehm zitrusartig ist der Ried Klaus Riesling Smaragd 2023.

Kartäuserhof

Ein paar Worte zu meiner Frau, die die Wachau nicht mag, weil sie sie zu teuer findet, und sie ist eine sehr einfühlsame Person. Bei der VieVinum habe ich entdeckt, dass die zweite Eigenschaft die erste überwiegt. Kartäuserhof, ein mir unbekannter Name, war der Standnachbar von Prager. Verwirrt näherten wir uns ihnen, in der Annahme, sie seien der bekannte Nachbar. Als ich den Fehler bemerkte, zog ich mich zurück; meine Frau jedoch, die Mitleid hatte, weil sie den momentanen beschäftigungslosen Produzenten in die Irre geführt hatte, blieb, um zumindest einen Wein zu verkosten. Neben Jackies großem Herz hinterließ auch der Ried Achleiten Grüner Veltliner 2023 einen großartigen Eindruck bei mir: saftig und gut strukturiert, mit Noten von Passionsfrucht.

Martin Muthenthaler

Martin Muthenthaler hinterließ ebenfalls einen guten Eindruck. Umgeben von einigen betrunkenen Besuchern bereits am frühen Nachmittag bei unserer Ankunft, lud er uns herzlich ein, näher zu kommen, und neben seinem klassischen österreichischen Outfit (diejenigen, die Österreich kennen, wissen, dass traditionelle Kleidung in den Augen der Österreicher einfach nur Kleidung ist) konnten wir den Grüner Veltliner Ried Schön 2022 probieren, einen guten saftigen Wein, der jedoch weniger Persönlichkeit und Schwung zu haben scheint als andere Wachauer Weine.

F.X. Pichler

Der Wachauer Produzent, der mich am meisten beeindruckte, war sicherlich der Ketzer F.X. Pichler. Ketzer, weil er kürzlich aus der Vinea Wachau, der Vereinigung der DAC-Produzenten, ausgetreten ist. Das bedeutet, dass seine Weine nicht der klassischen Steinfeder-, Federspiel- und Smaragd-Taxonomie folgen. Egal, sie sind dennoch ausgezeichnet. Beginnend mit dem 2023 Dürnsteiner Grüner Veltliner, salzig, säurebetont und präzise, wie es nur Wachauer Weine sein können. Straff auf sehr attraktive Weise. Substanzieller und saftiger, aber immer noch hervorragend waren der Loibner Ried Loibenberg Grüner Veltliner 2023 sowie der Loibner Ried Burgstall Riesling 2023, die gekonnt zwischen säurebetonten und fruchtigen Polen spielen. Der Ried Loibenberg Riesling 2023, ebenfalls ausgezeichnet, schloss die Aufstellung ab. Was für eine Konstanz dieser Produzent hat!

Für weitere großartige Rieslinge werfen Sie einen Blick auf unseren Vergleich zwischen Wachau und Kamptal Riesling.

Franz Hirtzberger

Wir wollten, insbesondere meine Frau, die Wachau beenden, aber bereits im zweiten Raum änderten wir unseren Plan. Ich konnte der Idee nicht widerstehen, die Weine von F.X. Pichler mit denen von Franz Hirtzberger zu vergleichen, dessen 2016 Grüner Veltliner Honivogl für immer meine Sicht auf österreichische Weine verändert hat. Der Axpoint – Grüner Veltliner Smaragd 2023 und der Honivogl – Grüner Veltliner Smaragd 2023 halten mit den Weinen von F.X. Pichler Schritt, während der Ried Steinporz – Riesling Smaragd 2023, obwohl sehr gut, mich weniger beeindruckte. Der Axpoint – Grüner Veltliner Smaragd 2023 ist unglaublich kraftvoll und präzise, purer Hirtzberger-Stil, mit Noten von Mandarine. Der Honivogl – Grüner Veltliner Smaragd 2023 ist tief, komplex, mit Noten von Holz und Mango. Er beeindruckte mich weniger als der 2016er, aber natürlich brauchen diese Weine Zeit und vor allem einen geeigneten Verkostungskontext. Der Ried Steinporz – Riesling Smaragd 2023 ist ebenfalls präzise und kraftvoll.

Das weite Burgenland

Jalits

Burgenland bedeutet Rotweine, und ich wollte den Diabas von Jalits wieder probieren, der mich bei der Auf Ein Glas Burgenland in Wien 2024 so beeindruckt hatte. Der 2019 Diabas bestätigte sich als ausgezeichnet, schokoladig, reich, intensiv und mit Noten von Kardamom. Ein Must-Have-Wein. Der Reserve Szapary 2021 schnitt ebenfalls gut ab, offensichtlich frischer, aber mit solidem Saft und mittlerem Körper. Ein schöner Ton für einen Schluck, bei dem Weihrauch und Gewürze die Frucht überwiegen. Das genaue Gegenteil vom guten Eisenberg Reserve Ried Fasching 2021, wo die Kirsche und Frucht eine Weichheit bieten, die von einer anständigen Würzigkeit unterstützt wird.

Weingut Kofolk

Unvermeidlich musste irgendwann die erste Enttäuschung kommen. Bei der Planung, welche Aussteller zu besuchen sind, müssen Entscheidungen getroffen werden, und in diesem Fall habe ich versucht, ein Gleichgewicht zwischen Mainstream-Produzenten (denen mit einem vollständigen Profil auf WineSearcher) und Nischenproduzenten (oft in wenig verbreiteten Blogs entdeckt) zu halten. In diesem Fall bin ich wahrscheinlich zu sehr in Richtung Nische abgedriftet und endete bei einem Produzenten, der mich, auch dank zweier wackeliger Gestalten vor dem Stand, sehr enttäuschte. Weingut Kofolk bot einen Welschriesling Nolens Volens 2022 mit einfachen, krautigen, fruchtigen und blumigen Noten – sehr elementar, aber mit ungelösten Ambitionen. Wir verließen den Stand, nachdem wir auch den Weisser Burgunder Muschelkalk Alte Reben 2022 probiert hatten, einen saftigen, aber seltsamen, funky, feuchten Wein. Unverständlich.

Moric

Glücklicherweise erregte ein benachbarter Stand von Weingut Kofolk meine Aufmerksamkeit, obwohl er nicht im ursprünglichen Plan enthalten war: der immer schwer fassbare Moric. Vielleicht der einflussreichste Winzer im Burgenland und einer der berühmtesten in Österreich. Ein Kultproduzent, der es sich leisten kann, seine eigene Website leer zu lassen und den VieVinum-Organisatoren nicht mitzuteilen, welche Flaschen er zur Veranstaltung mitbringen wird. Und was für Flaschen er brachte! Ein Team von drei Personen bewältigte den reichlichen Zustrom interessierter Parteien, und wir waren begeistert vom Lutzmannsburg Alte Reben Blaufränkisch 2021, den ich schon in der Vergangenheit probiert hatte, der mich dieses Mal aber noch mehr beeindruckte als im Jahrgang 2020: perfekt integriertes Holz, eine herausragende Nase, sofortige Noten von Wild, Weihrauch, aromatischen Kräutern und Leder für einen Gaumen, der sich endlos entwickelt. All diese Empfindungen in einem chaotischen Kontext wie dem von VieVinum sind beeindruckend. Eine Stufe darunter, aber immer noch ausgezeichnet, war der kraftvolle und präzise Maissner Lutzmannsburg Ried Maissner 2021 mit Noten von Weihrauch und Lakritze, und der fruchtigere, aber solide und definierte Schwemmer Lutzmannsburg 2021 mit Noten von Heidelbeere und Johannisbeere.

Es ist mittlerweile später Nachmittag, und von der erhöhten Position, in der wir uns befinden, können wir die ersten Opfer von VieVinum sehen: ein Mann in den Sechzigern mit offenem Hemd über dem Bauch, der auf einigen Stufen zusammenbricht, eine betrunkene Frau auf Krücken, die schwankt, Gruppen von rötlichen Männern, die sich gegenseitig stützen. Es ist ein alkoholisches Waterloo, und die Krankenstation ist voll.

Ernst Triebaumer

Ein Produzent, von dem ich mir viel versprochen hatte, ist Ernst Triebaumer. Und das Ergebnis steht noch aus, in dem Sinne, dass sein Rust Blaufränkisch Ried Mariental Trocken 2021 mich nicht umgehauen hat, aber vielleicht kann man ihn in Ruhe besser schätzen, weil er ein zarter Wein ist, bei dem man den typischen roten Paprika des Blaufränkisch bemerkt, mit einem fragilen Körper, der das Terroir vielleicht gut ausdrückt. Braucht weitere Bewertung. Attraktiver war hingegen der Rust Chardonnay Ried Bandkräftn Spätfüllung Trocken 2021: endlich ein Weißwein aus dem Burgenland, der mir gefällt, vielleicht wegen seiner Zeit auf der Hefe. Krautig und mit hervorragend integriertem Holz, äußerst befriedigend in seinem Spiel zwischen diesen beiden Polen.

A-Nobis

Vorläufig, bevor wir das Burgenland verlassen, kosten wir kurz den Grüner Veltliner Brut 2020 von A-Nobis. Meine Frau hat beschlossen, dass sie einen guten Sekt finden muss, und dieser hier ist überhaupt nicht schlecht, mit einer schönen Säure und ausgezeichneter Perlage und Körper.

Auf der Suche nach Blubber in Niederösterreich

Niederösterreich, wenn es die einzige geografische Angabe auf dem Etikett ist, bedeutet selten Qualität. Aber Klassismus ist eine hässliche Sache, und trotzdem, dass diese Produzenten in einen Korridor verbannt sind, zielen wir darauf ab, einen guten Sekt zu finden. Spoiler: Wir werden ihn nicht finden, zumindest nicht hier.

Zuschmann Schöfmann

Ein weiterer riesiger Enttäuschung in meiner Reise durch die Welt der Hipster-Weine. Der Grosse Reserve Chardonnay Extra Brut 2020 ist wie Apfelsaft mit einem Hauch von Malz als einziger wahrnehmbarer Qualität. Der Reserve Rosé Brut 2020 war fast flach: Eine Schande, denn die Lachsfarbe und die Anklänge von wilden Erdbeeren waren ansprechend. Ich muss meine Empfehlungen besser filtern.

Weingut Jordan

Enttäuscht, aber nicht besiegt, wagten wir uns zu einem benachbarten Stand. Trotz der schönen Etiketten enttäuschten uns auch die Sekte dieser Kellerei: Sowohl der Grüner Veltliner Brut Reserve 2021 als auch der Blanc de Noir Zweigelt 2023 schienen leer zu sein, obwohl zumindest ersterer attraktive Apfelnoten hatte.

Pratsch

Es lief besser mit dem Rosé 2023 von Pratsch, einer angenehmen Mischung aus Sankt Laurent und Zweigelt. Solide Perlage und kraftvolle Noten von Himbeere und Preiselbeere. Ein schöner Wein!

Weingut Hagn

Wir verlassen Niederösterreich mit einer weiteren Enttäuschung. Ich habe eine hohe Meinung von Hagns Grüner Hunter, den ich für einen der am meisten unterschätzten österreichischen Weißweine halte. Jedoch war der Reserve Grüner Hunter 2022, den ich bei der VieVinum verkostet habe, ziemlich enttäuschend: Er schien sehr blumig zu sein und abgesehen von der Kraft einiger Noten und der Saftigkeit, die ich im Jahrgang 2021 gefunden habe, blieb nicht viel übrig. Schade, aber wir werden es wieder versuchen.

Steiermark, wir brauchen eine Pause

Bei unserer Ankunft in der Steiermark herrscht ein Gefühl der Erschöpfung: Wir sind über die Hälfte der Produzenten, die wir besuchen wollten, hinaus und weit über die Hälfte des Weins, den wir verkostet haben. Auch wenn wir immer ausspucken, es sei denn, es lohnt sich, können wir ihn bewältigen. Die Bäckereikette Anker sponsert die Veranstaltung, und Brotscheiben sind unerlässlich, um die Getränke aufzusaugen, zusammen mit ein paar Gläsern Wasser. Aber auch mit all den technischen Vorkehrungen sind wir immer noch Menschen. Trotzdem beharren wir darauf, und unsere Entschlossenheit wird prompt belohnt.

Weingut Thaller

Meine Frau findet endlich den Blubber, den sie gesucht hat, bei diesem kleinen Produzenten aus Vulkanland, einem steirischen DAC. Der Österreichischer Sekt Extra Brut Blanc de Cabernet 2016 hat auch auf mich einen guten Eindruck gemacht, mit perfekter Perlage in Bezug auf Kraft und Länge. Definitiv der beste Sekt des Tages. Der Cabernet Sauvignon Reserve 2018 schien mir sehr interessant, ein agiler Wein mit Noten von Cassis und schöner Vertikalität und Tiefe (aber später enttäuschte es mich bei der Steirischen Riedenweinverkostung). Ich würde die Cuvée Rochus Trocken 2018 nicht wieder besuchen, die ich für ihr Flaggschiff halte: Sie ist reif und expansiv, aber sie entwickelt keine besonderen Geschmacksrichtungen. Dennoch eine schöne Entdeckung; da es sich um ein angenehmes Gebiet handelt, könnten wir uns in Zukunft wieder treffen.

Neumeister

Neumeister war wirklich ein großartiger Fund. Von fünf verkosteten Weinen waren vier sehr gut. Der Ried Klausen Sauvignon Blanc 2021 und der Moarfeitl Sauvignon Blanc 2021 sind delikat und elegant, aber vertikal mit einer ausgeprägten Säure, zusammen mit einer attraktiven Salzigkeit. Sie zu probieren, hat mich glücklich gemacht! Der Alte Reben Sauvignon Blanc 2019 ist sehr intensiv und geschmackvoll mit Noten von rosa Grapefruit. Der Ried Saziani Grauburgunder 2021 zeigte auf dem Gaumen eine außergewöhnliche Lebendigkeit und hinterließ Noten von Orangenschale. Sehr gespannt, präsentiert er die Rebsorte prächtig. Ein Sommerwein, der nach der Steiermark schmeckt. Einen Schritt darunter, aber niemand ist perfekt, der Moarfeitl Morillon 2021, der trotz seiner Komplexität und Geschmacksvielfalt auch flach erschien.

Ich sah auch eine Magnumflasche eines etwas älteren Jahrgangs, die geöffnet wurde, was ziemlich frustrierend ist: Manchmal haben Produzenten einige „Geheimwaffen“, die sie ausgewählten Kunden zeigen (normalerweise Restaurantbesitzern oder Händlern), und es ist eine Frage des Glücks: Wenn man zufällig da ist, wenn das Angebot aktiv ist, kann man davon profitieren. Es ist schade, dass ich das nicht getan habe.

Fischer Weine

Wir beenden den Raum mit der letzten hippen Enttäuschung auf meiner Reiseroute. Fischer Weine, nein danke. Der St. Anna Morillon 2022 ist einfach eine schreckliche Idee: Er riecht nach einem Keller und ist übelriechend, er ist saftig, aber nicht gut. Der Ried Stradenberg Alte Reben 2021 ist klassischer als der Chardonnay (Morillon ist der Name, den die Steirer dem Chardonnay geben), aber er hat sehr schwache Aromen.

VieVinums Toiletten als Ort, an dem Geschlechtergerechtigkeit verwirklicht und verstärkt wird

Die erste Toilettenpause bei einer Veranstaltung wie der VieVinum ist entscheidend. Wenn sie zu früh gemacht wird, zwingt sie zu wiederholten Stopps, die das ganze Erlebnis anstrengender machen. Wenn sie zu spät gemacht wird, macht sie die langen Minuten davor unangenehm. Meiner Meinung nach sollte sie mindestens drei Viertel des Weges hinter sich haben.

Die Warteschlange für die Badezimmer in diesen Fällen ist faszinierend. Verkostungen sind leider immer noch hauptsächlich ein männliches Territorium, obwohl immer mehr Frauen auf beiden Seiten der Stände zu sehen sind. Dies führt zu einer beispiellosen Situation, in der die Damen schnell das Badezimmer betreten, während die Herren in der Schlange keuchen und stöhnen, letztendlich frustriert in ihrem jahrhundertealten Anspruch.

Mehr Verkostungen für alle, wir brauchen sie als Weinenthusiasten und als Gesellschaft.

Rest der Welt, aber ohne zu überschatten

Ausstellungen wie die VieVinum laden auch einige internationale Unternehmen ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Prozess funktioniert, aber anhand der Namen glaube ich, dass es Produzenten sind, die noch keine Vertriebswege in Österreich haben oder bereits etablierte Verbindungen zu einigen großen Weingeschäften wie Wein & Co. haben.

Ich habe auch den Eindruck, dass das Ziel nicht darin besteht, die lokalen Champions zu sehr in den Schatten zu stellen, während gleichzeitig ein exotisches Erlebnis geboten und politischen Logiken entsprochen wird. Kurz gesagt, es ist ein Basar, und mein Bedauern ist es, nicht alle italienischen Produzenten erkundet zu haben, denn der einzige, den ich angesprochen habe, bot einige der überzeugendsten Weine des Tages an.

Asinara

Und ich beziehe mich auf diesen feinen sardischen Produzenten. Ein klassischer italienischer Aussteller in Wien, der, wenn Sie ihm sagen, dass Sie hier seit einigen Jahren leben, fragt, wie es Ihnen geht, wie Sie zurechtkommen, wie Sie sich an „all diese Regeln“ angepasst haben. Mein Freund, was ich wirklich vermisse, sind diese feinen Weine.

Der Indolente Bianco 2023 (ein Vermentino) hat lebendige Säure und klare Noten von weißem Pfirsich, schöne Trockenheit und einen guten Körper. Sein unter Wasser gereifter Pendant, der Cayenna SubMariner 2022, schien mir schwächer, aber vielleicht raffinierter. Vielleicht hätte mir mehr Zeit im Glas etwas mehr verraten können.

Aber die wahren Champions dieses Produzenten und auch des Tages schienen die Rotweine zu sein. Der Indolente Rosso 2022 (ein Cannonau) hat Aromen von fleischiger Kirsche und leichten Anisnoten, gut unterstützt von Tanninen und einer schönen Säure. Der Herculis 2020 ist eine großartige Cuvée, dominiert von roten Beeren, unterstützt von herrlicher Vertikalität und Säure. Eine weitere bemerkenswerte Cuvée ist der Hassan 2019, mit einer reichen und strengen Nase, wieder mit Noten von roten und schwarzen Beeren, und am Gaumen verleiht das leichte Rösten des Holzes eine beeindruckende Eleganz. Mit diesem Produzenten glaube ich, werden wir uns wiedersehen.

Ein weiterer Kauf der Weine der Tenuta Asinara hat mich leider weniger überzeugt.

Ukrainische Weine

Während ich in die interessanten sardischen Angebote vertieft war, näherte sich meine Frau, so sensibel wie sie für die Belange der Benachteiligten ist, dem ukrainischen Weinstand. Aufmerksamkeit für weniger bekannte Regionen, insbesondere solche, die angegriffen werden, ist willkommen, aber wir kennen die Geschichte des Weins in den ehemaligen Sowjetrepubliken: Quantität über Qualität und mehr als einige Schwierigkeiten, die Richtung zu ändern. Es ist verständlich, es ist buchstäblich eine andere Art, über Wein zu trinken und nachzudenken. In einem Kontext, in dem Verkostungsmöglichkeiten wie VieVinum physiologisch begrenzt sind, tendiere ich dazu, sie eifersüchtig zu bewachen.

Meine Frau hingegen wurde von einem freundlichen ukrainischen Weinvertreter gefangen genommen, der sie mehreren unglücklichen Verkostungen unterwarf. Ich befreite sie aus den Fängen dieser Person, indem ich nur einen Schluck von Odesa Black 2022 bezahlte, einem weichen Wein, vielleicht mit Noten von Kaffee und völlig seelenlos.

Aserbaidschanische Weine

An diesem Punkt geriet meine Frau jedoch in einen post-sowjetischen Rausch und wollte auch am aserbaidschanischen Weinstand anhalten. Ein junger Mann, voller Enthusiasmus und außer Atem, mit großer Hingabe an die Sache, aber mit einigen Wissenslücken, begrüßte uns („Das ist eine Mischung aus Syrah, ähm… Cabernet Sauvignon und… noch eine, an die ich mich nicht erinnern kann!“). Das Interessanteste an diesen Ausstellern ist, wie sie die önologische Geschichte ihres Landes erzählen. Aserbaidschan zahlte für die Konversion zum Islam und die daraus resultierende Zerstörung einer jahrtausendealten Weinkultur. Dann war es die Sowjetunion, die einem Land, das immer noch der zweitgrößte Weinproduzent der UdSSR war, die Flügel gestutzt hat. Es ist immer aufschlussreich zu sehen, wie die Nachbarn Russlands eine tief verwurzelte und historisch begründete Abneigung gegenüber ihrem arroganten Nachbarn aufrechterhalten.

Lassen Sie uns über die Weine sprechen, obwohl es besser wäre, es nicht zu tun. Der Limited Release Red Dry Reserve schmeckt nach Erde, fehlt an Körper und hat einen süßen Abgang. Etwas besser ist der Azgranata Bayanshira, der zumindest eine gewisse Dichte aufweist. Viel Glück, Freunde.

Griechische Enttäuschungen

Wir schlossen unseren Rundgang in der Halle für Griechenland ab. Ich weiß nicht, warum viele der nicht-österreichischen Aussteller Griechen waren. Ich erkannte einige Namen, die auch von Wein & Co. vorgeschlagen wurden. Ich hatte definitiv mehr von diesen Weinen erwartet, und der riesige Aussteller, der mir eine Wasserflasche aus der Hand riss, als ich mein Glas ausspülte, dachte wohl, ich wollte sie mitnehmen, machte die ganze Operation sicherlich weniger angenehm. Ich verstehe die Denkweise derjenigen, die aus einem wasserarmen Land kommen, aber ich komme nicht zum VieVinum, um einen halben Liter Sprudelwasser zu stehlen.

Kourtaki

Ich war nicht an diesem Aussteller interessiert, aber ich verwechselte die Namen und landete beim Probieren des Kouros Sterea Ellada Assyrtiko 2023, der keine besonderen Aromen hat, außer vielleicht einem Hauch von Birne und der Säure fehlt.

Canava Chrissou – Tselepos

Dies ist der Produzent, den ich ursprünglich gesucht hatte. Ihr Santorini Vieilles Vignes 2022 ist jedoch kein viel besserer Assyrtiko als der vorherige: Er fehlt an Säure und hat offensichtliche Zitrusnoten. Was für ein Jammer.

Ktima Gerovassiliou (Κτήμα Γεροβασιλείου)

Mit diesem letzten Produzenten ging es etwas besser. Der Malagousia Single Vineyard 2023 riecht nach gelben Blumen und Apfel. Die Nase ist interessant, aber es fehlt an Säure und hat einen anonymen Gaumen. Der White 2023 ist ähnlich, aber als Mischung aus Malagousia und Assyrtiko hat er eine stärkere Säure und Zitrusnoten. Eine gute Idee für eine Cuvée.

Weitaus faszinierender war eine Flasche Zafeirakis Limniona, die ich zu Hause verkostet habe.

Zugabe, Finale und Abschiede

Nach diesem letzten Versuch ruhen wir uns an einem Tisch in der griechischen Weinhalle aus. Ein Mädchen fragt uns, ob wir einen bestimmten Wein im Raum empfehlen. Wir antworten „Nein“, zu müde, um nicht ehrlich zu sein. Wir beschließen, uns auf den Weg zum Ausgang zu machen und wieder durch die Burgenland-Halle zu gehen. Ich probiere die Weine von Moric, sie sind wirklich in einer anderen Liga. Zu diesem Zeitpunkt ist die Halle definitiv voller Leute, die nicht nur ein Auto, sondern auch ihre eigenen Beine nicht fahren könnten. Unvermeidlich, wie die Glocke bei einem Boxkampf, der zu lange dauerte, gibt es auch einen Junggesellinnenabschied.

K+K Kirnbauer

Ich erkenne jedoch diesen Produzenten, der mich beim „Auf ein Glas Burgenland in Wien“ so beeindruckt hat, und wir beschließen anzuhalten. Der Pink Pearls Rosé ist nichts Besonderes. Die Cuvée Wild Wild White hat kräftige Aromen von Apfel und Zitronenmelisse, ist aber zu saftig und schwer im Mund, verblassen nach dem Angriff. Der Zweigelt Girmer Reserve 2021, den ich vorher mochte, zeigt wieder Kraft, aber auch Sanftheit. Der robuste Gaumen erinnert an die Düfte eines Erdbeer-Gewächshauses. Es ist ein hochwertiger Zweigelt (eine Sorte, die ich nicht besonders mag), bei der das Holz sehr gut integriert ist. Der Cabernet Franc Konquest 2021, der in der Vergangenheit sehr beliebt war, schien mir weniger interessant, obwohl immer noch sehr gut: kräftige Tannine, eine sehr grüne und balsamische Nase (obwohl weniger als bei der vorherigen Veranstaltung), und am Gaumen Kokosnuss, mit angenehmen Noten aus dem Fassausbau. Wir beenden eine im Allgemeinen positive Erfahrung mit einem interessanten Blaufränkisch Fortified, der die Tannine und den Charakter der Sorte beibehält, aber sich zu Säure und Süße entwickelt.

Wer sich bereits auf die nächste Ausgabe der VieVinum vorbereiten möchte, kann in unserem VieVinum 2026 Bericht wertvolle Informationen über die Aussteller finden.