Limniona: der griechische Wein, der keinen Spitznamen braucht

Griechenland ist eines jener Weinländer, in denen man sich leicht verirren kann, und das nicht im romantischen Sinne. Die Landkarte ist weit, die einheimischen Rebsorten sind Hunderte, und der internationale Markt hat bisher aus diesem Erbe nur zwei oder drei Namen extrahiert: Assyrtiko, Xinomavro und wenig anderes. Limniona gehört noch nicht dazu, aber sie nähert sich, und vielleicht ist jetzt der richtige Moment, sie kennenzulernen, bevor sie berühmt und teuer wird.

Sie stammt aus Thessalien, aus dem flachen Herzen des griechischen Festlands, in einem Gebiet zwischen Karditsa und Tyrnavos, das nichts von der Postkarte hat, die wir erwarten würden. Keine Insel, kein Meer am Horizont. Nur lehmige Böden mit einer überraschenden Konzentration von Feuerstein, trockene und heiße Sommer, kühle Nächte in der Höhe. Es ist eine Rebsorte, die jahrzehntelang in den Mischungen verschwunden ist, verwässert und anonym, und die in den letzten Jahren die Kraft gefunden hat, sich wieder allein zu präsentieren.

Eigenschaften des Limniona

Das erste, was beim Limniona im Glas auffällt, ist die Diskrepanz zwischen dem Aussehen, das an einen strukturierten Rotwein denken lässt, und der Realität am Gaumen: die Farbe ist intensiv, tiefes Purpur, fast undurchdringlich, und doch ist der Körper mittel, manchmal leicht, und die Tannine „umklammern“ den Mund nicht, sondern durchlaufen ihn, fast unsicher, wie Wattebäuschchen, die sich an nichts festhalten können. Es ist keine Schwäche: es ist der Charakter.

Das Aromaprofil ist eines jener, die sich sofort in zwei Lager teilen. Auf der einen Seite gibt es eine Komponente dunkler roter Früchte, Heidelbeere, schwarze Kirsche, mit einem Hauch von Brombeere, alle in einer komponierten Version, nicht geschrien. Auf der anderen Seite gibt es etwas Tieferes: Noten von schwarzem Tee, Eisen, wilden Kräutern, manchmal leichter Tabak. In den besten Beispielen ignorieren sich diese beiden Welten nicht, sondern sprechen miteinander, und das Ergebnis ist ein Wein, der zu dialogisieren scheint, während man ihn trinkt. Die Säure ist hoch und das macht ihn nervöser als fruchtig, eher fürs Abendessen als für den Aperitif.

Die Alterung ist eine seiner interessantesten und am wenigsten erforschten Qualitäten. Die dicke Schale und die strukturelle Säure machen ihn geeignet, Jahre in der Flasche zu bestehen, und die besten Produzenten setzen bereits auf den Übergang zur Volljährigkeit. In der Jugend kann er zurückhaltend wirken, fast mürrisch, mit jener Berufung zur Ernsthaftigkeit, die bei gewissen leichten Rotweinen stört, weil sie fehl am Platz wirkt, auch wenn sie hier selten misstönt.

Es gibt jedoch ein reales Risiko bei dieser Rebsorte, und es betrifft die Art, wie sie der Welt präsentiert wird. Sie mit dem griechischen Pinot Noir oder dem iberischen Mencía oder dem hellenischen Gamay zu vergleichen, ist ein Fehler, der leicht gemacht wird, weil sie mit diesen Rebsorten einige Eigenschaften teilt – die Leichtigkeit des Körpers, die florale Komponente, die Trinkbarkeit – aber dann unterscheidet sie sich deutlich in der aromatischen Dichte, der finalen Mineralität, in jener eisenhaltigen, fast blutigen Note, die ganz ihre eigene ist. Jedes Mal, wenn man eine Rebsorte in eine bereits bekannte Kategorie einordnet, tut man ihrer Spezifität Unrecht, und Limniona hat eine Identität, die es wert ist, ohne den Filter des bereits Bekannten geschätzt zu werden.

Wer produziert Limniona und wie

Die Wiedergeburt des Limniona ist weitgehend die Geschichte eines einzigen Mannes: Christos Zafeirakis, vierte Generation einer Familie, die dieses Land seit über hundert Jahren in Tyrnavos bewirtschaftet. Er ist es, der ab 2007 mit seinem ersten Jahrgang im Handel den Limniona sortenrein abgefüllt hat, als die Sorte weniger als fünfzehn Hektar im ganzen Land bedeckte, oft in gemischter Bewirtschaftung, und ganz in der Anonymität der lokalen Mischungen zu verschwinden drohte. Der Ansatz ist der der spontanen Gärung in großen Holzfässern, lange Mazerationen von drei Wochen, um die Farbe zu extrahieren, dann Reifung in großen Fässern zwischen 1200 und 2400 Litern. Das erklärte Ziel ist, nicht die Rebsorte zu überdecken, sondern aus dem Weg zu gehen, dafür zu sorgen, dass der Boden, Lehm und Feuerstein in den Weinbergen von Palaiomylos und Kampilagas spricht, nicht das Fass.

Das Ergebnis sind drei verschiedene Versionen: die Young Vineyards, aus jungen Reben, unmittelbarer und fruchtiger; die Hauptversion, komplexer und für die Alterung geeignet; und die Terracotta, in Amphoren gereift, die den natürlichen Ansatz zu seinen extremsten Konsequenzen führt. In den letzten Jahren haben sich andere Produzenten mit interessanten Interpretationen angeschlossen. Oenops von Nikos Karatzas, Weinkellerei von Drama, gewinnt Trauben aus den bergigen Gebieten von Karditsa in Höhen zwischen 600 und 1000 Metern und vinifiziert einen Teil des Limniona in Amphoren. Theopetra Estate von Tsililis bearbeitet die Rebsorte in der Gegend von Meteora, zwischen Felsen und Klöstern, die in der Luft hängen, mit Ergebnissen, die zeigen, wie gut Limniona auf verschiedene Terroirs außerhalb des ursprünglichen thessalischen reagiert. Dougos, hauptsächlich für Rapsani bekannt, hat mit seinen Selektionen gezeigt, dass die Rebsorte weitere Komplexität bringen kann, auch wenn sie mit anderen griechischen Sorten kombiniert wird.

Produzenten, die man kennen sollte:

• Domaine Zafeirakis (Tyrnavos, Thessalien): die absolute Referenz, mit der Standardversion, der Young Vineyards und der Terracotta. Biologisch und biodynamisch seit 2019.
• Oenops Wines (Drama, Makedonien): Nikos Karatzas vinifiziert in Amphoren und kleinen Fässern, mit Trauben aus Weinbergen in großer Höhe. Sehr kleine Auflagen, konstante Qualität.
• Theopetra Estate / Tsililis (Meteora, Thessalien): Weine aus einer der eindrucksvollsten Gegenden Griechenlands, mit Limniona, der auf würzigeren und erdigeren Tönen spielt.
• Dougos Winery (Rapsani, Thessalien): biodynamische Kellerei mit starker thessalischer Identität, Thanos Dougos bearbeitet die Rebsorte sowohl sortenrein als auch in Cuvées mit anderen lokalen Sorten.
• Wine Art Estate (Drama, Makedonien): interessantes Beispiel für Limniona fern von Thessalien, mit fruchtigerem und dunklerem Ausdruck, der die Vielseitigkeit der Rebsorte außerhalb des Ursprungsgebiets zeigt.

Ist Griechenland zurück oder anderswo?

Es gibt etwas, womit wir nicht aufhören können, wenn wir die Weine bestimmter Länder antreffen: das Wort „Potenzial“ zu verwenden. Es ist ein Begriff, der großzügig klingt, aber tatsächlich herablassend ist, weil er impliziert, dass der Ankunftspunkt bereits definiert ist und derjenige der Weine ist, die wir bereits kennen. Griechenland hat Potenzial, und wer hat es nicht? Alle Weinanbaugebiete können sich verbessern, aber in Richtungen, die nicht unbedingt übereinstimmen müssen.

Das Problem ist, dass der Weinmarkt eine Art dominante Grammatik hat, und diese Grammatik wird hauptsächlich auf Französisch geschrieben, mit italienischen und amerikanischen Akzenten. Wer diese Sprache nicht fließend spricht, wer abfüllt, ohne renommierte Berater zu konsultieren oder ohne vordefinierte Élevage zu verwenden, riskiert als „rustikal“ oder „noch in der Entwicklung“ gelesen zu werden. Aber rustikal im Vergleich zu was? In der Entwicklung zu welchem Ziel?

Der griechische Wein, und Limniona insbesondere, hat eine Ästhetik, die keine Übergangsästhetik ist. Die eisenhaltige Note und der schwarze Tee des Limniona sind keine Defekte, die in Richtung eines Profils schwarzer Früchte korrigiert werden müssen: sie sind der Punkt. Griechenland hat noch viel von sich auf internationaler Ebene bekannt zu machen, aber wir müssen vermeiden, es zu oft und zu sehr mit den Gebieten zu vergleichen, die wir kennen, und den Weinen, die wir bereits lieben. Während Limniona eine völlig neue Entdeckung für die meisten Weinliebhaber ist, hat die griechische Weinwelt auch traditionelle Süßweine zu bieten, wie den Samos Vin Doux Muscat, der seit Jahrhunderten einen etablierten Ruf genießt.

All das hat eine praktische Konsequenz für den Käufer. Griechische Weine im Allgemeinen und Limniona insbesondere sollten angetroffen werden, ohne das sensorische Vokabular der Weine zu erwarten, mit denen man aufgewachsen ist. Wer es schafft, sich vom Ballast der eigenen Erfahrungen zu befreien, findet oft etwas Unerwartetes und vor allem noch wirtschaftlich zugänglich: die Preise des Limniona von Zafeirakis bleiben weit unter dem, was eine Flasche gleicher Komplexität in Gebieten mit größerem Ansehen kosten würde.

Limniona in meinen Notizen

Das Muster, das aus allen Limniona-Verkostungen hervorgeht, die ich angesammelt habe, ist klar: diese Rebsorte gibt nicht leicht nach. Sie gibt sich nicht beim ersten Riechen hin. Es braucht Zeit im Glas, etwas zu essen, eine gewisse Bereitschaft zuzuhören, was sie zu sagen hat, anstatt zu erwarten, dass sie schreit. Der kleinste gemeinsame strukturelle Nenner ist die hohe Säure in Kombination mit ungewöhnlich delikaten Tanninen: eine Kombination, die ihn gleichzeitig nervös und fließend macht, schwer zu entschlüsseln, wenn man sich mit den Erwartungen eines Cabernet oder auch nur eines Xinomavro nähert.

Was überrascht, ist, wie sehr er sich mit dem Essen verändert. Der Limniona 2021 von Zafeirakis, zu Hause mit Hähnchenschenkeln getrunken, war ein anderer Wein, als ich ihn mir bei der Verkostung hätte vorstellen können: die Saftigkeit des leichten Körpers fand in der Fettigkeit des Fleisches ein präzises Gegengewicht, und die Noten von schwarzem Tee und roter Orange im Finale verlängerten sich auf unerwartete Weise. Es ist ein Wein, der Kontext braucht, und wenn er ihn findet, wird er groß. Es gibt zwei hauptsächliche stilistische Ansätze, die hervorgehen: unmittelbarere, fruchtige und leichte Versionen aus jungen Trauben und komplexere Versionen mit mehr Terroir und weniger Frucht, die ein paar Jahre in der Flasche fordern. Die ersten sind einfacher anzugehen, die zweiten sind die, die es sich lohnt altern zu lassen.

Das Beste und Schlechteste des Limniona

Eine Flasche

Der Limniona 2021 von Zafeirakis kam mit jener hieratischen Ernsthaftigkeit an, die ich bereits in anderen Exemplaren angetroffen hatte: die Nase mit Noten von rostigem Eisen und schwarzem Tee, die Abstand von der Geselligkeit nehmen zu wollen schien, bevor sie der Saftigkeit eines Körpers wich, der in der Kombination mit dem Hähnchen genau den gesuchten Kontrapunkt fand. Die Note der roten Orange und das bittere Finale, leicht blutig, waren der richtige Abschluss für eine Flasche, die nie den Schritt zu dir macht, sondern dich erwartet.

Der Punkt beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieser: wir sind noch in einer Phase, in der Limniona relativ wenig kostet. Diese Flasche kostete 25 Euro bei einem Online-Händler; wer Oenops wählt, muss etwas mehr für die Amphoren-Editionen und die reduzierten Auflagen bezahlen. Das sind Beträge, die für die Komplexität und Persönlichkeit, die diese Weine bieten, ein Schnäppchen bleiben, und wahrscheinlich werden sie es nicht für immer bleiben. Die Sichtbarkeit durch Jancis Robinson, die wachsende Aufmerksamkeit der internationalen Kritik, die Tatsache, dass die Rebfläche expandiert, aber langsam: alles Signale, dass dies ein Übergangszeitpunkt ist. Wer Limniona zu sehr günstigen Preisen kennenlernen möchte, hat noch ein Fenster zur Verfügung. Es ist nicht sehr breit, aber es gibt es.

Wenn diese Rebsorte deine Neugier geweckt hat, könntest du ähnliche Anregungen finden, wenn du unseren Bericht von Selezione Italia XXXI liest, in dem die Idee, dass verschiedene Orte Weine mit verschiedenen Logiken produzieren, auf ähnliche Weise wiederkehrt, oder unseren Bericht von Vievinum 2024, wo Österreich alle seine Gesichter gezeigt hat.