Besuch bei Podere Ranieri, Massa Marittima

Podere Ranieri ist eine der Weinkellereien, die ich mag—relativ jung, fokussiert darauf, eine Region auszudrücken, anstatt nur eine Rebsorte oder, schlimmer noch, einem Trend zu folgen. Und Weinkellereien mit einem hohen Maß an Handwerkskunst. Weinkellereien, in denen man nicht nach Perfektion sucht (die uns in anderen Fällen durchaus begeistern kann), sondern eine lokale und gleichzeitig intime Interpretation des Weins bietet. Eine Weinkellerei mit IGP-Weinen, bei denen das „P“ nicht für „Geschützt“ steht, sondern für „Persönlich.“

Da ich also eine Art Weintour durch die Maremma unternahm, war ein Besuch Pflicht (die Weine werden mit dem Etikett Toscana IGT abgefüllt).

Der Ort

Wer schon einmal in der Toskana war, kennt das: Oft sind diese Bauernhöfe, Landhäuser und Anwesen wie Schlösser, die Investitionen und nahezu unbegrenzte wirtschaftliche Möglichkeiten ausstrahlen. Nicht in diesem Fall. Podere Ranieri liegt an einer unbedeutenden Straße, die nicht einmal leicht zu erreichen ist. Es handelt sich um ein Haus mit einem kleinen angeschlossenen Weinkeller; im Garten weht eine Piratenflagge—es könnte jedoch auch die von One Piece sein (die Weinkellerei zeigt klare Anzeichen von Interesse an Comics)—und bei unserer Ankunft arbeitete ein grauhaariger Mann im Gemüsegarten.

Empfangen wurden wir von Michele Ranieri, einem Mann mit großzügigen Manieren und einer Ruhe, die gut zur Umgebung passt. Wir betraten den Weinkeller, und es war sehr leicht, sich zwischen all den Firmenkisten wohlzufühlen.

Die Geschichte

Die Geschichte, wie ich bereits erwähnte, ist eine von denen, die mir gefallen. Micheles Vater baute die Reben an, doch als er ein gewisses Alter erreichte, überlegte er, das Geschäft aufzugeben. Zu dieser Zeit lebte sein Sohn in Mailand, wo er, wie ich jetzt über LinkedIn herausfand, Werbevideos produzierte. Vielleicht weil Mailand, wie diejenigen sagen, die es verlassen, kein angenehmes Leben bietet, oder vielleicht wegen des Rufs der figurativen und buchstäblichen Wurzeln, übernahm Michele 2011 das Geschäft seines Vaters.

Und hier beginnt eine Art Rebranding, das diejenigen anspricht, die das Konzept unabhängiger Winzer lieben (ein Blick auf die Website genügt, um das zu glauben), zusammen mit Experimenten mit den von ihm angebauten Trauben. Dreizehn Jahre sind für eine Weinkellerei nur ein Augenblick, aber meiner Meinung nach ist die Richtung mehr als vielversprechend.

Die Weine

Die Weißen

Fangen wir mit den Weißen an. Das Erste, was mir auffällt, ist das Fehlen von Vermentino.

„Nun, – sagt Michele – Vermentino hat hier in der Gegend eine viel jüngere Tradition, als man denkt. In den Achtziger- und Neunzigerjahren brauchten die Produzenten eine Weißwein-Option, um weiterhin an Restaurants verkaufen zu können und keine Marktanteile zu verlieren. Sie setzten auf Vermentino, und es war ein kommerzieller Erfolg, weil dann sehr saure und salzige Weine in Mode kamen, aber nur weil etwas in Mode ist, heißt das nicht, dass es jeder machen muss. Zum Beispiel gefällt mir dieser Weinstil nicht, also mache ich ihn nicht, weil ich nur Weine mache, die mir gefallen. Natürlich ändern und entwickeln sich auch die individuellen Geschmäcker; heute magst du eine Sache, ein paar Jahre später nicht mehr, und nach einigen weiteren Jahren kehrst du zu dem Punkt zurück, an dem du angefangen hast.“

Klar, logisch, sauber. Ein bisschen wie die Weißen, die ihm anscheinend gefallen. Er bezieht sich auf die Weißen „aus deiner Gegend“, also die aus Nordostitalien. Tatsächlich bin ich neugierig auf die Präsenz von Manzoni Bianco im Katalog, von dem Podere Ranieri mit ein paar tausend Flaschen der erste Produzent in der Toskana ist. Es gab auch eine Cuvée namens Sardonico, aber der Pachtvertrag für den Weinberg, der die Trauben produzierte, wurde nicht verlängert, und das Etikett lief mit dem Vertrag aus.

Stattdessen bat ich darum, den Viognier zu probieren, der in den letzten Wochen mein Interesse geweckt hatte, und die Version von Podere Ranieri unterzieht sich einer kurzen Mazeration auf den Schalen. Ich war vielleicht ein bisschen enttäuscht. Der Solo Viognier ist elegant, aber ziemlich flach, obwohl er durch einen würzigen Abgang bereichert wird.

Die Roten

Das ist in Ordnung, schließlich sind wir hier für die Rotweine. Ich weiß bereits, dass ich zwei Flaschen Solo Merlot kaufen werde, die ich beim üblichen Ferronato probiert und sehr geschätzt habe und den ich in einem Weinladen in Massa Marittima wiederentdeckt habe.

Aus Neugierde probiere ich den Senziente, das Flaggschiff von Podere Ranieri. Eine Cuvée, die am Ende der Fassreifung zusammengestellt wird und das Markenzeichen der Kellerei repräsentiert, ihr Angebot an die Außenwelt. Auch im Hinblick auf den Preis erhält die Flasche eine besondere Behandlung: etwas günstiger als die anderen, um den Verkauf zu erleichtern.

Der Wert ist hoch: Es ist wirklich ein großartiger Wein, entwickelt, mit Anklängen von Zimt und getrockneten roten Früchten. Granatrot mit der zarten Farbe von Pinot Noir. Tannine sind vorhanden, aber perfekt in ein Mosaik von Aromen integriert. Es gibt Charme und Feinheit in diesem Glas.

„Hier spürt man das Terroir“, sagt Michele. „Wir sind nur zwanzig Kilometer vom Meer entfernt: Der Maestrale-Wind kommt und verleiht den Trauben einen Charakter, der unverwechselbar ist. Natürlich ist im Wein kein Salz, aber man kann die Salzigkeit des Windes wahrnehmen.“

Und für die Vinifikation, machst du alles im Fass?

„Nein, ich experimentiere auch mit der Reifung in Amphoren, um die Weine reiner zu halten.“

Warum nicht auch die Gärung in Amphoren?

„Abgesehen davon, dass es sehr teuer ist, Amphoren für die Gärung aller Weine zu haben, erfordert es auch nicht triviale Reinigungsarbeiten.“

Was die Auswirkungen auf den Wein angeht, ist es vergleichbar mit Zement?

„Nun, 99 % der Weine, die in Zement gemacht werden, sind eigentlich in Lack gemacht. Denn wenn man den Wein in direktem Kontakt mit dem Zement lässt, kommt die ASL (Gesundheitsbehörde) und dreht einen auf links. Es besteht das Risiko einer Schwermetallkontamination, daher wird der Großteil der Zementbehälter mit lebensmittelechten Farben beschichtet. Der Vorteil liegt daher hauptsächlich in der Temperaturkontrolle, nicht in der Mikrooxigenation, die ich in Amphoren suche.“

Es ist schön, Weine zu trinken, aber den Produzenten direkt zu besuchen, verleiht dem Ganzen eine völlig andere Dimension, und man lernt auch eine Menge Dinge. Nun gut, kommen wir zum Solo Cabernet Sauvignon.

Die „Solo“-Linie ist diejenige, mit der Podere Ranieri seine Rebsorten in ihrer reinsten Form präsentieren möchte, wobei nur die besten Trauben verwendet werden. Es kommt nicht in jedem Jahrgang heraus und hat nicht die kommerziellen Erwartungen des Senziente, und für mich ist dieser Wein wirklich ausgezeichnet: Er hat viel Substanz, mit griffigen Tanninen, die das typische Mundgefühl der Rebsorte erzeugen. Es gibt Himbeeren, Pflaumen und Brombeeren und eine schöne Säure, die dem Ganzen Unmittelbarkeit verleiht. Sehr extrovertiert, intensiv und körperreich, aber niemals aufdringlich.

An diesem Punkt haben wir alle Informationen, die wir für den Kauf benötigen.

Gekaufte Flaschen

• Solo Merlot x2
• Solo Cabernet Sauvignon x2
• Solo Sangiovese
• Senziente

Kosten: 150 €

Hier findest du meine Meinungen zu den gekauften Weinen.

Michele bleibt bis zum Schluss höflich, und wir vereinbaren mögliche zukünftige Lieferungen, da er noch keinen Importeur in Österreich hat. Meiner Meinung nach könnten er und sein philosophisch verwandter Marco Sara bei einer italienischen Weinveranstaltung, die jedes Jahr in Wien stattfindet, einen großartigen Eindruck hinterlassen. Aber das ist schon ein anderer Beitrag.