Trento DOC: Ferrari und die Anderen

Der Trento DOC ist ein Schaumwein nach der Méthode Classique, produziert in der Provinz Trient auf Weinbergen, die bis auf 900 Meter Höhe reichen, fast immer auf Basis von Chardonnay. Die 1993 als erste italienische Denominazione gegründet, die ausschließlich der Flaschengärung gewidmet ist, verdankt sie einen Großteil ihres Ruhms Ferrari – doch hinter dem bekanntesten Namen arbeiten Dutzende anderer Häuser, von Altemasi bis Cesarini Sforza bis hin zu kleinen Betrieben wie Pisoni und Levii. In diesem Artikel wird die Geschichte dieser Zone rekonstruiert, ihre Geografie mit Karte erkundet, der Trento DOC mit Prosecco und Franciacorta verglichen, und schließlich eine Frage gestellt, die es wert ist, gestellt zu werden: Welcher italienische Wein ist wirklich dem Champagne am nächsten.

Geschichte der Trento DOC

Alles beginnt 1902, als Giulio Ferrari, dreiundzwanzig Jahre alt, nach Trient zurückkehrt, nachdem er eine Zeit lang in Montpellier, Geisenheim und Épernay studiert hat. In seiner Heimat, damals Teil des Österreichisch-Ungarischen Kaiserreichs, erkennt er eine klimatische Ähnlichkeit mit der Champagne und entscheidet sich, darauf zu setzen: Er gründet die Fabbrica Champagne G. Ferrari e C.ie und beginnt, Chardonnay anzupflanzen, eine Rebsorte, die zu jener Zeit in der Region kaum bekannt war. Die ersten Flaschen erscheinen unter dem Etikett Champagne Maximum Sec G. Ferrari, Trento, Autriche, und 1906 gewinnen sie eine Goldmedaille auf der Internationalen Ausstellung in Mailand. Die Produktion bleibt jedoch winzig, einige Tausend Flaschen pro Jahr, gedacht für eine Nische von Kennern.

Giulio Ferrari übergibt das Unternehmen 1952 an Bruno Lunelli, Inhaber einer Trentiner Weinhandlung. Die Familie Lunelli, seitdem an der Spitze von Ferrari, drängte auf eine offizielle Anerkennung der Zone: 1984 gründen die Trentiner Produzenten ein erstes Institut, mit Unterstützung des Istituto Agrario di San Michele all’Adige, derselben Schule, an der Giulio Ferrari ausgebildet worden war. 1993 kommt der Meilenstein: Trento wird zur DOC, der ersten italienischen Denominazione, die ausschließlich der Méthode Classique vorbehalten ist – zwei Jahre vor der DOCG der Franciacorta. Die Kollektivmarke Trentodoc wird dann 2007 formalisiert, und 2008 wandelt sich das Istituto Agrario in die Fondazione Edmund Mach um, bis heute technischer Partner der Denominazione.

Trento DOC jenseits der großen Namen

Heute vereint das Istituto Trento DOC achtundsechzig Schaumweinhäuser auf einer Rebfläche von rund 1.600 Hektar, etwas mehr als 15 % der Trentiner Weinberge. Ferrari allein deckt ungefähr die Hälfte der Gesamtproduktion ab, doch der Rest der Zone ist keineswegs ein Anhängsel: Neben den beiden großen Genossenschaftsgruppen, Cavit mit der Marke Altemasi und Mezzacorona mit Rotari, arbeiten Dutzende von Familienbetrieben, die einige Tausend Stück pro Jahr abfüllen.

Darunter Pisoni, im Valle dei Laghi nördlich des Gardasees, ein Familienbetrieb seit 1852: ihr Blanc de Blanc Brut, den ich 2025 an einem Verkostungsstand in Wien probiert habe, ist ein sauberer, blumiger Chardonnay mit Birne und Apfel, korrekt aber ohne Akzente, die im Gedächtnis bleiben. Weiter östlich, am Fuß der Brenta-Dolomiten zwischen Stenico und Bleggio Superiore, gibt es Levii, einen jüngeren Betrieb, der sich auf die Méthode Classique konzentriert: ihr Extra Brut, den ich zu Weihnachten 2023 getrunken habe, hat Apfel und Birne in der Nase, aber eine etwas grobe, nicht feine Perlage – ein Wein des unmittelbaren Genusses eher als konstruierter Eleganz. Das sind genau die Flaschen, die eine Verkostung verdienen, wenn man den üblichen Ferrari-Trott verlässt, auch wenn sie nicht immer die Erwartungen auf den Kopf stellen.

Trento DOC vs. Ferrari

Wer sich zum ersten Mal mit dem Trento DOC befasst, unterscheidet oft nicht zwischen dem Namen des Produzenten und dem der Denominazione – ein verständliches Missverständnis. Ferrari allein produziert rund fünf Millionen Flaschen pro Jahr bei einem Gesamtvolumen von rund dreizehn Millionen, ein Anteil, dem kein anderes einzelnes Label in irgendeiner italienischen Schaumweinzone auch nur nahekommt. Hinzu kommt, dass Ferrari jahrelang das einzige im Ausland wirklich sichtbare Trentiner Etikett war, begünstigt durch ein lückenloses Vertriebsnetz und eine ständige Präsenz bei italienischen institutionellen Anlässen, von Staatsempfängen bis zu Sportehrungen.

Das Ergebnis ist, dass in der allgemeinen Wahrnehmung Trento DOC und Ferrari fast vollständig zusammenfallen – ähnlich wie es zwischen Champagne und den bekanntesten großen Häusern der Fall ist. Der Unterschied besteht allenfalls darin, dass in der Champagne das Phänomen auf etwa zehn historische Häuser verteilt ist, während in Trentino ein einzelner Produzent einen so großen Anteil der Zone auf sich konzentriert, dass er de facto zum öffentlichen Gesicht wird. Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, die Spitzencuvée, die nur in den besten Jahrgängen aus dem Weinberg Maso Pianizza produziert wird, bleibt die qualitative Referenz, an der der Rest der Denominazione unweigerlich gemessen wird.

Geografie der Trento DOC

Das Gebiet der Trento DOC liegt vollständig in der Provinz Trient und umfasst 74 Weinbaugemeinden, die auf sechs Hauptgebiete verteilt sind: das Etschtal (Valle dell’Adige), das Cembra-Tal, die Vallagarina, das Sarca-Tal, das Valsugana und die Giudicarie. 70 % des Territoriums liegen über 1.000 Metern Höhe, und die für die Denominazione zugelassenen Weinberge reichen bis auf 900 Meter – eine Höhe, die in vielen anderen italienischen Schaumweingebieten rein theoretisch bleibt.

Das Produktionsreglement lässt vier Rebsorten zu: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc und Meunier. Der Chardonnay deckt allein den überwiegenden Großteil der Fläche ab und hat inzwischen auch im Cembra-Tal den Müller-Thurgau überholt, der einst jene Terrassen dominierte. Die Böden variieren stark von Zone zu Zone:

• Etschtal (Valle dell’Adige): das produktive Herzstück zwischen Trient und Mezzocorona, mit Terrassen an gut exponierten Hängen und kalkhaltigen Böden alluvialen Ursprungs.
• Cembra-Tal (Valle di Cembra): terrassiert am rechten orografischen Ufer des Avisio, zwischen 400 und 900 Metern, mit Porphyrböden, die straffe und nervige Weine ergeben. Cembra Cantina di Montagna auf 700 Metern ist die höchstgelegene Kellerei des gesamten Trentino.
• Vallagarina: südlich von Trient Richtung Rovereto, wärmer, mit alluvialen Böden, die mehr Fruchtfülle verleihen.
• Sarca-Tal (Valle del Sarca): zwischen den Brenta-Dolomiten und dem Gardasee, mit einem durch den See gemäßigten Klima, das Anbau bis auf für Chardonnay ungewöhnliche Höhen ermöglicht.
• Valsugana: östlich Richtung Pergine und Levico, eine kleinere, aber wachsende Zone auf Böden moränenartigen Ursprungs.
• Giudicarie: der westlichste und kälteste Abschnitt, wo die Ernte oft als letzte stattfindet.

Karte der Trento DOC

Zur besseren Orientierung eine schematische Karte der Makro-Gebiete der Denominazione, mit Trient als zentralem Bezugspunkt.

Trento DOC vs. Prosecco: Haben sie etwas gemeinsam?

Auf kommerzieller Ebene könnten die beiden Welten kaum weiter voneinander entfernt sein: Der Prosecco verkauft rund 600 Millionen Flaschen pro Jahr, der Trento DOC etwas mehr als dreizehn Millionen. Doch tatsächlich haben sie einiges gemeinsam: Beide entstehen in Berggebieten oder zumindest in Lagen mit starkem Gefälle, beide verdanken ihre Identität einer ausgeprägten Temperaturamplitude und bleiben Schaumweine, die eine direkte Sprache sprechen. Für einen vertiefenden Blick darauf, wie die beiden Kategorien wirklich entstehen, geht der Vergleich zwischen Prosecco und Méthode Classique ins Detail der jeweiligen Vinifikationstechniken.

• Der Prosecco gärt im Tank nach der Martinotti-Methode, der Trento DOC gärt in der Flasche nach der Méthode Classique.
• Der Prosecco entsteht aus Glera, der Trento DOC vor allem aus Chardonnay.
• Die Reifung des Prosecco dauert Wochen, die des Trento DOC beginnt bei 15 Monaten und reicht oft über 36 Monate hinaus.
• Der durchschnittliche Preis eines qualitativ hochwertigen Prosecco liegt bei 10-15 Euro, der eines einfachen Trento DOC bei 18-25 Euro.

Es bleiben zwei verschiedene Kategorien: Die Verwandtschaft ist nur oberflächlich, die der Perlage, nicht die der Methode, die sie erzeugt.

Trento DOC vs. Franciacorta: Was ist der Unterschied?

Hier ist der Vergleich enger, denn beide Zonen verwenden dieselbe Methode und teilweise dieselben Rebsorten. Die wesentlichen Unterschiede bleiben dennoch deutlich. Der Trento DOC entsteht auf Bergböden bis auf 900 Meter, während sich die Franciacorta auf Moränenhügeln zwischen 200 und 500 Metern rund um den Iseosee entwickelt. Das Trentiner Produktionsreglement lässt auch den Meunier zu, der in der Franciacorta fehlt; letztere sieht hingegen die autochthone Sorte Erbamat vor, die 2017 eingeführt wurde. Was die Reifezeiten betrifft, reift der einfache Trento DOC mindestens 15 Monate auf der Hefe gegenüber 18 Monaten bei der Franciacorta, während die jeweiligen Riserve auf 36 Monate gegenüber 60 Monaten kommen.

Im Glas führt der alpine Charakter des Trentiner Chardonnay zu tieferen und salzigeren Weinen, während die Franciacorta, stärker durch das Seeklima geprägt, zu reiferen Früchten und einer weicheren Struktur neigt. Für einen ausführlicheren Vergleich, der auch den direkten Vergleich zwischen Ferrari und der Franciacorta einschließt, lohnt es sich, den Artikel zu Ferrari vs. Franciacorta zu lesen.

Die großen Namen der Trento DOC

Neben Ferrari führt die Liste der Namen, die man kennen sollte, vor allem über zwei Genossenschaften und eine Handvoll kleiner Labels, die in den letzten zwanzig Jahren die Qualitätslatte der Zone spürbar angehoben haben.

1. Altemasi, die Méthode-Classique-Marke der Genossenschaftsgruppe Cavit mit Sitz in Trient: ihre Riserva Graal ist die ambitionierteste Cuvée, oft unter den besten Trento DOC überhaupt genannt.
2. Rotari, das Schaumweinetikett von Mezzacorona, mit dem Flavio als Spitze der Palette.
3. Cesarini Sforza, 1974 gegründet, mit der Riserva Aquila Reale als einer der bekanntesten Ausdrucksformen der Denominazione.
4. Maso Martis, ein kleines Weingut auf den Hügeln oberhalb von Trient, bekannt für den Madame Martis, der häufig ganz oben in internationalen Rankings steht.
5. Letrari, heute von Lucia Letrari geleitet, mit einem Dosaggio Zero Riserva, der von der Fachkritik sehr geschätzt wird.

Eigenschaften der Trento DOC

Trento Brut N.V. von Ferrari: Das Paradigma einer DOC

Wenn es eine Flasche gibt, die zusammenfasst, was es bedeutet, Trento DOC zu trinken, ohne ein Vermögen auszugeben, dann ist es der Trento Brut N.V. von Ferrari, den ich zusammen mit einer vietnamesischen Vorspeise, den Chả Giò, getrunken habe. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Hauptprodukts von Ferrari ist ausgezeichnet, denn in dieser Flasche stecken Komplexität, Lebendigkeit, Charakter und Präzision. In der Nase kommen Zitronenschale, zerbrochener Stein, Mürbeteig und Golden Delicious – ein reiches, aber stets frisches Spektrum, mit einer Hefenote, die Struktur verleiht.

Ein Perlage-Kommando aus wenigen Einheiten, die das Ziel jedoch mit Entschlossenheit, Präzision und Lebhaftigkeit treffen.

Es ist keine üppige Perlage, es ist eine chirurgische Perlage. Im Mund wird der Wein, 100 % Chardonnay, nie opulent: Er gleitet eher, als er läuft, zwischen zwei sehr frischen Höhepunkten, die von Birne und weißfleischiger Frucht geprägt sind. Die Säure drängt zu einem sehr würzigen Abgang, mit einem fast kreideartigen phenolischen Grip und einer Länge von rund dreißig Sekunden, die zufriedenstellt, ohne zu übertreiben. Erst am Abgang taucht eine weinige Note auf, die zum Gericht nicht passte – kein Fehler des Weins, sondern ein misslungenes Pairing.

Der Trento Brut N.V. ist in den meisten italienischen Weinhandlungen zwischen 18 und 22 Euro zu finden – ein Preis, der im Vergleich zu einem einfachen Franciacorta oder einem Einstiegs-Champagne nach wie vor niedrig ist: für die gebotene Qualität wirklich ein gutes Geschäft.

Welcher italienische Wein ist dem Champagne am nächsten?

Die Franciacorta hat sich ausdrücklich als die italienische Antwort auf den Champagne positioniert: dieselbe kommerzielle Ausrichtung, dieselbe Ambition, sich auf demselben Terrain zu messen. Der Trento DOC hat eine andere Wahl getroffen, die paradoxerweise dem ursprünglichen Geist der Champagne selbst näher ist: die Methode in einen eigenen, vor allem von der Bergwelt geprägten Charakter zu übersetzen. Es ist derselbe Geist wie bei Giulio Ferrari, der 1902 den Champagne nicht kopierte, sondern sein Prinzip studierte, um es auf ein Terroir anzuwenden, das vor ihm niemand für geeignet gehalten hatte.

Wenn ich den italienischen Wein nennen sollte, der dem Champagne am nächsten ist – mehr von der Seele als vom Stil her -, dann würde ich auf den Trento DOC zeigen und, innerhalb der Denominazione, auf die Riserve mit langer Reifung: Ein Giulio Ferrari Riserva del Fondatore mit sieben Jahren auf der Hefe teilt mit den großen Cuvées aus Reims mehr als so mancher Franciacorta, angefangen bei der Säurespannung, die aus einem für den Weinbau marginalen Klima entsteht – dem der Terrassen zwischen 700 und 900 Metern, weit entfernt von der Milde des Seeklimas, das die lombardischen Kollegen prägt.

Hier kommt auch die Frage ins Spiel, welcher der absolut beste Trento DOC ist. Die Antwort ist für mich klar und so persönlich, wie ein Geschmacksurteil nur sein kann:

Für mich bedeutet Trento DOC in erster Linie Ferrari. Ich weiß, ein großes Haus, das eine ganze DOC vereinnahmt, entspricht nicht dem Geist dieses Blogs und in gewisser Weise auch nicht dem, was ich wirklich mag – aber jedes Mal, wenn ich den viel begangenen Pfad der Familie Lunelli (den Eigentümern von Ferrari) verlassen habe, fand ich nichts, das sich qualitativ mit den besten Flaschen des berühmten Produzenten messen konnte.

Klar, es ist kein Champagne und versucht es auch nicht zu sein (anders als der Franciacorta), aber es ist ein Méthode-Classique-Wein auf höchstem Niveau, in einigen Fällen außergewöhnlich, der zu zugänglichen Preisen verkauft wird.

Was ich besonders interessant finde – vor allem im Vergleich zu anderen Zonen, in denen die Méthode champenoise das Sagen hat – ist, dass der unweigerlich alpine Charakter, noch verstärkt durch die Dominanz des Chardonnay, es schafft, die Vertikalität dieser DOC und die Weichheit der Méthode Classique in einer eigentümlichen Verbindung zu vereinen. Man erhält dadurch sehr präzise Weine in ihrer Linie, die durch die Vinifikationsmethode Volumen gewinnen. Sie bieten enormes Trinkvergnügen und ja – mögen mir die anderen Produzenten dieser DOC verzeihen -, den Gipfel erreicht Ferrari, wenn es um den Trento geht, und Ferrari bezahlt mich nicht dafür – im Gegenteil, meine Handelsbilanz mit ihnen ist tief im Minus.

Kleines Glossar

Méthode Classique

Die Flaschengärung mit Rütteln und Degorgieren, gemeinsam für Trento DOC, Franciacorta und Champagne.

Ohne Jahrgang

Basisversion des Trento DOC, mindestens 15 Monate auf der Hefe, oft eine Assemblage mehrerer Jahrgänge.

Riserva

Jahrgangsvariante mit mindestens 36 Monaten auf der Hefe, die auch über 10 Jahre hinausgehen kann.

Maso

Trentiner Begriff für einen abgelegenen landwirtschaftlichen Hof oder ein Weingut, der häufig in den Namen von Weinbergen und Kellereien der Region vorkommt.