Ich habe es schon gesagt und ich bestätige es: MondoVino, die riesige Verkostung, die jährlich von Wein & CO organisiert wird, ist die beste Veranstaltung für Weinliebhaber, die Wien zu bieten hat. Klar, dieses Jahr hat Oh, Bordeaux! von Falstaff im Durchschnitt höherwertige Weine gezeigt – aber die Breite der beiden Angebote ist nicht vergleichbar. Die bei MondoVino ausgestellten Weine sind sehr zahlreich, aus fast allen relevanten Weinregionen des Planeten.
Dann ist natürlich klar: MondoVino ist ein Marktplatz im Tempel. Menschenmassen – dieses Jahr habe ich zum Glück keine Junggesellenabschiede bemerkt, sie wurden durch eine Gruppe von Studenten (glaube ich) ersetzt, mit einer Führerin, die die Weine mit Mikrofon und Kopfhörern erklärte. Die unvermeidliche und sehr traurige Kamera, die 360°-Fotos macht. Ein melancholisches Glücksrad, das von einem noch melancholischeren Mitarbeiter betreut wird.
Newsletter
Die besten Weine, keine langweiligen Punkte
Und trotzdem. Trotzdem sind die Weine wirklich interessant, in allen Preisklassen (und es gibt auch Angebote auf sehr hohem Niveau). Die kostenpflichtige Bar bietet Gläser an, die anderswo unmöglich zu finden sind. Dieses Jahr hatte sogar der Stand der neuen Zukäufe von Wein & Co. (schließlich ist Mondo Vino nichts anderes als die Auslage des riesigen Katalogs dieser Weinketten) interessante Produkte und ist aus der Apartheid des Eckchens herausgekommen, in das er letztes Jahr verbannt worden war. Der Stand der Naturweine war etwas schwächer als bei Mondo Vino 2024, aber damit kann ich gut leben.
Ein weiteres wirklich starkes Element der Veranstaltung ist die Professionalität, mit der sie durchgeführt wird: Es kommt wirklich selten vor, dass man einen unbesetzten Stand findet oder Flaschen, die es geben sollte und die stattdessen ausgetrunken sind. Das, das wissen jene, die diese Events frequentieren, kommt nicht oft vor. Der Katalog dieses Jahres war schlecht redigiert, in dem Sinn, dass einige Produzenten Flaschen hatten, die nicht im Katalog standen, vor allem aber Flaschen im Katalog aufgeführt waren, die dann auf der Veranstaltung nicht verfügbar waren – aber alles in allem ist das ein kleiner Makel. Und jetzt beginnen wir die Weltreise durch die vielen Facetten von Mondo Vino.
Champagner & andere Schaumweine
Wäre es nicht wegen meiner Frau gewesen, hätte ich in diesem Bereich nicht so viel Zeit verbracht – und vielleicht haben wir beide es ein wenig bereut. Klar, ich wollte die Weine von Louis Roederer noch einmal probieren, die mich im letzten Jahr so beeindruckt hatten, aber sie haben mich enttäuscht. An diesem Stand habe ich nichts Falsches oder Schreckliches gefunden, aber kein einziges unvergessliches Produkt.
Louis Roederer öffnete den Vorhang mit drei unterschiedlichen Interpretationen seines Stils: der Brut Premier NV und der Brut 2016 zeigen eine ausgewogene, aber wenig lebhafte Struktur, bei der die Frische zwar vorhanden ist, der Ausdruck sich aber schwer tut, durchzubrechen. Interessanter ist der Jahrgangswein, dank einer salzigen Ader.
Duval-Leroy brachte hingegen ein gut gebautes Spektrum mit: der Brut Réserve NV präsentiert sich gefasst, mit lebendiger Perlage und einem Gleichgewicht zwischen Frucht und Reife. Der Blanc de Blancs 2008 zeichnet sich durch Präzision und einen würzigen, salzigen Abgang aus. Der Rosé Prestige bewegt sich zwischen Walderdbeeren und Waldnoten und bewahrt eine schöne Finesse der Mousse.
Tarlant zeigt mit seinem Zero Brut Nature eine bemerkenswerte Gefasstheit, aber die Aromen sind vielleicht etwas zu zurückhaltend.
Eric Rodez spielt mit Nuancen: der Rosé Ambonnay NV ist sanft und kreidig, mit einem Nachhall von Rhabarber. Der Blanc de Noirs Ambonnay NV bringt etwas mehr Tiefe, bleibt aber in nüchternen Tönen zwischen Frucht und Brotrinde.
Pere Ventura Cavas präsentierte zwei Cavas, die das katalanische Terroir gut interpretieren: der Tresor Gran Reserva 2021 ist großzügig, mit energischer Perlage, während der Gran Vintage 2016 die Messlatte mit größerer Klarheit und einem eleganten Abgang höher legt.
Der Muskateller Brut von Harkamp war einer der aromatisch markantesten Momente: blumig, tonisch, klar und sehr lang.
Pisoni bietet mit seinem Blanc de Blanc Brut einen gradlinigen, sauberen Chardonnay, allerdings ohne besondere Höhepunkte.
H. Goutorbe brachte drei Ausdrücke mit sehr klassischem Profil: die Cuvée Tradition NV ist einfach und frisch, der Brut Rosé Grand Cru fügt einen Hauch fast flüchtiger Eleganz hinzu, und die Cuvée Prestige Premier Cru NV ist gut zentriert, frisch und blumig, mit einigen nussigen Noten.
Niederösterreich
Hier findet sich die Crème de la Crème Österreichs: Wachau und, in geringerem Maße, Kamptal. In der Wachau fehlte Emmerich Knoll, eine sichere Präsenz in den letzten zwei Jahren – aber andere wichtige Namen waren da und haben ihren ganzen Wert gezeigt. Im Kamptal habe ich hingegen zwei Produzenten verkostet, die ich bereits kannte; der erste hat sich bestätigt, der zweite hat mich positiv überrascht. Diese Weißweine aber, vor allem wenn sie so jung sind wie in diesem Fall, tun sich schwer, sich in einer so lauten und chaotischen Veranstaltung wie Mondo Vino durchzusetzen – sie brauchen vielmehr Zeit, sowohl beim Verkosten als auch für ihre Entwicklung in der Flasche. Es war also ein zufriedenstellender Halt (wie immer), hat aber einmal mehr gezeigt, wie sehr diese Weine ein besser geeignetes Verkostungsumfeld verdient hätten.
Tegernseerhof bot einen breiten Überblick über Grüner Veltliner und Riesling in der Wachau. Die Federspiele – Dürnsteiner und Ried Superin – setzen auf kräuterige Frische, doch nur der zweite schafft es, mehr Fülle aufzubauen. Die Smaragde von Bergdistel und Loibenberg bewahren den Hausstil: geradlinig, kräuterig, aber mit dem Loibenberg, der sich durch Körper und mediterrane Nuancen hervorhebt. Der Kellerberg Riesling lässt auf sich warten: er hat alles, ist aber noch verschlossen und adstringierend.
Josef Fischer bietet mit Ried Kreuzberg 2023 einen reifen, würzigen, aber nicht komplizierten Grünen Veltliner. Gute Ausgangssubstanz.
Franz Hirtzberger dominiert die Szene mit Eleganz: Honivogl 2024 ist eine komplexe Symphonie aus Fülle, Tiefe und Länge, eine bereits unvergessliche Flasche. Axpoint ist unmittelbarer, aber ebenso präzise. Der glycerinreiche Riesling – Ried Steinporz – zeigt Muskeln in einer reichhaltigen Struktur, die es mit der Zeit zu entschlüsseln gilt.
Rudi Pichler zeichnet drei Interpretationen auf hohem Niveau: der Weissenkirchner Achleithen 2024 beeindruckt mit Großzügigkeit und Haptik, während Kollmütz zugänglicher, cremiger und tropischer ist. Der Kirchweg Riesling bewegt sich zwischen Fülle und Präzision, mit deutlich erkennbarem Potenzial.
Josef Jamek bestätigt seine Größe mit dem Riesling Ried Klaus 2024, ganz Spannung und Vertikalität, der sich großartig entwickeln wird. Seine Grünen Veltliner, Stein am Rain und Achleiten, sind aromatisch und angenehm kräuterig, aber weniger eindrucksvoll.
Jurtschitsch bringt uns mit dem Ried Lamm 2022 ins Kamptal, wo Struktur und Reife mit der Säure eine Verbindung eingehen. Der Loiserberg Riesling 2023 bewegt sich auf fruchtigen Noten im Gleichgewicht mit der Klassik. Der Brut Rosé NV ist einfach und süffig.
Weingut Bründlmayer hat mich überrascht: Ried Lamm 2022 ist ein Weißwein voller Potenzial, der Strenge und Komplexität vereint. Der Chardonnay Steinberg 2023 findet einen guten Ausdruck im Holzeinsatz. Großartig auch der Blanc de Noirs 2019: intensiv, weit und autolytisch – mehr Champagner als viele der Champagner, die ich probiert habe.
Italien
Auf der Italien-Seite habe ich mich dagegen auf die Toskana konzentriert und dabei sowohl Überraschungen als auch Enttäuschungen erlebt. Im Veneto hingegen gab es nur Letztere. Es ist traurig, aber im Ausland sind wir oft nur Prosecco (und Amarone), toskanische und piemontesische Rotweine. Verkürzend, aber so ist es nun einmal.
Tenuta Il Poggione zeigt Solidität mit dem Brunello 2020, weit, tief und mit einer bereits erreichten Eleganz. Die Riserva Vigna Paganelli 2019 überrascht hingegen weniger: fein in den floralen Tönen, aber leerer am Gaumen. Der Vin Santo Sant’Antimo 2009 endet mit einem oxidativen Ausdruck, der keine volle Harmonie erreicht.
Fanti ist der Produzent, der mich enttäuscht hat: Ich wollte ursprünglich nach einer Verkostung in einer Wiener Vinothek bei ihnen einkaufe, aber ich werde es nicht tun. Der Rosso di Montalcino 2023 hat mich beeindruckt: reich, fleischig und vielschichtig. Der Brunello 2020 bleibt hingegen zurück: korrekt, aber ohne die Kraft, die man erwarten würde.
Speri bietet in Sachen Qualität wirklich wenig: der Valpolicella Classico 2024 ist furchtbar „parfümig“, der Ripasso 2022 ist dank eines präsenteren Körpers etwas besser. Mit dem Amarone Monte Sant’Urbano 2020 kommen die typischen Noten, aber es fehlt an Komplexität.
Caparsa hat sich als einer der Protagonisten erwiesen, mit zwei Chianti 2021 als Referenz: der Basiswein ist direkt, angenehm rustikal und perfekt am Tisch. Der Caparsino Riserva hat dagegen mehr Biss, scharf gezeichnete Tannine und würzige Nuancen. Der Rosso di Caparsa ist ein kleiner Außenseiter: rund, aber lebendig, mit einer rustikalen Seele.
Fattoria Le Pupille bewegt sich auf allen Ebenen sicher: der Poggio Valente 2022 ist ein vollständiger Sangiovese, während der Saffredi 2022 ein strukturierter Supertuscan mit einem schönen Gegenpol aus Frische ist. Der Morellino Riserva 2022 zeigt eine wilde, schlanke Seite mit ausgezeichneter Säure.
Inama bietet zwei Soave, die Fragen aufwerfen: der Foscarino 2023 spielt mit vulkanischen und rauchigen Noten, bleibt aber scharf und nicht recht fokussiert. I Palchi 2022 ist runder und fruchtiger, riskiert aber, seine Identität zu verlieren.
Neue Welt
Was die Neue Welt betrifft, hat Wein & Co immer schöne Angebote. Letztes Jahr habe ich mich in den Vat 1 Semillon von Tyrrell’s verliebt, und auch dieses Jahr konnte ich nicht umhin, ihn erneut zu probieren, und fand ihn wieder fantastisch. Auch die Weine von Penfolds haben mich noch mehr als in den vergangenen Jahren beeindruckt, sodass auf jeden Fall ein Kauf folgen wird. Weniger beeindruckend, aber dennoch solide, waren die südafrikanischen Proben.
Tyrrell’s bietet zwei Weine, die ihre Typologien gut repräsentieren: der Vat 47 Chardonnay 2022 ist reich und aromatisch, mit einer deutlich präsenten Säure. Der Vat 1 Semillon 2019 bestätigt den Ruf des Hauses mit sich entwickelnder Komplexität und einem faszinierenden Geschmacksprofil voller Nuancen und Tiefe.
Penfolds zeigt Muskelkraft und Finesse zugleich: der Bin 311 Chardonnay 2024 ist makellos, präzise und geschliffen, aber nie kühl. Der Bin 28 Shiraz 2023 ist eine Erklärung gezähmter Kraft: großzügig, schokoladig, würzig. Der Bin 389 2023 vereint Cabernet und Shiraz, aber die Verbindung ist weniger glücklich: vielleicht zu unterschiedlich, um zusammenzuleben. Ein stechender Abgang, aber solide Struktur.
Hartenberg bietet einen Chardonnay 2023, der extrem sauber, vielleicht zu schulmäßig ist. Der Shiraz 2021 ist lebhafter, mit süß-würzigem Profil, während der Gravel Hill 2019 mehr Eleganz bringt, mit einem gefassten Mundgefühl und gut eingebundenen Tanninen.
Boekenhoutskloof bleibt in zurückhaltenderen Tönen: der Syrah 2022 spielt mit Spannung und Strenge, es fehlt aber an Unmittelbarkeit. The Chocolate Block 2023 nimmt das gleiche Thema mit reiferen Noten wieder auf, bleibt aber dennoch nicht unvergesslich: anderer Ansatz, ähnliches Ergebnis.
Spanien & Portugal
Letztes Jahr habe ich diesen Stand fast bis zur Erschöpfung aller möglichen Proben ausgereizt. Dieses Jahr habe ich mich dagegen zurückgehalten und die stets sehr verlässlichen Produkte von Rioja Alta und die von Niepoort erneut verkostet. Letzterer ist meiner Meinung nach ein Gigant des Portweins, während mich seine Ausflüge in die Welt der Stillweine höchstens gleichgültig lassen.
La Rioja Alta bleibt ihrem klassischen Stil treu: Viña Alberdi 2020 ist frisch und angenehm mit seinen typischen Noten von roten Früchten und Kokos. Viña Ardanza 2019 ist weiter entwickelt, saftig und würzig, während der Gran Reserva 904 2015 mehr Weichheit und ein indulgentes, würziges Profil zwischen Herbst und Trockenfrüchten hinzufügt.
Niepoort bewegt sich auf mehreren Ebenen. Die Weißweine Redoma Branco 2024 und Reserva Branco 2023 setzen auf Strenge, ohne jedoch Tiefe zu vermitteln. Der zweite ist in Struktur und Stimmigkeit besser. Der Dirk Niepoort ADN Alvarinho 2024 ist ein agiler, direkter Weißwein mit einer lebhaften Zitrusnote, aber eindimensional.
Die Rotweine (Redoma Tinto 2021, Vertente 2023) zeigen Frische, einfache Frucht und hohe Trinkigkeit. Der Vertente empfiehlt sich als geselliger Wein, für fröhliche Tafeln.
Der Madeira Sercial Sir Ceal enttäuscht hingegen: zu dünn, er hinterlässt keinen Eindruck.
Anders sieht es bei den Ports aus: der Late Bottled Vintage 2020 ist jung und voller Energie, mit Trockenfrüchten, Gewürzen und Schokolade. Reich, aber zugänglich. Die Colheita 2010 ist in beiden durchgeführten Proben ein kleines Meisterwerk: ein Kaleidoskop von Aromen, die sich abwechseln und einander jagen, mit einem Körper, der stets voll, aber nie statisch ist. Ein endloser Abgang und auch optisch eine Schönheit.
Frankreich
Frankreich ist nicht die Stärke von Wein & Co, das seine besten Erfolge mit Produzenten mit riesigem Portfolio wie Gérard Bertrand erzielt. Über dieses Weingut habe ich schon geschrieben und einige seiner Produkte geliebt, aber bei dieser Gelegenheit waren die Proben ein Desaster: Weine, auch aus höheren Preisklassen, wirkten flach und eintönig. Ich vermute, die Flaschen waren zu kalt. Wirklich schade.
Gérard Bertrand. Der Crémant de Limoux 2015 Aigle Impérial enttäuscht gemessen am Preis: er erinnert an einen müden Cava, mit schwacher Perlage und wenig Energie, auch aufgrund der bereits erwähnten, zu kalten Serviertemperatur. Der Castellum Sauvignon Blanc 2023 ist grün, kräuterig und etwas verkrampft.
Besser der Languedoc Cabrières 2022 Clos du Temple, ein eleganter, zurückhaltender Rosé mit gut balanciertem Körper und würzigem Abgang, der die Klasse streift, ohne je ins Prahlerische zu verfallen. Sein bekannter hoher Preis erschien mir allerdings ungerechtfertigt.
Domaine Amélie & Charles Sparr bietet mit dem Riesling Altenbourg 2022 eine reichhaltige, aber etwas unzusammenhängende Flasche: viel Frucht, viel Substanz, aber ohne klare Richtung. Lebhaft, aber unbeholfen.
Steiermark
Die Steiermark war nie meine Lieblings-DAC, aber immer öfter verliebe ich mich in einige ihrer Weine. Vielleicht ändern sich meine Vorlieben oder ich achte mehr darauf, das Beste der lokalen Produktion auszuwählen. In diesem Fall schienen mir alle verkosteten Weine tiefgründig, durchdacht und in der Lage, ein Terroir widerzuspiegeln, das in den richtigen Händen sehr viel bieten kann.
Erwin Sabathi ist ein strenger und stilistisch konsequenter Interpret des Sauvignon Blanc und Chardonnay aus der Steiermark. Die Sauvignons – Alte Reben 2022 und Kapelle 2021 – bewegen sich auf unterschiedlichen, aber komplementären Ebenen: der erste ist strenger, der zweite sortentypischer und dynamischer. Beide sind lang, elegant und mit klar gemeißelter Säure. Die Chardonnays folgen derselben Linie: Alte Reben 2022 ist klassisch, kompakt und reduktiv; Kapelle 2021 fügt Lebendigkeit und eine fast blumige Note hinzu, ohne an Präzision zu verlieren. Der ausdrucksstärkste Wein der Serie.
Tement bietet ein interessantes Portfolio. Der Ried Zieregg XT Sauvignon Blanc 2018 ist ein Grand Cru, aber verspielter als die Weine von Sabathi: fruchtig, intensiv, mit tropischen Akzenten und gut eingebundener Restsüße. Der Blanc de Blancs Grosse Reserve ist reine Transparenz, ein klarer, essenzieller Schluck zwischen Blüten, Limette und feiner, anhaltender Perlage. Ein unterhaltsamer Abschluss mit dem Verjus Apero Rosso, lustig, fruchtig, fast cremig, mit einem säuerlichen Twist, der ihn zu seiner wahren Natur zurückführt.
Burgenland
Ein Besuch an diesem Stand ist immer Pflicht, das Burgenland ist eine wirklich faszinierende Region und auch dieses Mal hat es nicht enttäuscht. Mit Heinrich habe ich mich in das nie wirklich geliebte Land der hippen Weine gewagt – und gut daran getan. Prieler hatte mich bereits in der Vergangenheit beeindruckt und dieses Mal habe ich mich richtig verliebt.
Heinrich erkundet den radikalen Charakter seiner Naturweine mit Konsequenz. Der Traminer Roter Freyheit 2022 ist eine kleine, faszinierende Anomalie: exotische, würzige Nase, aber trockener Mund, geführt von einer unerwarteten Säure. Salzberg 2019 ist weit und vielschichtig, ein vollständiger Wein, in dem dunkle Frucht mit pflanzlichen Noten koexistiert. Der Gabarinza 2019 ist verschlossener, mit dichterem Tannin, aber ebenso großzügig.
Prieler bewegt sich auf feineren, geschliffenen Tönen: der Goldberg Blaufränkisch 2022 ist elegant, tiefgründig, mit brillanter Säure und präziser Struktur. Der Schützner Stein 2022 – ein Merlot – zeigt Offenheit und Rundheit, überrascht aber mit seinem dichten, saftigen Kern, der fesselt. Der Marienthal Blaufränkisch 2022 spielt auf suggestiveren, aromatischeren Noten, bleibt aber linearer und weniger komplex.
Neuheiten
Wie gesagt war der Bereich für Neuheiten dieses Jahr etwas zentraler gelegen und reichhaltiger als der traurige Tisch vom letzten Jahr. Ich habe etwas wirklich Interessantes probiert, wieder aus der Neuen Welt. Der fehlende Andrang erlaubte außerdem eine angenehme Pause.
Mullineux bietet zwei Weine, die Konzentration und ausgezeichnete Ausgangssubstanz zeigen. Der Old Vines White 2024 ist eine Symphonie aus Frucht und Struktur: intensiv, einhüllend, voll, aber auch frisch dank Zitrusnoten und einem Hauch Honig. Der Syrah 2022 ist klassischer und robuster, gut gemacht, aber weniger prägnant in Sachen Persönlichkeit. Korrekt, aber nicht unvergesslich.
Ikonen Bar
Das Angebot dieses (kostenpflichtigen) Standes ist beeindruckend: man kann seltene und kostbare Weine probieren. Ich schließe den Tag gerne hier ab und füge Verwunderung zu Verkostungen hinzu, die mich oft schon mehr als zufrieden gestellt haben. Es gibt auch kleine Tische zum Sitzen, was im großen Basar des Weins sehr willkommen ist.
Pol Roger bietet mit dem Sir Winston Churchill 2015 einen Champagner, der in seiner Konstruktion makellos, elegant und raffiniert ist, mit allen autolytischen Noten, die man erwartet. Und doch hinterlässt er, vielleicht gerade wegen der sehr hohen Erwartung, eher ein Gefühl von Gefasstheit als von Staunen. Sehr lang, solide, aber nicht bewegend.
Kracher zeichnet mit dem Nummer 5 Zwischen den Seen TBA 2021 einen Wein, der die Perfektion streift: Dichte, Konzentration, Säure und ein dreidimensionales aromatisches Profil. Die Magie spielt sich ganz im Mund ab, wo jedes Element ohne Ausreißer ineinandergreift. Ein unvergesslicher Wein.
Meine Mondo Vino 2025 Awards
- Bester verkosteter Wein: Nummer 5 Zwischen den Seen TBA 2021 – Kracher
- Bester Weißwein: Ried Steinporz Smaragd 2024 – Franz Hirtzberger und Ried Zieregg XT 2018 – Tement
- Bester Chardonnay: Bin 311 2024 – Penfolds
- Bester Riesling: Ried Steinporz Smaragd 2024 – Franz Hirtzberger
- Bester Sauvignon Blanc: Ried Zieregg XT 2018 – Tement
- Bester Weißwein aus alten Reben: Old Vines White 2024 – Mullineux
- Bester Rotwein: Caparsino Riserva 2021 – Caparsa
- Bester Supertuscan: Saffredi 2022 – Fattoria Le Pupille
- Bester Chianti: Caparsino Riserva 2021 – Caparsa
- Bester österreichischer Rotwein: Salzberg 2019 – Heinrich
- Bester Blaufränkisch: Goldberg 2022 – Prieler
- Bester Schaumwein Metodo Classico: Blanc de Noirs Extra Brut Reserve 2019 – Bründlmayer
- Bester Champagner: Blanc de Blancs Prestige Grand Cru 2008 – Duval-Leroy
- Bester Weißwein: Ried Steinporz Smaragd 2024 – Franz Hirtzberger
- Bester Süßwein: Nummer 5 Zwischen den Seen TBA 2021 – Kracher
- Bester Orange Wine: Traminer Roter Freyheit 2022 – Heinrich
- Bester Nicht-Wein: Verjus Apero Rosso – Tement
- Wein, der mich deprimiert hat: Aigle Impérial Crémant de Limoux 2015 – Gérard Bertrand
- Wein, von dem ich mir mehr erwartet hatte: Sir Winston Churchill 2015 – Pol Roger
- Bester Produzent: Franz Hirtzberger
- Beste Region: Niederösterreich
- Überraschungsproduzent: Caparsa
- Große Bestätigung: Tyrrell’s
- Enttäuschender Produzent: Gérard Bertrand
- Enttäuschende Region: Frankreich
Newsletter
Die besten Weine, keine langweiligen Punkte
