Weinbars & Restaurants im Collio für Weinliebhaber

Das Collio ist ein Weinanbaugebiet von großem Interesse. In den letzten zehn Jahren hat sich außerdem auch das touristische und gastronomische Angebot stark entwickelt. Oh Gott, vor allem das erste: Wie so oft haben die weiten Flächen des Landes vielen Betreibern – die oft auch und hauptsächlich mit der Weinproduktion beschäftigt sind – die Möglichkeit gegeben, drei oder vier Zimmer in herrlicher Lage zu haben, um Gäste anzuziehen, die an „langsamen“ Erlebnissen interessiert sind.

Einige dieser Betreiber haben großartige Absichten und wirken authentisch (wie die Familie Picech), andere haben einfach ein Schwimmbecken mitten in die Weinberge gesetzt, ein paar Zimmer zeitgenössisch und anonym eingerichtet, und schon steht die Unterkunft. Dieses Wachstum im Collio macht mich ein bisschen traurig. Dennoch ist es ein Zeichen der Zeit – wenn sie glücklich sind, bitte sehr.

Worin das Collio meiner Meinung nach Schwierigkeiten hat, gute Alternativen zu bieten, ist das Niveau der Restaurants und Lokale, wo man zwar etwas essen, aber auch gute Weine probieren kann. Für mich als Konsument ist das fast eine Obsession: Ich möchte Orte, an denen ich lokale Weine glasweise entdecken kann, ohne mich auf eine einzelne Flasche festlegen zu müssen, wobei ich die horizontale Erkundung des Weinangebots bevorzuge. Solche Konzepte sind aus kommerzieller Sicht wahrscheinlich nicht einfach profitabel zu gestalten – daher stelle ich vier Orte vor, die es gut machen.

Enoteca di Cormons

Die Enoteca di Cormons ist das Alpha jeder Entdeckungstour durch das Collio und war bereits Gast in diesem Blog. Wenn man im Collio ankommt, muss man hier anhalten. Sehr leicht zu erreichen, wird sie von den Mitgliedern des Consorzio Collio (unter ihnen auch Picech) aus Cormons geführt, daher konzentriert sie sich nur auf einen genau abgegrenzten Teil der lokalen Produktion.

Noch ein paar praktische Informationen, bevor es weitergeht. Die Enoteca di Cormòns ist von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet und dienstags geschlossen. Die Adresse lautet Piazza XXIV Maggio 21, im Palazzo Locatelli, die Telefonnummer +39 0481 630371. Im Sommer sind die Öffnungszeiten länger, an Feiertagen ändern sie sich, ein Blick vorab lohnt sich also immer.

Ideal für alle: die im Collio ankommen.

Die Geschichte der Enoteca di Cormòns, von 2016 bis heute

Als ich 2016 zum ersten Mal die Enoteca von Cormons betrat, fand ich eher eine Dorfbar vor als ein erhabenes Tor zum Collio. Und es hat mir außerordentlich gut gefallen. Die großen Namen von Cormons waren da, in der Flasche wie in Fleisch und Blut. Vosca senior, der einem von seinen Gedichten auf Friaulisch erzählte, Dario Raccaro, der lautstark und chaotisch auf seinem Mopedchen ankam, Sandro Princic, verschmitzt, mit seiner Gabe, überall mittendrin zu sein und dabei immer zu schweigen. Weil es keine richtige Weinkarte gab, konnte das Personal frei anbieten, was gerade offen war, und oft trank man Princic, Toros, Raccaro, Picech.

Die Optik war, wie gesagt, angestaubt, eher friaulische Osteria als Weintourismus – nicht dass die „foresti“ (die Nicht-Einheimischen) gefehlt hätten, im Gegenteil, nur hatten sie vielleicht wenige klassische Bezugspunkte in ihrer Erfahrung. Die Leidenschaft des Personals glich das aus: Ich habe es schon geschrieben, aber die Enoteca ruht auf einem Matriarchat, und vielleicht fehlte es gerade deshalb nie an einer geselligen Atmosphäre und an guten Ideen wie den Verkostungen mit halben Gläsern, markiert durch bunte Wäscheklammern. Kleine Dinge, aber schöne.

Die Enoteca gefiel uns so gut, dass meine Frau und ich dort am Tag unserer Hochzeit eine kleine Feier veranstaltet haben.

Dann kam die Revolution und das vorübergehende Exil in einem tristen Ausweichlokal, das ich bereits beschrieben habe, eine Pause wegen der Umbauarbeiten im Inneren der Enoteca.

Aus der Puppe schlüpfte ein modernes Lokal, sehr schön (abgesehen von dem scheußlichen Bildschirm im hinteren Teil des Raums) und mit einer durchweg zeitgenössischen, überaus angenehmen Ästhetik. Kurz gesagt, meinem Auge gefällt es. Der Geist hat sich allerdings ein wenig verändert, und die Enoteca scheint nun fast im Dienst des Weintourismus zu stehen, wie es vielleicht auch natürlich ist, statt ein eigenes Ökosystem zu sein. Die spontanen Flaschen gibt es nicht mehr, ersetzt durch eine ziemlich starre Weinkarte, die sich meines Wissens selten ändert: Wenn der Druck die Tafel und das „lass mich schauen, was offen ist“ ablöst, ist die Strafe offenkundig, dass genau diese Flaschen immer verfügbar sein müssen, was, bei allem Respekt vor den Erzeugern, die darauf stehen, die fehlenden großen Namen stärker hervortreten lässt als die vorhandenen. Hinzugekommen ist die schöne Neuerung des Enomatic, die wirklich großartig ist, vor allem wenn die Weine regelmäßig wechseln – der einzige Makel ist das sehr starre und unfaire System, bei dem ein Restguthaben auf der Prepaidkarte nicht erstattet wird, kleine Beträge, die aber ärgerlich sind, gerade weil sie standardmäßig abgebucht werden. Einige der Matriarchinnen sind nicht mehr da; wer geblieben ist, hat Leidenschaft und sehr viel Kompetenz, dazu große Lust, die Enoteca zum Laufen zu bringen.

Ich sehe keine nennenswerten Probleme, vor allem nicht für den Gelegenheitsbesucher, der sehen möchte, worum es geht, wenn von den Weinen des Collio auf der Seite von Cormons die Rede ist. Im Gegenteil, es ist sogar ein Upgrade (und man beachte: Die Preise sind immer absolut fair, damals wie heute) in einem Ort, der vom Tourismus gewiss nicht überrannt wird und oft, auf herrliche Weise, leer ist. Es lebe die neue Enoteca!

Und doch…

Und doch fehlt mir der Blick auf die Person hinter dem Tresen, die zwischen den Flaschen kramt, wenn man fragt, welche Friulano heute offen sind. Mir fehlt das Briscola-Spiel auf einem groben Holztisch, wie man ihn in jedem Dorf Friauls findet, während man Weine trinkt, die ich nirgendwo sonst auf der Welt finden würde. Und mir fehlt dieses verrückte, wunderbare Dorfvolk, das sich abends ein paar der Tische draußen zusammenschob und gemeinsam trank: der Winzer, der Optiker, der Gestrandete, der Rentner – ein trunkenes Spoon River, das den Besuch allein schon wert war, weil es zutiefst echt war. Ein sozialer Terroir, der den Weinen eine Schicht gab, die es sonst nirgends gibt.

Aber das sind nostalgische Klagen. Würde ich die Enoteca heute zum ersten Mal betreten, würde ich mich vielleicht wieder verlieben. Wer weiß.

Die typischen Weine von Cormòns

Wenn Sie sich fragen, welcher der typische Wein von Cormòns ist: Es ist der Friulano, jene Rebsorte, die bis 2007 Tocai hieß und nach dem Streit mit Ungarn um den Tokaj ihren Namen ändern musste. In der Enoteca ist er der Prüfstein jedes Produzenten: kräftiges Strohgelb, voller Körper, zurückhaltende Säure und jene bittere Mandel im Abgang, an der man ihn erkennt.

Neben dem Friulano sind die typischen Weine von Cormòns drei weitere Weiße: die Ribolla Gialla, die Malvasia Istriana und der Collio Bianco, eine Cuvée aus den drei autochthonen Sorten. Dazu kommen die internationalen Sorten, die im 19. Jahrhundert hierhergebracht wurden und längst heimisch sind: Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Bianco und Chardonnay. Die Roten sind eine Minderheit: überwiegend Merlot und Cabernet Franc, seltener Refosco dal Peduncolo Rosso und Pignolo.

Was all diese Weine zusammenhält, ist die Ponca, der geschichtete Mergelsandstein, der die Hügel rund um den Ort bildet und zwischen den Fingern zerbröselt. Sie gibt den Weißen von Cormòns das säurebetonte Rückgrat und die charakteristische salzige Würze.

Der Sauvignon von Cormòns

Der Sauvignon von Cormòns ist ein trockener Stillwein aus Sauvignon Blanc, fast immer innerhalb der Denomination Collio DOC, mit einem Alkoholgehalt zwischen 13 und 13,5 Prozent. Im Vergleich zur Loire oder zu Neuseeland setzt er weniger auf aggressive grüne Noten und mehr auf reife gelbe Frucht, Holunderblüte und Salbei, mit breitem Körper und salzigem Abgang, der von der Ponca kommt. Eine feste Regel ist das allerdings nicht: Der Sauvignon von Franco Toros, den ich in der Enoteca getrunken habe, geht in die andere Richtung, ganz Stachelbeere und Tomatenblatt, und Sie finden ihn weiter unten beschrieben.

Was ich in der Enoteca di Cormòns getrunken habe

Das sind die Weine meines letzten Besuchs, in der Reihenfolge, in der ich sie probiert habe. Das Urteil in Klammern reicht von ausreichend bis außergewöhnlich.

• Collio Bianco von Magnàs (gut): Ausgeprägte Nase nach Petrol, Zitronenalbedo und getrockneten Kräutern. Am Körper fehlt es. Ein Ballon, der platzt und eine herrliche Spur von Bittermandel hinterlässt. Schade um die Fruchtkonzentration.
• Malvasia von Tenuta Baron del Mestri (ausreichend): Nase wie eine ganze Konditorei: Tarte au Citron, Aprikosenschale, Honig. Sie verspricht sehr viel, doch der Körper ist leer und eintönig. Es wirkt wie eine gelbe Welle, die man nur im Hochfrequenzbereich wahrnimmt. Kurz: unvollständig. Gute Säure, eingehüllt in Frucht, die am Ende des Schlucks von der Zunge tropft.
• Sauvignon Blanc von Franco Toros (gut): Viel Sauvignon, wenig Collio. Stachelbeere, Tomatenblatt und Dill erinnern an die Steiermark oder Neuseeland. Der Schluck bestätigt die Nase und findet die herrliche Fruchtkonzentration und stoffliche Dichte von Toros wieder. Klare Richtung, mit einer ballonartigen Säure, die bestens integriert ist. Eine perfekt aufgepumpte grüne Kugel.
• Pinot Bianco von Franco Toros (ausgezeichnet): Was für ein Meisterwerk. Nase nach geschmolzener Butter, Sahne und knuspriger Brotkruste. Eine überaus elegante Frucht und ein dicht gewebter Körper tragen den saftigen Gaumen. Leicht salzig, schreit er und bleibt dabei in perfekter Balance. Einer der besten Pinot Bianco.
• Fuart 2021 von Subida di Monte (ausgezeichnet): Ein tiefer, ehrgeiziger Friulano, der die elegante Röstung des Holzes zeigt, dazu gelbe Blüten und Zwetschken, sehr intensiv, fuart („stark“ im Dialekt) eben. Körperreich und dicht, getragen von einer schönen Säure, mit leicht balsamischem Abgang, aber ohne Abkürzungen. Lang und befriedigend. Ein Brunnen, der so tief schöpft, wie der Friulano reichen kann.
• Abbazia di Rosazzo 2021 von Livio Felluga (gut): Höchst elegant, aber an zu viel Eleganz stirbt man. Die Düfte sind nicht besonders präzise, erinnern aber an Trockenblumen, Brotkruste und getrocknete Äpfel. Weicher Körper, wie ein altes vergilbtes Kissen, doch ohne Griff. Vielleicht sollte man ihn in einem anderen Kontext noch einmal ansehen.
• Andritz Bianco von Sturm (sehr gut): Ich mag keine naturtrüben, muffigen Weine, aber dieser hat seine Würde. Er ist lebendig in seinen überreifen Noten, Zwetschken, die längst durch sind, Pilze und eben Schimmel. Der Körper keilt am Gaumen aus, wo sich die überreife weiße Frucht noch setzen muss. Anhaltender, aufdringlicher Abgang. Ein Charakterkopf.
• Merlot Riserva 2020 von Franco Toros (sehr gut): Der Preis ist verrückt, aber der Wein ist da, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Die Düfte sind nicht eben verspielt, mit einer Nase, die an staubigen Schotter erinnert (ein friaulisches Bolgheri?), an getrocknete Heidelbeeren und welke Brombeeren. Ausgezeichneter Körper, straff und streng. Abgang mit Noten von Rinde. Und bei alldem sind die Tannine herrlich geführt. Eine Schotterstraße, die weit führt.
• Re Franc Rosso 2017 von Vosca (gut): Ein Roter von guter Qualität, rote Beerenfrucht in der Nase, leichte Ledernoten. Eine Riserva, die verspielt und ausgewogen bleibt, ohne viel Eigenprofil, aber am Tisch macht sie eine gute Figur.
• Plagnis 2021 von Renzo Sgubin (sehr gut): Wie viel Blut und wie viel Eisen. Eine Klinge, von der Blut tropft. Der Gaumen ist wild und bestätigt die blutigen, rauen Noten der Nase. Abgang auf derselben Linie. Faszinierend.
• Zegla 2019 von Blazic (ausreichend): Von geringem Interesse, mit Noten von Birne sowie weißer und gelber Frucht, die sehr unscharf bleiben. Flacher Körper.
• Zegla Friulano Riserva 2019 von Renato Keber (gut): Besser als der Blazic. Hier geht die Nase in Richtung Tropenfrucht, fast Ananas, fleischige gelbe Frucht, Maracuja. Dichter, weicher, in sich geschlossener Körper. Ein goldenes Magma, das alle selten besuchten Schattierungen des Friulano zeigt und das Terroir, aus dem er kommt.
• Ruben Riserva von Roberto Picech (gut): Ein Blob mit dunklen Konturen, innen aber wenig dicht. Getrocknete Datteln, Sultaninen und Walnüsse geben der Nase Prunk. Dann wirkt der warme, tanninreiche, pfeffrige Körper etwas erloschen, und der Abgang ist ätherisch. Zwangsläufig werde ich ihn wiedersehen.
• La Veronica von Paolo Caccese (außergewöhnlich): Der beste des Tages. Nase nach gezuckerten und nach gesalzenen Haselnüssen. Feingebäck und eingemachte Marillen. Nichts Schweres oder Klebriges. Auch der Körper ist ein Tänzer, süß gewiss, aber immer ätherisch, getragen von einer brillanten Säure. Er bleibt lange und unerwartet salzig. Was für eine Entdeckung!

Vinoteka Brda

Ich weiß nicht, ob diese Weinstube in Smartno, auf der slowenischen Seite der Grenze, von denselben Leuten geführt wird, die früher hinter dem Tresen einer gleichnamigen Weinstube (an die ich sehr gute Erinnerungen habe) in Dobrovo standen. In jedem Fall ist sie ein interessanter Halt. Zunächst, weil man, um sie zu erreichen, einige der landschaftlich schönsten Straßen des Collio fahren muss.

Außerdem fehlt es in Brda (dem slowenischen Namen des Collio) oft gerade an einem glasweisen Angebot. Nicht hier: Die Vinoteka Brda ist ein ausgezeichneter Ort, um die Weine slowenischer Produzenten kennenzulernen, und das Sortiment ist beeindruckend – von Einstiegsweinen bis hin zu Flaschen mittlerer bis hoher Preisklasse, darunter auch Erzeuger wie Scurek, über deren Weine wir in unserem Artikel zu den Weinen des Weinguts Scurek ausführlich geschrieben haben. Man merkt, dass der Kurator dieser Auswahl die lokalen Produzenten kennt und sich eine wirklich beneidenswerte Weinkarte gesichert hat.

Die Preise spiegeln die der Flaschen wider: Die Brda ist tendenziell teurer als ihr italienisches Pendant, bietet aber auch weniger Weine niedriger Qualität. Die Online-Bewertungen sind in einem anderen Punkt recht gnadenlos: der Höflichkeit des Personals. Es stimmt, dass der Wirt, den ich getroffen habe, überhaupt nicht freundlich war, wenig kooperativ und ziemlich mürrisch. Hätte er nicht all diese schönen Weine, wäre er einfach nur eine lästige Figur.

Ich vermute auch, da ich in der Gegend gelebt habe, dass das Problem italienischsprachige Kunden sind, die von den Slowenen nicht immer geliebt werden. In jedem Fall sind die für den Service verwendeten Gläser korrekt, und die Aussicht ist sehr angenehm; außerdem ist Smartno ein hübsches Städtchen, in dem es entspannend ist, spazieren zu gehen. Die Vinoteka Brda ist eine schöne Ergänzung zum lokalen Angebot.

Ideal für alle: die die Weine der Brda besser kennenlernen und gleichzeitig eine schöne Autofahrt machen möchten.

Und hier enden die Weinstuben. Unglaublich, aber wahr – die „reinen“ Enotheken des Collio sind bereits aufgezählt. Daher erwähne ich zwei Restaurants, die uns Weinliebhabern viel bieten.

Vino@Modana

Das erste Restaurant befindet sich in Medana, in der Brda. Dieses kleine Dorf hat mindestens zwei Gründe für einen Besuch: die großen Fleischgelage bei Domacija Belica und den Wein (begleitet von Fisch) bei Vino@Modana. Das Essen in diesem Restaurant ist sehr gut (die Muscheln alla busara sind großartig), aber der Wein ist der eigentliche Grund, dorthin zu gehen.

Das ist verständlich: Der Betreiber ist der Ehemann der Eigentümerin des Weinguts Šibav, aber das Angebot – auch glasweise – beschränkt sich nicht auf die „Familien“-Flaschen. Die Auswahl ist nicht riesig, aber interessant, und ein großes Kompliment an die Gastronomen, die auf der Tafel neben dem Wein und dem Preis auch den Produzenten angeben: Wer das nicht tut, ist in Sachen Wein nicht ernsthaft. Das Restaurant ist nicht auffällig, aber gepflegt und insgesamt eine gute Option für eine Pause zwischen zwei Weingütern (es hat durchgehend geöffnet, also findet man immer etwas zu essen) – in einer Tour, die sonst leicht zu alkoholisch werden könnte.

Ideal für alle: die eine Pause vom Wein mit noch mehr Wein machen wollen und Fisch lieben.

Locanda Orologio

Das andere Restaurant befindet sich in Brazzano, in der Nähe von Cormons, an der Straße, die nach Corno di Rosazzo und Prepotto führt. Das Essen hat mich nie besonders begeistert, aber der Besitzer ist ein großer Weinliebhaber. Es lohnt sich, anzuhalten und zu fragen, ob man eine kleine Verkostung machen kann: Man wird nicht enttäuscht sein.

Die Flaschen stammen oft von großen Namen und können auch zum Mitnehmen gekauft werden – man kann also fast sagen, es handelt sich um eine Enothek. Ich habe sehr positive Erinnerungen an eine Verkostung, die mit einem Terre Alte von Livio Felluga endete und von vielen Anekdoten über lokale Persönlichkeiten begleitet war. Das Restaurant liegt nicht in einer besonders charmanten Lage, aber der Innenhof wird optimal genutzt. Wie gesagt, ein Restaurant für Weinliebhaber.

Ideal für alle: die gut essen und noch besser trinken wollen – auch glasweise.

Das sind also die Hauptoptionen für alle, die im Collio gute Orte zum Weintrinken – auch glasweise – suchen. Und nun das kleine Handbuch für alle, die das Collio besuchen.

Die 10 Regeln für einen Besuch im Collio

1. Vorsicht bei Enotheken oder Restaurants, die von einem Produzenten betrieben werden. Sicher, die Weine sind vielleicht gut (wie die von Collavini in der Osteria della Ribolla), aber sie bleiben dennoch der Ausdruck eines einzigen Weinguts. Etwas einschränkend, oder?
2. Jede anständige Tour beginnt, endet oder führt (oder alles zusammen) durch die Enoteca di Cormons.
3. Oft trinkt man dort, wo man gut isst, nicht besonders gut (siehe Domacija Belica) – und umgekehrt.
4. Man kann problemlos drei Weingüter an einem Tag besuchen, aber eine Pause in einem lokalen Restaurant oder Agriturismo ist Pflicht, um nicht mit dem Auto im Graben zu landen.
5. Das Auto ist tatsächlich das einzige Verkehrsmittel, das wirklich Sinn macht, um diese Hügel zu besuchen; der öffentliche Verkehr ist nicht dicht, und mit dem Fahrrad oder dem Roller kann man keine Weinkisten mit nach Hause nehmen (ich habe es einmal mit einer Vespa versucht – nicht empfehlenswert).
6. Die besten – oder zumindest faszinierendsten – Produzenten sind diejenigen, die kein offizielles Besucherprogramm haben, sondern diejenigen, die einen in den Keller einladen und ihre Weine probieren lassen. Der Eintritt ist kostenlos, aber es wäre unhöflich, ohne den Kauf von mindestens sechs Flaschen zu gehen.
7. Wenn man die oben genannten Produzenten besucht, sollte man vorher anrufen – das gehört sich so.
8. Die beste Jahreszeit für einen Besuch im Collio ist der Frühling (die Kirschbäume blühen – perfekt für ein leicht beschwipstes Hanami) oder der späte Frühling, wenn alles grün wird, aber es noch nicht zu heiß ist.
9. Die schönste Aussicht auf das Collio hat man auf der Straße von Smartno nach Dobrovo und auf der von Cormons nach Valerisce.
10. Wenn man in der Gegend ist, ist Gorizia ein faszinierender Zwischenstopp, der gute Gläser und Gerichte bietet – und jede Menge Charakter.

Lies auch unseren Artikel über die Enoteche in Pordenone.