Sardische Rot- & Weißweine: Tenuta Asinara

Aktualisiert am 17. März 2026

Ein Beitrag über eine Kategorie, die ich – glaube ich – nicht liebe: sardische Weine. Und über ein Weingut, bei dem ich gekauft habe und es ein bisschen bereue: Asinara. Aber die Schuld liegt weder bei Sardinien noch beim Weingut. Und vielleicht nicht einmal bei mir. Gehen wir der Reihe nach vor.

Welche sardischen Weine es gibt

Windige, salzige Küsten, wärmere und trockenere Binnenzonen sowie ein Erbe autochthoner Rebsorten (plus einige historische „Einpfropfungen“) erklären, warum es sich beim Lesen sardischer Weinetiketten anfühlt, als würde man eine Landkarte aufschlagen. Der einfachste Kompass ist dieser: eine DOCG (Vermentino di Gallura) und dann eine Konstellation von DOCs (fast zwanzig), deren Namen oft mit Schlüsselgebieten zusammenfallen (Cannonau di Sardegna, Carignano del Sulcis, Vernaccia di Oristano, Malvasia di Bosa usw.).

Schauen wir auf die Rotweine, dann kehren drei Pfeiler immer wieder: Cannonau, Carignano und Bovale. Cannonau ist nichts anderes als Grenache/Garnacha (auch wenn er hier eine ganz insulare Identität annimmt) und ist der am weitesten verbreitete Rotwein, während Carignano del Sulcis häufig mit einer würzig-salzigen, dunkleren Textur spielt.. Bovale ist der andere Name, den man sich merken sollte: außerhalb der Region weniger besprochen, aber oft sehr wiedererkennbar. Und dann gibt es die Ikonen: etwa Turriga, der als Symbol genannt wird – ein Rotwein auf Basis autochthoner Trauben (unter anderem Cannonau und Bovale).

Bei den Weißweinen ist die Hierarchie klarer: Vermentino (mit der Gallura als klassischem Gebiet), und dann zwei Namen, die sofort an Sardinien erinnern – selbst für jene, die es nicht oft trinken: Malvasia di Bosa und Vernaccia di Oristano. Der Vollständigkeit halber fügen wir der Liste auch Rebsorten/Bezeichnungen wie Nasco, Nuragus und Semidano hinzu: außerhalb der Insel nicht sehr verbreitet, aber gerade deshalb interessant, weil sie der Cannonau-Vermentino-Dyade entkommen.

Die wichtigsten sardischen Weine

Das Weingut Tenuta Asinara

Ich begegnete den Weinen der Tenuta Asinara bei VieVinum 2024, wo sie zu Gast waren, und sie haben mich enorm beeindruckt – vor allem einige Rotweine. Vermutlich ist Folgendes passiert: Blaufränkisch (wie von der Falstaff Rotweingala 2025 bestätigt) ist ein Wein von sehr hohem Wert, aber alles hat eine Schwelle, und die Verkostung von Rotweinen, die so anders waren als jene, in deren Umfeld ich mich stundenlang bewegt hatte, hat mich wie ein Blitz getroffen. Daher die Entscheidung, einen Kauf zu tätigen.

Die Tenuta Asinara liegt auf der gleichnamigen Insel und ist im Besitz der Familie Sassu. Die Grundidee betrifft nicht nur den Wein: Die Eigentümer wollen nämlich die Rasse der weißen Eselchen von Asinara (eine Art albinohafter Esel) erhalten und zugleich „große“ Weine produzieren, die die Berufung des Terroirs beweisen. Es ist ein Projekt, das Biodiversität und Wein zusammenbringt, ohne daraus einen Marketing-Gag zu machen: eine sehr sardische Kohärenz, wenn man so will.

Technisch ist die weinbauliche/keltertechnische Arbeit sehr ernsthaft: hohe Pflanzdichte (wenig Trauben pro Stock), Ausdünnung, doppelte Selektion, schonende Pressung für die Weißweine, „traditionelle“ Gärungen für die Rotweine, Handlese in den kühlen Stunden (manchmal nachts). Das Unternehmen kauft keinen Dünger, sondern stützt sich auf die eigene kleine Rinderhaltung (Rasse Chianina) und Düngung mit Mist. Wir bewegen uns also im Bereich eines mittel- bis gehobenen Weinbaus, und das Sortiment ist interessant:

Die Weine der Tenuta Asinara

Die Verkostungen der Weine der Tenuta Asinara

Wie gesagt: Die Weine der Tenuta Asinara waren wohltuend, als ich während einer Veranstaltung in Wien bereits von österreichischen Rotweinen überwältigt war. Hier meine Notizen, kurz, aber begeistert, von dieser ersten Begegnung:

Indolente Rosso 2022
Saftige Kirsche und gezähmter Anis, mit Tanninen, die tragen, und einer klar definierten Säure.

Herculis 2020
Rote Waldbeeren und eine Vertikalität (Säure, aber auch Tiefe), die den Schluck stützt. Großartige Cuvée.

Hassan 2019
Reich, aber noch immer streng. Rote und schwarze Früchte in Nase und Mund mit Noten von getoasteter Eiche.

Die Weißweine hingegen beeindruckten mich weniger:

Indolente Bianco 2023
Vibrierende Säure und ein Duft nach knackigem weißem Pfirsich. Trocken und mit gutem Körper.

Cayenna SubMariner 2022
Schwächer oder vielleicht subtiler als der Vermentino Indolente. Vielleicht muss er sich im Glas öffnen.

Ich entschied mich daher, über einen Händler zu kaufen. Ich erwarb:

• 2 Indolente Cannonau di Sardegna Riserva 2021
• 2 Hassan IGT Isola dei Nuraghi 2020
• 2 Herculis Isola dei Nuraghi IGT 2021

Für Kosten von 157 Euro – was bei aktuellen Preisen bedeutet, dass ich im Schnitt gute Weine zu erhalten erwartete. Abseits des Preis-Leistungs-Verhältnisses war ich auch von der Idee fasziniert, ein mir nahezu unbekanntes Weinbaugebiet besser kennenzulernen. Die Realität der gekauften Flaschen hat mich jedoch, auch ohne nennenswerte Fehler seitens des Produzenten, enttäuscht.

Hassan 2020 — 19/06/2025, Sandwich mit Hirsch
Rubinrot mit granatroten Reflexen. Ein schwarzer Faustschlag ins Gesicht: du siehst die Knöchel, erkennst die Details, während er heranrollt … aber er kommt hart. Die Nase schaltet auf High Definition und hohe Lautstärke, ohne Ausweg: Heidelbeeren, Pflaumen, Brombeeren, schwarze Kirsche, Lakritz und Kaffeebohnen. Unendlich viel – und mit einer unvermeidlichen Intensität.

Am Gaumen steigert sich dieses Gefühl: kräftiger Körper, aber zu viel Alkohol, wirklich zu viel. Es gibt Säure und elegante, adstringierende Tannine am Zahnfleisch, doch es ist schwer, sich auf sie zu konzentrieren, wenn dich ein Zug überrollt. Pflaume und Heidelbeere kehren zurück, und im Finale blitzen potenziell faszinierende Noten von gerösteten Kaffeebohnen und eine Bitterkeit von geröstetem Kakao auf … aber am Ende tritt vor allem der grobe, dominante Alkohol hervor. Frucht von großer Reinheit, doch ein sehr forderndes Glas. Auf dem Sandwich funktionierte er hingegen: Er gab ihm Tiefe und Dimension.

Herculis 2021 — 11/07/2025, T-Bone-Steak
Dunkles Rubinrot, fast schwarz. Ein Wirbel, der an Dichte gewinnt, je weiter man hineintritt: Die erste Schicht ist aromatisch, die letzte reine Sensorik. Es ist ein „hoher“, angehobener Wein, der mit der Zeit Gewicht gewinnt. Die Nase startet aromatisch: Veilchen, frisch angespitzte Bleistiftmine, Eukalyptus, Rinde, Harz, Menthol; dann macht sie Platz für eine substanziellere Kirsche.

Der Körper ist geschmeidig, aber die konzentrierte Frucht hat eine pudrige Textur, die mit den weichen, feinkörnigen Tanninen mittleren Griffs kollidiert, die am Zahnfleisch und im vorderen Mundbereich wahrgenommen werden. Genau diese Spannung zwischen leichtem Geist und wilden Bedürfnissen macht ihn bemerkenswert. Am Gaumen kommen frischer Asphalt und erneut Harz/Rinde. Es gibt einen heiteren Unterton, der mit der Ernsthaftigkeit des Körpers ringt. Der Schluck bleibt dank großer Säure straff: Chapeau dafür, den Alkohol im Zaum gehalten zu haben, in einem Wein, der nie an Tiefe verliert. Das Finale ist nicht extrem lang, auch wenn Noten von dunkler Schokolade ihn mit einer kapselnden Bitterkeit schließen; und eine gewisse aggressive, stechende Würze ist unmöglich zu übersehen. Ein Wein, der für Fleisch gemacht ist: Die Aromen schrauben sich ineinander, dann schließt die Säure den Schluck mit Tiefe.

Indolente Rosso 2021 — 30/09/2025, Pasta mit Pinienkernpesto, getrockneten Tomaten und Mozzarella
Rubinrot mit violetten Reflexen. Ein Dämon, der am Gaumen zappelt: anziehend und kraftvoll. Die Nase ist sehr anziehend, hat mich aber nicht verführt. Da sind Sauerkirsche, Schokopudding, stechende Nelke, Brombeerhecke und die Eisenhaftigkeit von Blut. Vielschichtig und berauschend, sofort mit einer anspruchsvollen Persönlichkeit.

Voller Körper, aber er behält ein wenig Frische, auch dank einer ordentlichen Säure. Das Tannin ist das „klassische“ Grenache-Tannin: ohne präzise Form, aber im Mund fokussiert, solide, ohne je zu überdecken. Ich würde sagen, die Struktur ist gut austariert, auch wenn der Alkoholgehalt erneut schwer zu trinken war. Der muskulöse Gaumen drückt auf überreife Pflaumen und reife dunkle Frucht, Zimt und wieder Schokolade. Das Finale ist ziemlich lang: Tabak, Sternanis, geräuchertes Fleisch und erneut Schokolade. Er ist schwer: Das liegt in seiner Natur. Aber er ist zu sehr auf die eigene Kraft konzentriert und verpasst die Gelegenheit zu zeigen, was er gewesen wäre, wenn er ein wenig weniger geschrien hätte. Überraschend im Einklang mit der Frische der Pasta, auch wenn der Alkohol wirklich übermäßig wirkte.

Herculis 2021 — 25/11/2025
Intensives Rubinrot. Ein Schwarm schwarzer Punkte, der in ein großes, alkoholisches und dichtes Finale zusammenläuft. Die Nase ist sehr reich, kühn, perfekt im Einklang mit der Seele der Cuvée: dunkle Kirsche, Rauch, Brombeeren, opulente Feigen, in Schokolade getaucht. Ein kraftvoller Einstieg.

Am Gaumen ist er angenehm balanciert, mit einem Körper zwischen mittel und voll, mit schwachen Tanninen, die sich im Mund verteilen. Die Säure führt den Schluck gut: fast entsteht ein Gefühl von Frische. Die Wärme des Alkohols (15%) wirkt ätherisch, nicht invasiv. Die Fruchtkonzentration bringt Aromen von fleischigen Brombeeren und Heidelbeeren. Was mir nicht gefallen hat, ist das Finale: sehr warm und stechend, wo der Alkohol die Oberhand gewinnt. Er überdeckt leider die strengen Noten von Cassis und schwarzem Pfeffer.

Das Thema Alkohol ist in all diesen Weinen also wirklich invasiv. Persönlich mag ich warme Weine mit deutlichen Alkoholnoten (ich denke zum Beispiel an Châteauneuf-du-Pape) – und sogar ziemlich gern –, daher sollten mir Stil und Charakter der Weine der Tenuta Asinara eigentlich liegen. Stattdessen fand ich sie wirklich zu stark in Richtung eines alkoholischen Feuers verschoben, das nicht wärmt, sondern Aromen und Nuancen verbrennt.

Vielleicht gehört auch Grenache nicht zu meinem Geschmack. Hugh Johnson sagte einmal, dass man diese Rebsorte an der großzügigen Frucht erkennt, die jedoch – mit dem aufgedrehten Motor des Alkohols – wirklich über die Leitplanke hinausgeht. Schwer zu sagen, ob dieser so opulente Charakter vom Terroir oder von Kellerentscheidungen kommt. Beim Lesen der technischen Datenblätter glaube ich, dass es Ersteres ist, denn sowohl im Weinberg als auch bei der Verarbeitung der Trauben scheint die Tenuta Asinara ausgezeichnete Praktiken zu verfolgen, die die Frucht hervorheben und nicht zerstören sollten.

So erkenne ich heute, mit noch zwei Flaschen im Keller, die technische Qualität der Weine an, aber ihr Stil passt nicht zu meinem Geschmack, obwohl ich gegenüber der Kategorie keine Vorurteile habe. Der Herculis ist solide, manchmal überraschend. Der Indolente Rosso erfüllt seinen Zweck. Während der Hassan eine alkoholische Bombe ist, die sich extrem schwer bändigen lässt. Kurz: Ich würde nie sagen, es seien schlechte Weine, aber sie haben mich sicher nicht erobert.

Nicht nur Wein: Sardische Weine vs. Sardische Liköre

Wenn mich die Weine der Tenuta Asinara mit gemischten Gefühlen zurückgelassen haben, gibt es ein weiteres sardisches Produkt, das erwähnt werden sollte, wenn man über diese Insel und ihr Verhältnis zum Glas spricht: den Wermut. Sardinien hat seine eigene Tradition in der Herstellung von aromatisierten Weinen, mit lokalen Kräutern und Botanicals, die sich hinter ihren piemontesischen oder katalanischen Pendants — den beiden historischen Hochburgen der Kategorie — nicht verstecken müssen.

Ein konkretes Beispiel: Auf der Selezione Italia, einer der interessantesten Weinmessen, die Wien zu bieten hat, bin ich auf den Stand von Silvio Carta gestoßen, einem sardischen Erzeuger. Sein Vermouth Rosso N.V. war eine der erfreulichsten Entdeckungen jenes Tages: gesalzenes Karamell, Obstkuchen, dunkler Honig und getrocknete Aprikosen in der Nase, mit der Struktur eines Süßweins, der dabei nie schwer wirkt. Ein ernsthaftes, gereiftes Produkt mit der Komplexität, die man von einer Region erwartet, die es gewohnt ist, mit intensiven Zutaten zu arbeiten.

Die Parallele zu den Weinen der Tenuta Asinara ist kein Zufall. Sowohl im Herculis als auch im Cannonau Indolente spürt man dieselbe sardische Neigung zu Intensität, Konzentration und reifem Fruchtausdruck, der sich für nichts entschuldigt. Es ist fast so etwas wie ein roter Faden der Insel: Ob IGT-Rotwein oder handwerklicher Wermut — Sardinien macht keine halben Sachen. Das Problem — oder die Tugend, je nach Geschmack — ist, dass diese Großzügigkeit leicht in Überschwang umschlagen kann. Im Wermut von Silvio Carta findet diese Überschwänglichkeit ihr Gleichgewicht in der strukturellen Bitterkeit und der Reife; in den Rotweinen der Tenuta Asinara bleibt für meinen Gaumen hingegen etwas Unausgewogenes zurück.