MarcoSara, die Weinberge sprechen lassen

Das erste Mal, als ich einen Wein aus dem Weingut MarcoSara probierte, war in der immer geliebten Enoteca Ferronato in Pordenone. Ihr ErbaAlta wurde mir als untypischer Friulano vorgestellt, „mit einem gewissen Extra“. Dieses gewisse Extra gibt es tatsächlich, und so versuchte ich, Weine nach Wien schicken zu lassen, was jedoch nicht möglich war. Ein Besuch im Weingut war unausweichlich, und nach Urlauben und verschiedenen Hindernissen erfolgte er mehr als ein Jahr nach dem ersten Kontakt, aber es hat sich gelohnt.

Das Gebiet

Das Weingut MarcoSara befindet sich in Savorgnano del Torre (UD) im nordwestlichen Teil der Colli Orientali del Friuli. Mit nur 800 Einwohnern und etwa 8 Weingütern verkörpert Savorgnano del Torre perfekt die bäuerliche Seele dieser DOC. Marco Sara (das ist Vor- und Nachname, nicht die Namen zweier Partner) sagt mir, dass sie sehr fern von der raffinierten österreichisch-ungarischen Tradition des Collio liegen. Der Collio ist natürlich der Bezugspunkt, mit dem sich diese Ländereien verbinden.

Aber hier sieht man weder die Touristen aus Cormon noch einen Ort, der sie möglicherweise aufnehmen könnte. Auch die Provinz ändert sich, und der verfallene Charme von Gorizia weicht Udine, das weniger als zwanzig Minuten von Savorgnano entfernt liegt. Also ja, Hügel gibt es, und auch edle, wenn man die Nähe zu Ramandolo (und seiner so oft fotografierten Osteria) bedenkt, aber es handelt sich wirklich um die ersten Wellen über der friulanischen Ebene. Und genau von hier kommt der Malvasia von MarcoSara.

„Ah! Ich wusste nicht, dass Sie auch Malvasia machen!“

„Es ist ein Experiment. Ich habe einige Trauben von einem Bauern hier in der Nähe gekauft und sie im Zement vergoren. Mal sehen, wie es läuft. Dies ist ein 2023er.“

Für mich ist es ziemlich gut, es zeichnet sich durch eine einhüllende Weichheit und eine leichte Säure aus, mit markanten Noten von Orangenschale und Blumen in der Nase. Seine seidige Textur könnte etwas übertrieben sein, aber sie bietet einen leicht zitronigen Abgang, der zum Probieren einlädt.

Das Unternehmen

„Bis vor zwanzig Jahren haben auch wir nur Wein in der Demijohn gemacht, zusätzlich zur Milch und anderen Produkten. Wie ich schon sagte, gab es hier nie die Tradition eines reinen Weinunternehmens. Dann geriet die Milchindustrie in eine Krise, und nach dem Tod meines Vaters habe ich das Unternehmen übernommen und wir haben mit dem Abfüllen begonnen.“

Marco spricht viel und vermittelt die Leidenschaft, die er nicht nur für seine Arbeit, sondern auch für sein Land hat. Er betont die Besonderheiten des Friulano der Colli Orientali und hebt die Noten von Sauvignonasse hervor, mit klaren grünen Akzenten, die sich deutlich von den fruchtigen Friulanern aus Cormons unterscheiden. Diese Eigenschaft verleiht dem Wein eine starke vegetative Note, die typisch für die Gegend ist und seine territoriale Herkunft unterstreicht.

Marco hebt die Merkmale seiner acht Hektar Weinberge (sowohl auf Hügeln als auch in der Ebene) im Friulano Erba Alta hervor, der sich durch den Einsatz eines Prozentsatzes von botrytisierten Trauben auszeichnet, eine Praxis, die möglicherweise nicht einzigartig ist, die er jedoch sicherlich schätzt.

„Ich hatte keine Ahnung, dass es hier botrytisierte Trauben gibt.“

„Schau, jeder, der hier Friulano erntet, kennt die Botrytis – auch weil, wenn die Trauben reifen, schon etwas Schimmel entsteht. Die Herausforderung war es, die Erntehelfer davon zu überzeugen, sie nicht wegzuwerfen, weil sie dachten, sie sei nur verdorben. Aber die gute Botrytis erkennst du, andererseits ist das Klima hier günstig. Es regnet etwas zu viel, aber das Klima ist günstig. Wie ich sagte, ist die Botrytis jedoch gut erkennbar im Vergleich zum „schlechten“ Schimmel, weil sie die Traube austrocknet und manchmal sogar auf der Schale sieht. Und sie hat den großen Vorteil, dem Wein eine weichere und runderes Profil im Vergleich zu den grünen Friulanern der Gegend zu verleihen.“

Und tatsächlich ist der Erba Alta ein Wein, der eine beachtliche Dichte aufweist und die blumigen und kräuterigen Eigenschaften der Sorte bewahrt, aber durch das Vorhandensein der Botrytis bereichert wird. Vielleicht hat es mich weniger beeindruckt als beim ersten Mal, als ich ihn probierte, aber die gekauften Flaschen werden mehr darüber aussagen.

Im Weinberg verwendet MarcoSara biologische Praktiken.

„Ist es schwierig, den biologischen Grundsätzen treu zu bleiben?“

„Nein, im Wesentlichen zwingt dich die Biologie, die am besten für dein Land geeigneten Weinberge anzupflanzen. Der einzige, bei dem es dennoch schwierig ist und bei dem ich sogar überlege, zwei systemische Behandlungen einzuführen, ist der Schioppettino. Das ist wirklich hart, schöne autochthone Weinberge, aber wenn du sie anbaust, verstehst du, warum sie lange Zeit vernachlässigt wurden.“

„Weil der Schioppettino sehr empfindlich ist, nicht wahr?“

„Ja, und er gibt seine charakteristische würzige Note nur in den unglücklichen Jahrgängen, zum Beispiel 2022, der von Hagel und tausend Schwierigkeiten geprägt war, hat eine wunderschöne Würze. Der Jahrgang 2023 hingegen, der ein wundervolles Jahr war, hat mehr Frucht. Und dann der Boden, der Schioppettino braucht einen sauren Boden, das merkst du daran, dass die besten Exemplare, auch in Prepotto, in Gebieten wachsen, in denen auch Farn und Kastanien wachsen. Es verliert etwas, wenn der pH-Wert des Bodens steigt.“

Der Keller

Im Weinkeller bevorzugt Marco die Verwendung von Stahl und Holz, um die Eigenschaften der Trauben zu betonen und ihre Authentizität zu bewahren. Seine Philosophie zielt nicht darauf ab, „super“ Weine zu erzeugen, sondern die Authentizität und Identität des Landes zu würdigen, ebenso wie Produzenten wie Skok mit dem Zabura oder Prieler, den ich bei Ein Glas Auf Burgenland in Wien 2024 probiert habe.

„Es gab eine Zeit, vor zwanzig Jahren, in der die Kritiker die „super“ Weine gelobt haben. Der super White, der super Tuscan und so weiter. Aber nicht alle Weine haben dieses Profil, besonders die Weißen aus diesen Gegenden sind scharf, präzise, trotz der geringen Säure. Wenn du das Wesen entfremdest, machst du im Grunde genommen ein „Getränk“, das in Ordnung ist, aber nicht dieser Wein. Der Schioppettino ist ein vielseitiger Wein, den mir die Restaurantleute sagen, der im Sommer frisch und im Winter mit kräftigeren Gerichten funktioniert. Wenn du ihn überlädst, machst du etwas anderes. Es gibt auch Produzenten, die ihn auf 15° bringen!“

Und hier merke ich, dass Marco auch eine elegante Person ist, weil ich schnell den Namen des Produzenten mit dem Schioppettino „wie eine Kanone“ nenne, und er lächelt, was mir die Befriedigung gibt, richtig zu liegen, ohne über den Kollegen zu lästern.

Sein Schioppettino 2023 hat sicherlich ein weniger auffälliges Profil und bietet eine frische und treue Interpretation der Sorte. In diesem Jahrgang dominieren kaum würzige Noten, während in der Nase frische Fruchtnoten wie Granatapfel, Kirsche und Himbeeren überwiegen. Der Wein ist rund und reif, behält jedoch eine ausgezeichnete Frische dank einer hervorragenden Säure im Mund. Die Tannine sind zurückhaltend, und das Finish ist zurückhaltend, aber zufriedenstellend. Er zeigt sich einmal mehr als ein authentischer Wein des Landes und weckt große Erwartungen für die gekauften Flaschen.

Hinweis: Zu Hause, in der Flasche, hat mich der Schioppettino viel weniger beeindruckt.

Eine weitere Sache, die Marco nicht besonders mag, ist die Maischegärung.

„Meiner Meinung nach machen wir in Friaul einen Fehler mit Weinen wie Ribolla, zum Beispiel, die Außenstehende nicht erkennen können, ob es sich um einen Schaumwein aus hochertragreichen Rebsorten, einen Orange-Wein oder einen stillen Wein handelt. Meiner Ansicht nach ist Ribolla ein Einsteigerwein; der Rest sorgt für Verwirrung.“

„Ich habe eine Allergie gegen Orange-Weine. Einige sind wirklich interessant, aber nach einem Glas hast du Lust auf ein weiteres? Normalerweise absolut nicht.“

„Orange Weine verstärken durch die Maischegärung die Schale, die wiederum die Rebsorte verstärkt. Aber die Rebsorte ist nur ein Teil des Weins; sie ist die ‚Grundschule‘ des Weins. Dann gibt es die Mittel- und die Oberschulen, und die werden vom Terroir bereitgestellt. Die Rebsorte zu betonen, ist wie die Grundschule zu glorifizieren.“

Schön erklärt und eine Metapher, die man wiederverwenden kann.

„Ich denke oft, dass auch der Hand des Önologen eine Rolle spielt, der technisch gut gemachte, aber nicht mit dem Rohstoff übereinstimmende Weine sucht.“

„Ja, weißt du, es gibt auch gute Önologen, das muss man sagen. Wichtig ist, ehrlich darüber zu sein, wer was gemacht hat, denn der aufmerksame Verbraucher merkt es, wenn du nicht weißt, was du verkaufst. Wir verwenden übrigens einheimische Hefen, die das Profil der Rebsorte beibehalten und den Wein weniger rund machen als ausgewählte Hefen.“

Ich teile nicht unbedingt den Hype um einheimische Hefen, es scheint mir eine Überschätzung des Zufalls (und manchmal des Chaos) zu sein, aber Marco kennt sicherlich seine Weine besser als jeder andere.

Dann kommt der Vorschlag, der diesen schönen Besuch wirklich unvergesslich gemacht hat: „Wenn Sie möchten, kann ich Sie zu einem Weinberg bringen, den ich am Monte della Guardia renoviere.“

Monte della Guardia

Wir folgen Marcos Lieferwagen zum Monte della Guardia: meine Frau am Steuer und ich mit dem Baby im Tragetuch. Der Monte della Guardia ist ein Hügel, ein Toponym und die Ambition von Marco und anderen Produzenten, die dort Land besitzen. Trotz bürokratischer Herausforderungen hegen sie den Traum, einen Wein zu schaffen, der den Namen dieses Ortes trägt.

„Weißt du, die Franzosen haben recht, wenn sie die Weine nach ihrer Herkunftsregion benennen, denn es ist das Land, das den Wein macht.“

„Schöne Gegend hier.“

„Ja, ich bin an diesem Ort sehr hängengeblieben, weil ich ihn schon als Kind für meine Familie bearbeitet habe, also habe ich beschlossen, den Weinberg zu kaufen. Stellen Sie sich vor, der besagte Weinberg hatte acht Eigentümer, von denen einer aufgrund rechtlicher Probleme sein Eigentum blockiert hatte. Es war eine gute Arbeit, ihn zu übernehmen. Mir wurde sogar an einem gewissen Punkt geraten, die Reben nicht anzurühren, um nicht selbst in Anwaltsangelegenheiten verwickelt zu werden.“

Der Weinberg ist tatsächlich wunderschön und basiert auf in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts errichteten Terrassen, die erhalten bleiben. Marco zeigt uns die Mergel und Sandsteine, die während der Renovierungsarbeiten ans Licht kamen: Sie bilden die Grundlage des sogenannten Ponca oder Flysch von Cormons.

„Siehst du? Die Ponca besteht aus Sandsteinen, also verdichteten Sanden, und Mergel, verdichteten Schlämmen, die übereinander geschichtet sind. Dort, wo die Sandsteine vorherrschen, sind die Weine weicher, weniger fein. Der Kalkstein des Mergels ist es, der dem Wein die salzige, schärfere und präzisere Note verleiht. Die Wurzeln der Pflanzen dringen in den Boden bis zum Mergel vor und übertragen dann mit einem Mechanismus, den ich nicht kenne, diesen Geschmack, der als mineralisch bezeichnet wird (aber niemand hat jemals ein Mineral probiert), auf den Wein.“

Ich kannte Ponca, aber Marco erklärt sie wirklich gut. Und es ist immer schön zu hören, dass jemand sagt „ein Mechanismus, den ich nicht kenne“, es vermittelt den Eindruck, dass der Sprecher nur das sagt, was er weiß. Und es freut mich auch zu hören, dass der Begriff „mineralisch“ ein wenig entlarvt wird, was von Alex Maltman gut widerlegt wurde.

Während der Renovierung des Weinbergs ist ein Ziel, den Boden intakt zu erhalten, ohne zu viel Erde zu bewegen, da jede Änderung das Profil der Weine beeinträchtigen könnte. Der Monte della Guardia ist eine Mischung aus 80 % Friulano und 20 % Picolit, eine Wahl, die Marco besonders faszinierend findet, da der Picolit Säure einbringt und dem Wein Tiefe verleiht. Der letzte abgefüllte Jahrgang hat Fässer gesehen und die malolaktische Gärung durchlaufen, aber es ist ein „Work in Progress“, wie Marco es selbst nennt.

Für mich stellte er sich als König des Tages heraus. In der Nase besticht er durch die Frische von Zitrone, aber im Mund verleihen die malolaktische Gärung, das Holz und der Picolit dem Wein eine überraschende Komplexität. Noten von reifer, gelber Pfirsich treten hervor, begleitet von Anklängen von Honig. Das Finish ist lang und befriedigend, getragen von einer hervorragenden Säure. Dieser Wein verspricht Großes.

Ich habe den Monte della Guardia danach erneut verkostet und ihn hier bewertet.

Bevor wir uns verabschieden, führt uns Marco zu einem kleinen Sandsteinhaus, das er restauriert und das sich mitten im Weinberg befindet. Obwohl er sich bewusst ist, dass dieses Unternehmen keine großen wirtschaftlichen Vorteile bringen wird, geht er mit intensiver Leidenschaft daran, es als ein echtes Liebesprojekt zu betrachten, im Einklang mit dem Geist des Monte della Guardia selbst und zwar mit der präzisen Idee, seine Weinberge sprechen zu lassen, mit Kompetenz und Absicht, die ich kaum erwarten kann, zu Hause wieder zu probieren.

Gekaufte Flaschen:

• Malvasia
• Friulano Erba Alta x2
• Monte della Guardia x2
• Schioppettino
• Verduzzo
• Picolit

Kosten: 165€

Philosophisch ähnlich wie Marco Sara ist meiner Meinung nach Podere Ranieri, von dem ich hier meine Besichtigung sowie meine Eindrücke zu den Weinen schildere. Hier sprechen wir auch über Syrah, der in mancher Hinsicht dem Schioppettino ähnelt. Wer sich zudem fragt, was eine Ribolla Gialla — die Sorte, über die Marco so kritisch spricht — eigentlich kostet und wofür man dabei zahlt, findet eine nüchterne Einschätzung in unserem Artikel über Ribolla Gialla und ihren Preis.