Österreichischer Riesling vs. Französischer Riesling

Was macht Riesling interessant? Die Säure. Was unterstützt Riesling während des ganzen Schlucks? Die Säure. Was mögen manche Menschen am Riesling nicht? Die Säure. Worüber muss man sprechen, wenn man über Riesling spricht? Genau, die Säure.

Säure im Riesling

Wie Nick Jackson in “Beyond Flavor” brillant feststellt, ist die Säure im Riesling der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alle anderen Elemente des Weins drehen. Es ist eine Rebsorte, die in kühlen Klimazonen gedeiht, wo sich Aromen langsam entwickeln, ähnlich wie die Reifung der Trauben. Diese Klimazonen sind perfekt, um den Früchten eine großartige Säure zu verleihen.

Während Chardonnay ein Wein ist, der sich in der Breite entwickelt, ist Riesling vertikal. Die Menge an Restzucker, das aromatische Profil und andere Elemente können sich ändern, aber die Säure bleibt konstant und unbeweglich. In diesem Sinne ist Riesling ein solider, beständiger Wein, bei dem die Säure vom ersten Schluck – fast immer sehr frisch – bis zum Abgang wahrgenommen wird.

Die Säure ermöglicht es den Rieslingen, gut und sogar außergewöhnlich gut zu altern, und harmoniert perfekt mit den Zitrusnoten (Zitrone und Limette), Aprikosen- und Feuersteinnoten der Sorte. Mit dem Alter können Honig- und Petroleumnoten entstehen, aber die Frische bleibt dank – genau – der Säure erhalten.

Diese Vollständigkeit und Vielseitigkeit des Rieslings ist der Grund, warum diese Sorte in einigen Weinregionen fast eine Religion ist. In Deutschland wird Riesling auf knapp 25 % der Rebfläche angebaut, und 40 % des weltweiten Rieslings stammen von hier. Im Rheingau sind 78 % der Reben Riesling. Fast eine Monokultur, die italienischen, französischen oder sogar spanischen Augen seltsam erscheinen mag.

Ich entschied mich, zwei großartige Rieslinge aus meinem Keller zu vergleichen (wie ich es in der Vergangenheit mit Pinot Noir gemacht habe): einen Kellerberg Riesling Smaragd vom Tegernseerhof (Wachau, Österreich) und einen Riesling Alsace Grand Cru ‘Schoenenbourg’ von Meyer-Fonné (Elsass, Frankreich – dessen Pinot Blanc mich bereits beeindruckt hatte). Hier ist, was man theoretisch von diesen Weinen erwarten kann.

Riesling in Österreich

Österreichischer Riesling ist in vielerlei Hinsicht dem Grüner Veltliner ähnlich, der in denselben Gebieten angebaut wird. Er zeigt eine sehr scharfe und würzige Säure, wie viele österreichische Weine. In Kamptal und Kremstal findet man knackige, vertikale und frische Weine, während in der Wachau die Textur ölig und manchmal cremig ist. Mit einem Wort: barock.

In jedem Fall ist österreichischer Riesling trocken, mittelkräftig oder sogar dicht, mit ausgezeichneter Fruchtkonzentration und charakterisiert durch verlockende Polyphenole. Diese Weine sind voller Energie, mit Lebendigkeit und Frische, die gut in die Frucht integriert sind.

Die Wachau-Region ist besonders bekannt für ihre hauptsächlich primitiven Böden wie Gneis und Schiefer, die den Weinen eine ausgeprägte Vertikalität verleihen. Diese Böden, zusammen mit dem Weinbau auf steilen Terrassen, fördern eine gleichmäßige Reifung bei guter Säure.

Riesling in Frankreich

Französischer Riesling ist im Wesentlichen elsässischer Riesling, denn es ist im Nordosten des Landes, wo ideale Bedingungen für den Anbau dieser Traube bestehen. Wie in Österreich entwickeln elsässische Rieslinge Weine mit einer starken polyphenolischen Komponente. Diese Weine haben eine schöne Textur und guten Halt am Gaumen, der sogar cremig sein kann.

Insbesondere die elsässischen Grand Crus sind vollmundig und haben manchmal einen kleinen Restzuckergehalt. Sehr oft ist der Alkoholgehalt hoch und erreicht bis zu 14°. Wie in der Wachau sind die resultierenden Weine barock, mit ausgezeichneter Fruchtkonzentration, Weichheit und Textur, die durch die immer vorhandene Säure ausgeglichen werden.

Dies sind großzügige Weine, die oft die viel diskutierten (und zu Recht, weil sie sehr interessant sind) Petroleumnoten zeigen. Rauchige und felsige Noten sind ebenfalls zu finden. Die Farbe ist intensiv, wahrscheinlich aufgrund des Hautkontakts, der die Polyphenole verleiht. Sie haben jedoch eine sanftere Säure im Vergleich zu Wachauer Weinen, obwohl sie vieles gemeinsam haben.

Wir sprechen also von zwei sehr ähnlichen Riesling-Typen, die gemeinsam haben:

• Ausgeprägte Säure
• Cremige Textur
• Mittlerer bis voller Körper
• Polyphenolische Struktur
• Fruchtkonzentration

Also? Welcher Riesling hat mich mehr beeindruckt?

Kellerberg Riesling Smaragd 2022 – Tegernseerhof

Verkostet am: 19.05.2024
Paarung: Fischspieße
Farbe: Goldgelb
Aromen: Cashew, Aprikose, Thymian, Zitrone

Beschreibung: Ein „Pfauenwein“, der sich auf sehr expressive Weise präsentiert, mit einer offenen, aber majestätischen Nase. Am Gaumen ist er dicht und breit, mit hoher, aber gut ausbalancierter Säure, die den ganzen Schluck begleitet. Er ist saftig, mit fantastischer Fruchtkonzentration und offensichtlich für ein langes Leben bestimmt. Am Gaumen treten getrocknete Aprikosen, Petroleumnoten und zerdrückter warmer Stein hervor. Der Abgang ist lang, salzig, mit Orangenoten, die sich zu Felsnoten entwickeln.

Es ist ein Wein, der seine Qualitäten voll zur Geltung bringt, barock wie viele ausgezeichnete österreichische Weine, aber ohne die Linearität zu verlieren. Die Fruchtdichte haftet fast am Gaumen, und diese Fülle wird von einer starken Säurestruktur unterstützt. Hervorragend zu Fischspießen, da er sich in den Bissen einfügt und dann mit all seiner Kraft wieder auftaucht.

Riesling Alsace Grand Cru ‘Schoenenbourg’ 2021 – Meyer-Fonné

Verkostet am: 28.05.2024
Paarung: Gebratener Kabeljau mit Bohnen und Bok Choy
Farbe: Goldgelb mit strohfarbenen Reflexen
Aromen: Lindenblüten, überreifer Apfel, Vanille, Aprikose

Beschreibung: Eine ungewöhnliche Säure für einen Riesling: ein schwacher Anfang, der sich dann durch den Gaumen zieht. Immer noch gut, aber es fehlt an Konsistenz und Konzentration, wie dem gesamten Wein. Es gibt Aromen und Profile, aber sie scheinen oberflächlich zu sein, es fehlt die Tiefe, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Am Gaumen bleiben gut integriertes Holz und einige Zitrusnoten bis zum Abgang bestehen, wo auch Birne auftaucht.

Die Textur ist angenehm, seidig und reichhaltig, aber dies hebt das Fehlen von Intensität weiter hervor. Dennoch passt er wirklich gut zu Speisen, da er das Geschmacksprofil des Gerichts definiert und dem Bissen eine klarere Form verleiht.

Fazit

Wir haben zwei Rieslinge aus zwei Regionen mit vielen Ähnlichkeiten in Bezug auf das Endprodukt genommen. Auch der Preis ist nicht sehr unterschiedlich: 35 € für den elsässischen (vom Produzenten), 43 € für den österreichischen (vom Einzelhändler). Doch der Wachauer Riesling schien viel überzeugender: Er füllt die Räume, zeigt mehrere Profile und Nuancen, während er eine grundlegende Konsistenz durch die Säure beibehält. Der Meyer-Fonné Riesling, obwohl er eine ansprechende Textur zeigte, wirkte oberflächlich, oft unsicher in seinen Aromen und Charakteren, unentschlossen gemacht durch schwache und inkonsistente Säure.

Zurück zum Anfang: Säure macht den Riesling aus.

Für weitere großartige Rieslinge werfen Sie einen Blick auf unseren Vergleich zwischen Wachau und Kamptal Riesling. Einen weiteren interessanten Elsässer Wein findest du in der Rezension des Complantation 2022 von Marcel Deiss, eines hervorragenden Produzenten, der später im Pub Klemo, Wien, verkostet wurde.