Picech-Weine, eine Familiensache

Aktualisiert am 15. April 2026.

Der Tag ist einer jener regnerischen Frühlingstage. Nicht gerade das Wetter, das einen Besuch im Collio am meisten belohnt, doch der Anlass ist gut: ein Abstecher zu Picech. Wir erreichen also das Örtchen Pradis – derselbe Flecken, an dem auch bekannte Namen sitzen, für alle, die die Gegend kennen: Sandro (Doro) Princic, Caccese und Carlo di Pradis. Kein x-beliebiger Ort.

Uns empfängt Frau Alessia, die Ehefrau von Roberto Picech, dem Eigentümer des Weinguts. Mir ist aufgefallen, dass es in Kellereien zwei Arten von Partnern (oder Gefährtinnen, Ehefrauen oder – seltener, zugegeben – Ehemännern) gibt: diejenigen, die sich einbringen, und diejenigen, die am Rand der Produktion bleiben. Diesmal haben wir Glück: Alessia verwaltet nicht nur die Zimmer, die an Touristen vermietet werden, sondern kennt auch die Weine ihres Mannes und kommentiert sie fachkundig. Bravo.

Die Ursprünge des Weinguts Picech

Wir verkosten einige Gläser in einem Raum mit spektakulärem Blick auf die Weinberge. Ich kenne das Collio recht gut, doch selten habe ich Weine mit solch einer Aussicht verkostet. Wir beginnen mit dem Pinot Bianco 2023, der mir im Vergleich zum 2022er (den ich reich und fruchtig fand) noch gelungener erscheint.

Dieser Jahrgang besitzt die ganze Saftigkeit, die für Picech-Weine typisch ist, bereichert durch elegante Düfte von Zitronenschale. Er ist tiefgründig, mit mittelhoher Säure. Der Alkohol zeigt sich leicht spürbar, doch der Körper ist straff und klar definiert. Ein wirklich großer Wein.

Alessia hat eine besondere Beziehung zum Pinot Bianco, einer Rebsorte, die vom Grafen De La Tour aus Frankreich für Villa Russiz eingeführt wurde. Von dort aus verbreitete sie sich und wurde zu einem kleinen Klassiker, getragen von einem engen Konsortium, zu dem auch Franco Toros und das Castello di Spessa gehören. Doch 1868, zur Zeit des Grafen, waren die Picech noch keine eigenständigen Produzenten.

Die Familie begann Anfang des 20. Jahrhunderts als Pächter damit, Reben zu bewirtschaften. Mitte des Jahrhunderts verlor der Eigentümer alles und musste verkaufen. So kauften die Picech 1963 Haus und fünf Hektar Land und starteten ihre eigene Produktion. Eine Geschichte, die zwischen dem Beginn der modernen Collio-Weinwirtschaft und dem Aufstieg der Gegend steht, angeführt von Felluga, Schiopetto und den anderen Patriarchen der friaulischen Önologie.

Die erste Generation

Der zweite Wein ist Jelka 2019, eine Cuvée aus Friulano, Malvasia und Ribolla. Es ist kein klassischer Collio Bianco, eine Kategorie, die ich nicht besonders mag. Stattdessen handelt es sich um einen Maischewein: Der spät gelesene Friulano bleibt fünfzehn Tage auf den Schalen. Die Sorten reifen dann ein Jahr getrennt – im großen Holzfass und in Tonneaux –, gefolgt von drei Jahren im Beton und einem Jahr in der Flasche. Ein Wein, der aus einem sorgfältigen Prozess hervorgeht.

Ich habe eine 2017er Flasche zu Hause, die ich noch nicht geöffnet habe, und war daher gespannt. Ich fand ihn rund und harmonisch. Alessia beschreibt ihn treffend: In der Nase erinnert er an einen Süßwein (Noten von Honig und kandierter Schale), am Gaumen ist er trocken, klar und direkt. Kein sehr intensiver Körper, aber ich bin neugierig auf seine Entwicklung. Wirklich bemerkenswert.

Jelka ist ein bedeutender Name in einer Unternehmensgeschichte, die zugleich Familiengeschichte ist. Sie ist Roberto Picechs Mutter, Ehefrau jenes Ribel (ein Spitzname, der laut Alessia passt), dessen komplexe Natur zum Firmenlogo – einem Igel – führte. Und wenn es stimmt, dass hinter (hoffentlich auch vor) jedem großen Mann eine große Frau steht, dann müssen diejenigen hinter schwierigen Männern doppelt so viel leisten. Jelka, in Medana (im slowenischen Collio) geboren und ethnisch Slowenin in einer Zeit, in der der Faschismus gern Namen änderte und Identitäten stutzte, hat es geschafft, Familie und die Verbindung zur eigenen Geschichte zusammenzuhalten – eine Verbindung, die die Picech weitertragen.

Die Hommage des Sohnes ist ein Wein, aber auch ein önologisches Programm: Collio, aber unkonventionell; maischevergoren, aber nicht extrem; weich, aber nicht gefällig. Im Wein wie im Leben findet man das Beste oft in den Zwischentönen.

Picech heute

Wir beenden die Verkostung mit einer ungeplanten Überraschung: Ruben Riserva 2020. Eine fast reine Merlot-Cuvée mit einem Hauch Cabernet Sauvignon, nur in den besten Jahren erzeugt. 24 Monate in Tonneaux, danach im großen Holz.

Wow. Eine sehr tiefe und ernste, feuchte Nase, die mich an Saffredi erinnerte. Mächtige, pulvrige – sehr pulvrige – Tannine rund um den Mund. Finale mit Zigarrenkistchen- und Schokoladennoten. Verständlich, doch niemals zu unterschätzen. Wirklich außergewöhnlich.

Ruben ist auch der Name des Sohns von Roberto und Alessia. Athena, die Tochter, gab einem maischevergorenen Friulano ihren Namen, den ich nicht probierte, aber aufgrund seiner Qualität blind kaufte. Hier verschmelzen Vergangenheit und Zukunftsperspektive des Weinguts.

Philosophie und Weine sind modern im Kern, nicht als Modetrend. Das Weingut war stets biologisch: nur Kupferpräparate. Ich lernte auch ein neues Wort: sovescio – Gründüngungspflanzen, die den Boden natürlich anreichern. Es ist ein kleiner Betrieb, der nie denselben Wein kopiert, sondern den Jahrgang interpretiert.

Und genau hier wird die Zukunft etwas beunruhigend. Die Sommer werden immer heißer, Hagelstürme häufen sich. Spricht man mit Landwirten und Winzern, hört der Klimawandel auf, Meinung zu sein: Diese Temperaturen und Niederschläge liegen nicht im Rahmen vergangener Jahrzehnte. Letztes Jahr verloren die Picech wegen zweier Hagelstürme zwei Drittel ihrer Ernte (und nein, erklärt Alessia, es gibt keine Versicherung, die solche Ereignisse wirklich abdeckt).

Ein zukünftiges Kapitel muss also noch geschrieben werden, und es enthält Fragezeichen. Ich kam zu Picech, ihre Weine bereits kennend und liebend. Doch es gibt einen weiteren Aspekt: Man versteht die Weine dieses Guts nicht vollständig, ohne den großen Familienroman zu kennen, der es mit seinem Terroir verbindet.

Die Freude, eigene Weine zu machen, geboren aus einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit, auf die man stolz sein darf. Ein hybrider Stil, an keinen Trend gebunden außer an die eigenen Ideen und Rohstoffe. Die Eröffnung einer kleinen Unterkunft, Symbol eines Collio, der zwischen Unternehmergeist, Bewahrung seiner „ländlichen“ Eigenschaften und unberechenbaren Klimaveränderungen balancieren muss.

Die Picech sind ebenso Teil des Collio wie ein gewisses Collio – familiär, unabhängig, mutig – von Picech-Weinen perfekt verkörpert wird. Salute!

Gekaufte Flaschen

• Ruben Riserva × 2
• Athena
• Jelka Bianco
• Malvasia
• Friulano

Kosten: 167 €

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Die im Laufe der Jahre verkosteten Weine von Picech

Dies ist ein Weingut, dessen Produkte ich oft und immer mit Spannung verkostet habe. Hier eine kurze Zusammenfassung meiner Erfahrungen, jetzt, da mir im Keller nur noch eine einzige Flasche Ruben Riserva bleibt.

Die Malvasia ist der Wein, in dem Picechs Handschrift am deutlichsten zu erkennen ist. Die 2022, getrunken zur Parmigiana, war eine der eindrucksvollsten Flaschen der letzten Jahre: herb, fast streng, mit einer seidigen Textur, die dem Fett des Gerichts standhielt, und einem endlos langen Abgang, der sich mit der Bitterkeit der Aubergine auf das Schönste verband. Eine jener Kombinationen, bei denen sich die beiden Elemente multiplizieren, anstatt sich einfach zu addieren. Die 2023, mit einem wunderschön duftenden Nose aus nassem Stein, Sahne und Orangenblüten, schlug eine andere Richtung ein: weicher, burgundischer, weniger saftig als gewohnt. Keine Enttäuschung, aber eine Überraschung. Zur selben Parmigiana funktionierte sie nicht mehr so gut – der Wein war zu rund, um mit dem Gericht mithalten zu können.

Beim Pinot Bianco habe ich einen soliden Referenzpunkt: die 2022, getrunken zu Brodetto alla gradese. Extrovertiert und fruchtig, mit einer Säure, die wie Nadeln über die Zunge lief, bevor sie sich in der Frucht zurückzog. Der Abgang nach Nektarinenpfirsich war präzise, fast nüchtern. Ein Wein, der nicht viel braucht, um sich verständlich zu machen – was für diese Rebsorte durchaus bemerkenswert ist.

Der Friulano ist der Wein, der mich am meisten bewegt hat. Die 2022, getrunken zu einer genuesischen Focaccia, war eine Offenbarung: üppig, aber nie übertrieben, mit einer Salzigkeit, die sich ganz natürlich entfaltete, und einer Säure, die die Zunge kitzelte und dann diskret auf den Lippen nachklang. Ein eleganter Wein, der den Gaumen nach jedem Bissen mit chirurgischer Präzision reinigte. Die 2023, zum selben Gericht verkostet, war dagegen ein Wein, der lieber flüsterte: Akazie, eingelegte Äpfel, und im Abgang eine Würzigkeit, die fast an Grünen Veltliner erinnerte, überraschend definiert für einen so leichten und flüchtigen Schluck. Weniger unmittelbar, aber nicht weniger interessant.

Der Jelka Bianco ist vielleicht der schwierigste Wein zum Entschlüsseln. Die 2017, getrunken mit acht Jahren auf dem Buckel und einer Hülsenfrüchtesuppe auf dem Tisch, war ganz Nuance: Kokos, Honig, Zitronencreme, ein federleichter Körper, der sich nie aufdrängte. Der Wein und die Suppe verstanden sich auf Anhieb – die Frucht wurde mit den Hülsenfrüchten süß, und die Struktur des Weins definierte die Grenzen des Schlucks. Die 2019, zu Aufschnitt serviert, erzählte eine andere Geschichte: wenig Frucht, wenig Substanz, aber eine fast rührende cremige Textur und ein salziger Abgang, der blieb. Eine Flasche zum falschen Zeitpunkt erwischt, vielleicht, oder ein weniger gelungener Jahrgang. Schwer zu sagen bei Handwerkern wie Picech.

Der Ruben Riserva 2020 ist ein Wein, der nicht darum bittet, sofort geliebt zu werden. In der Nase war er so voll wie ein Rotwein aus der Rhône: dunkle Früchte, Cassis, verbrannte Salbei und ein Unterton von Milchschokolade, der vom langen Eichenholzausbau herrührte. Am Gaumen übernahmen trockene, körnige Tannins die Kontrolle, und der Abgang, scheinbar endlos, schloss mit Lakritze und dunkler Schokolade. Zum Rehgulasch gefunden, war die Kombination perfekt: das Profil des Weins verfolgte das Wild und spielte damit. Ein Rotwein, den man vom Collio nicht erwartet – und der gerade deshalb umso mehr überrascht.

Die Athena ist der Wein, der mich am meisten enttäuscht hat. Die 2020 hatte mit Ziegenkäse eine außergewöhnliche Nase: Honig, karamellisierte Mandeln, Blüten, reifer Pfirsich, Rancio. Ein riesiges Versprechen. Am Gaumen unterbrach der Alkohol das Gespräch abrupt – man sagt, hoher Alkohol sei der Grund, warum Wein einem am nächsten Morgen Kopfschmerzen bereite; meiner Meinung nach sind die ersten Opfer des Alkohols manchmal die Weine selbst, wie in diesem Fall. Eine gelungenere Verkostung dieser Flasche hatte ich bei Ferronato in Pordenone erlebt, in einem anderen Kontext: Kamille, eingelegte Zitrone, Holzwürze und ein sehr frischer Abgang nach Orangenschale. Dort hatte mich der Wein wirklich beeindruckt. Einmal mehr zeigt sich: die Variabilität von Jahr zu Jahr bei Picechs Weinen ist beträchtlich.

Die Weine von Picech sind meiner Meinung nach, besonders in Jahrgängen, in denen die Hitze sie nicht zu hohen Alkoholgraden drängt, sehr gut, mit Spitzen der Exzellenz, wenn es um Malvasia und Friulano geht. Der interpretative Schlüssel des Winzers ist der von saftigen Weinen, nicht konstruiert, sondern expressiv, ohne einem Stil hinterherzujagen, der nicht der eigene ist. Aus diesem Blickwinkel zeichnen sich insbesondere die zwei bereits genannten Weine durch Charakter und Weite der Profile aus.

Die Alkoholführung stellt die deutlichste Grenze dar; dieses Problem macht Weine, die sonst interessant wären, unentzifferbar. Deshalb können auch Spitzenprodukte wie Athena manchmal ratlos machen. Diese geringe Reproduzierbarkeit ist Tochter einer handwerklichen Produktion, die mit dem arbeitet, was sie hat. Auf jeden Fall ist die Verkostung nie banal – und manchmal unvergesslich.