Kerschbaum Weine, das Herz des Mittelburgenlandes

Aktualisiert am 26. Februar 2025.

Burgenland ist eine Region von einsamer Schönheit. Betrachtet man die Karte Österreichs, erscheint es wie ein kleiner, im Osten liegengebliebener Anhang. Zoomt man heraus, erkennt man, dass es das Tor zur pannonischen Tiefebene ist. Auf geraden Straßen, die Grenzen durchschneiden, die in die gleichförmige Landschaft geritzt sind, spürt man eine stille Weite.

Von hier stammen Österreichs beste Rotweine. Veranstaltungen wie „A Glass of Burgenland“ leisten Hervorragendes, um diese Weine nach Wien und darüber hinaus zu bringen, doch auf der MondoVino 2024 bin ich den Weinen von Kerschbaum (ehemals Paul Kerschbaum) zum ersten Mal begegnet. Ihre stilistische Präzision – stets fokussiert, aber nie schwer – hat mich beeindruckt, und ich verliebte mich in den Blaufränkisch Dürrau 2022.

Es gibt viele Gründe, warum sich Österreich wie ein Erstweltland anfühlt. Einer davon ist, dass Sonntage wirklich Sonntage sind – für alle. Kein Arbeiten. In Weingütern sind oft sogar die Samstage frei und folgen einem büroähnlichen Rhythmus statt einem touristischen.

Ich hatte jedoch das Glück, Kontakt zu David Raidl aufzunehmen, der im Vertrieb des Weinguts tätig ist. Er organisierte freundlicherweise einen Termin am Samstag im Verkostungsraum in Horitschon, und der Empfang war so seriös wie die Weine selbst. Ich hatte die Gelegenheit, das gesamte Sortiment von Kerschbaum zu verkosten.

Rosés und Weißweine von Kerschbaum

Wir starteten mit dem Rosé Brut, einem Méthode Classique-Schaumwein, der nach dem Saignée-Verfahren hergestellt wird – dabei wird Teil des Saftes aus roten Trauben „ausgedünnt“, um den verbleibenden Anteil für die Rotweinbereitung zu konzentrieren, während der abgezweigte Saft zum Rosé wird. Die Trauben stammen von Blaufränkisch, und die Flaschengärung übernimmt Szigeti, der heimische Schaumweingigant aus dem Burgenland. Das Ergebnis ist ein sehr, sehr guter Wein, mit einer sehr feinen Perlage – zart umrissen und doch weit –, zudem beeindruckend dicht. Am Gaumen treten Noten von Walderdbeeren und roten Früchten hervor. Ein reines Trinkvergnügen.

Was mir im Gespräch mit David und vor allem beim Verkosten auffiel: Bei Kerschbaum wissen sie, dass Wein ein Spiel ist – und Spiele sind eine sehr ernste Sache. Das spürt man an ihrer durchgehend intensiven Handschrift und der Betonung von Struktur, die sie ihren Weinen schon ab dem zweiten Etikett verleihen: ihrem stillen Rosé, stets nach Saignée Art. In der Nase weißer Pfirsich und Zitrone; am Gaumen zitronig-frisch, mit salzigem Abgang. Er hält hervorragend zu Speisen. Ausgezeichnete Dichte und Charakter mit geschichteten Profilen – nicht der zarteste Wein, aber absolut köstlich.

Eine Kuriosität: Bis in die 1980er-Jahre war das Burgenland überwiegend eine Weißwein-Region – süß und üppig, wie es damals üblich war. Wegbereiter wie Paul Kerschbaum, Geselmann und wenige andere lenkten das Mittelburgenland DAC (Horitschon) in Richtung Rotweine – eine wahrhaft epochale und glückliche Wende für diese Herkunft.

Doch die Kerschbaum-Kellerei kehrte auch zu den Weißen zurück. Angefangen mit dem Grüner Veltliner Reserve 2021, einem Weißwein aus zugekauften (und nur handgelesenen) Trauben eines Nicht-Besitzweingarts im Leithaberg DAC (das Weingut selbst besitzt etwa 40 ha Rotweinlagen und erwirbt 4 ha Weißweinlagen). Davon profitiert der Wein: kein Allerwelts-Grüner Veltliner. Hier entfalten sich tropische Fruchtprofile horizontal, ein sehr langer, salziger Abgang. Die Rebsorte wandelt sich durch zehn Monate Ausbau in neuen Eichenfässern und wird weniger sofort erkennbar.

Ihr Schwerpunkt bei den Weißen liegt jedoch auf dem Chardonnay Reserve 2022, ebenfalls aus sorgfältig ausgewählten Nicht-Besitzlagen, in neuem Holz vergoren und ausgebaut. Diesmal stammt der Wein vom kalkhaltigen Katterstein-Winkel im Leithaberg. Er wirkt reich und einladend, mit vanillig-buttrigem Toastaroma zu Beginn und einer lebhaften, pflanzlichen Nuance, die dem Wein Struktur verleiht. Ein echter New-World-Stil.

Während ich den Chardonnay für gut halte, ist für mich der Grüner Veltliner das stärkste Weiß von Kerschbaum. Der Chardonnay liefert, was man von einer Reserve dieser Art erwartet, doch der Grüner trägt die „burgundische“ Handschrift des Erzeugers und das Terroir stolz vor sich her – und verwandelt seinen potenziellen Nachteil (geringere Säure als kühlere Anbaugebiete) in ein opulentes, prägendes Merkmal. Unbedingt probieren!

Kerschbaums junge Rotweine

Das Weingut folgt einer Logik, die mir bei seinen schönen Etiketten schwerfällt zu entschlüsseln: Das Kirschbaum-Motiv hat einen rosa Hintergrund für Rosé, grün für Weißweine, blau-violett für jene, die in altem Holz reifen, und warme Töne für die im neuen Eichenholz ausgebauten. Farbblinde sollten vorsichtig sein. Kommen wir nun zu den jüngeren Rotweinen, die alle eine Zeit im Holz verbringen.

Der Zweigelt 2022 ist saftig mit einem sehr würzigen Abgang, während die weinige Nase in einen Geschmack nach Schwarzkirsche übergeht. Er ist angenehm und zeigt sogar eine Spur von Komplexität. Ich war nie ein großer Zweigelt-Fan, daher Hut ab vor Kerschbaum, dass sie ihm solchen Sinn verliehen.

Noch besser ist der Blaufränkisch 2022 – violette Kolben, die auf und ab feuern. Überschwänglich, mit viel Pfeffer, aber ausgeglichen durch dichte Frucht sowie Noten von Haselnuss und Tabak. Er bietet hervorragende Saftigkeit und einen explosiven Charakter. Die Trauben fermentieren fünfzehn Tage und durchlaufen eine teilweise malolaktische Gärung im Holz, bevor sie in gebrauchten Barriques und großen ovalen Eichenfässern reifen.

Hier der Vergleich zwischen Blaufränkisch und Pinot Noir.

Hier zeigt sich deutlich der Vorsprung des Blaufränkisch gegenüber anderen österreichischen Roten. Seine angeborene Würze verleiht ihm eine seltene Lebendigkeit, und obwohl er sich zunächst verschlossen geben kann, bewegt er sich stets mit eleganter Haltung. In diesem Fall ist er lebhaft, aber nie aufdringlich – wirklich ein großartiger Wein.

Getreu Paul Kerschbaums Motto „Es muss für jeden Anlass ein Wein da sein“ brachte sein Sohn Michael vor drei Jahren den Opera 2021 heraus. Diese Semi-Bordeaux-Cuvée (60 % Blaufränkisch, 40 % Merlot) vergärt spontan 24 Tage auf der Maische und lagert dann 18 Monate in 500-Liter-Fässern. Unzweifelhaft sehr gut gemacht – das Weingut kompromittiert nie bei der Qualität – fand ich ihn jedoch weniger mitreißend. Er wirkt wie ein sanfter, umhüllender Halbkreis aus violetten Armen: viel Kirsche in Nase und Gaumen, Merlot dominiert, mit einer Säure, die alles zusammenhält. Mittelgewichtig, mit reifen, zugänglichen Tanninen.

Mein Favorit in dieser Kategorie war jedoch der erste Single-Vineyard-Wein, den ich probierte: Blaufränkisch Hochäcker 2023. Hier besteht der Oberboden aus Löss und Schluff über Kies, was für gute Drainage und Widerstandskraft sorgt – besonders in feuchten Jahren, obwohl Trockenheit weiterhin eine Herausforderung darstellt. Deshalb hat Kerschbaum ausgewählte Blaufränkisch-Reben mit sehr kleinen Trauben gepflanzt, um Konzentration und Robustheit zu gewährleisten.

Der daraus entstehende Wein ist elegant und fein – wie violette Wurzeln, die in den Kalkstein greifen. Er zeigt präzise Aromen von roten Beeren und Johannisbeere, gefolgt von einem nassen-Stein-Gefühl und krautiger Salzigkeit am Gaumen. Große Finesse: Der Holzausbau verdeckt nichts, sondern hebt den wahren Charakter des Terroirs hervor.

Kerschbaums große Rotweine

Das Weingut scheut sich nicht vor Holz; im Gegenteil, es setzt es mit Bedacht ein. Der Ansatz ist traditionell, zugleich weiterentwickelt gegenüber den holzstarken Bomben, die in Mode waren, als Paul Kerschbaum vor fast vierzig Jahren begann, seine Weine abzufüllen. Wie Holz sprechen kann, ohne zu schreien – selbst wenn es eine deutliche Prägung hinterlässt – zeigt der Blaufränkisch Dürrau 2022.

Der Weinberg Dürrau gilt als einer der außergewöhnlichsten Crus im ganzen Burgenland. Hier wurzeln robuste, langlebige Blaufränkisch-Reben, einige über 70 Jahre alt – obwohl das Weingut meint, dass uralte Reben jenseits eines bestimmten Alters dem Wein nicht mehr nützen: ein interessanter Standpunkt, dem ich weiter nachgehen möchte – in tiefgründigen Lehmböden mit hohem Tonanteil und eisenreichen Rostflecken. In den trockensten Jahren dient Dürrau als natürliches Wasserreservoir, erhält Frische und feine Säure und macht so seine Trauben nahezu unvergleichlich.

Der Blaufränkisch Dürrau 2022 vergärt 21 Tage bei kontrollierter Temperatur. Die malolaktische Gärung erfolgt in Eichenfässern, in denen die Cuvée anschließend 15 Monate reift. Der daraus entstehende Wein gleicht einem Magma, das sich langsam horizontal ausbreitet: Kreidige Tannine dominieren, während Aromen von gerösteten Kaffeebohnen und dunkler Schokolade auftauchen. Die strahlende Säure sichert seine Zukunft. Straff und gespannt.

Noch beeindruckender war Kerschbaums berühmtester Wein, die Impresario Cuvée 2022. Diese Cuvée aus 60 % Blaufränkisch, 20 % Zweigelt, 15 % Merlot und 5 % Cabernet Sauvignon vergärt 24 Tage auf der Maische und reift dann 18 Monate in neuem Eichenholz. David erklärt, dass der Name „Impresario“ sich auf den Opernproduzenten bezieht, der viele Elemente in Einklang bringen muss.

Die Impresario Cuvée 2022 wurde zum Anbeten gemacht – und bleibt doch sehr verschlossen. Ein dunkles Meer in Erwartung der Auflösung. In der Nase finden sich schwarze Johannisbeere, Wacholderbeeren, Cassis und dezente Holzgewürze. Am Gaumen sind die Tannine noch kompakt, doch die Würze des Blaufränkisch führt den Schluck zu einem langen, befriedigenden Finale. Außergewöhnlich.

Und dann geschah etwas, das mich sehr berührte. David holte eine Flasche Impresario Cuvée 2016 hervor, um mir zu zeigen, wie sie sich über die Jahre entwickelt hatte, und wir verkosteten sie gemeinsam. Auch er war wirklich gespannt zu sehen, welches Gewand die Jahre diesem Wein geschneidert hatten. Und hier – verzeiht die Ausschweifung – liegt für mich einer der größten Freuden des Weins: die Bindung zwischen den Erzeugern (jenen, die von Leidenschaft und nicht von bloßem Kommerz angetrieben werden) und ihrem Produkt. Wenn selbst derjenige, der die Weine präsentiert, ihre Geheimnisse erkunden will und sich in sie verliebt, wird das Erlebnis nicht nur sensorisch, sondern auch sozial und emotional. Man trinkt zusammen, entdeckt gemeinsam. Diese Verbindung macht den Besuch bei Winzern so lohnend – und in diesem Fall hätte ich mir keine bessere Einführung wünschen können.

Bei der Impresario Cuvée 2016 entdeckte ich eine dunkle Kompote, die in die Tiefe stürzt – Noten von gekochten Heidelbeeren und Himbeeren. Säure und Tannine spielen nun eine unterstützende Rolle, während süße Gewürze den langen Abgang bereichern. Ich habe fest vor, die von mir gekauften Flaschen zu kellerreifen, um in einigen Jahren ähnliche Belohnungen zu erleben.

Abgeschlossen haben wir mit der Paul Kerschbaum Cuvée 2021, früher einfach Cuvée Kerschbaum genannt und dem Gründer gewidmet. Dieser klassische Bordeaux-Verschnitt (50 % Cabernet Sauvignon, 50 % Merlot) ist exzellent, wenn auch nicht so einzigartig und fesselnd wie die Impresario. Ein kräftiges Bild aus marmeladigen Brombeeren und Pflaumen, mit einem langen, muskatnussgewürzten Abgang und Tanninen, die stützen, ohne zu dominieren – ein saftiger, befriedigender Abschluss.

Ernsthafte Weine, mit Präzision und ohne Abkürzungen gemacht, im Herzen des Burgenlandes. Prost!

Gekaufte Flaschen

• Rosé Brut × 2
• Grüner Veltliner Reserve
• Chardonnay Reserve
• Blaufränkisch Hochäcker × 2
• Blaufränkisch Dürrau × 2
• Impresario Cuvée × 2

So, nach einigen verkosteten Flaschen – hier meine Eindrücke.

Meine Eindrücke bislang

Rosé Brut – die Perlage, die nicht streiten will

Der Rosé Brut ist auf dem Papier ein Metodo Classico aus Blaufränkisch, hergestellt mittels Saignée. Im Glas zeigt er sich pfirsichrosa, mit einer dichten, großzügigen Perlage, die das Gespräch nicht stören möchte.

In der Nase kommen Walderdbeeren, Hefebrot, Kirschjoghurt. Eine gereifte Komponente betritt zuerst die Bühne, doch die Frucht ist bereit, wieder mitzuspielen. Die Perlage ist dicht, die Bläschen groß, aber fein umrissen: höflich, nie aggressiv. Zugänglich.

Am Gaumen treten die Aromen roter Früchte hervor, werden saftig, beinahe kaubar. Der Abgang ist salzig, sauber, nicht lang – und er will es auch nicht sein. Das ist kein Schaumwein für ein Duell am Tisch. Er kann ein Gericht begleiten, aber er bekämpft es nicht. Eher ein Wein der Geselligkeit als eine Absichtserklärung. Angenehm, stimmig, aber noch einen Hauch unvollendet im Vergleich zu dem, was Metodo Classico sein kann.

Blaufränkisch Ried Hochäcker 2023 – Autorität, nicht Kraft

Außergewöhnlich.

Kompaktes Rubinrot, durchzogen von dunklen Reflexen. Wenn ich ihn in Bildern beschreiben müsste: ein schwarzer Zug, der mit voller Geschwindigkeit über glühende Schienen rast und rote Funken hinter sich herzieht.

Das ist ein Blaufränkisch, der seine Rolle sehr ernst nimmt. Drei vollkommen kohärente Register von der Nase bis ins Finale:

• dunkle Frucht (Weichsel, Pflaume),
• Gewürze (Bitterschokolade, Zimt, Muskat),
• und eine beinahe liturgische Dimension (Rauch, Weihrauch).

Am Gaumen saftig und zugleich präzise, linear wie ein Lichtstrahl. Die Säure treibt die wärmeren, würzigen Noten nach vorne, ohne sie jemals kollabieren zu lassen. Die Tannine sind kraftvoll, sandig, konzentriert auf den mittleren Zahnbögen: man spürt sie – und wie man sie spürt.

Der Abgang ist ein Feuerwerk an Gewürzen, lang und anhaltend, aber – und das ist der Punkt – kein Wein der Kraft. Es ist ein Wein der Autorität. Er überwältigt nicht durch Lautstärke, sondern überzeugt durch Haltung. Man spürt, dass er in den nächsten fünf Jahren noch deutlich wachsen kann. Ein selbstbewusster Wein.

Blaufränkisch Ried Dürrau 2022 – ein nicht eingelöstes Versprechen

Hier gebe ich zu, war ich irritiert.

Tief violett in der Farbe. Die Nase ist wunderschön: altes Holz, Kirsche, Wacholder, verbrannte Rinde, Schokolade.

Doch der Schluck hält die versprochene Spannung nicht. Die Frucht ist weniger konzentriert als erwartet, tendiert ins Grüne, ins Unbestimmte. Kein schlechter Wein – ganz im Gegenteil – aber es fehlt an Geschlossenheit und Kraft. Heidelbeeren, Johannisbeeren, Pflaume, Pfeffer, Chili, Rauch sind vorhanden. Die Profile fehlen nicht, doch sie ordnen sich nicht zu einer überzeugenden Struktur.

Die Säure ist da, trägt jedoch nicht. Die Tannine sind mittelkräftig, pudrig, breit im Mund verteilt, aber nicht incisiv. Mit dem Rinderfilet, zu dem ich ihn kombiniert habe, trat die Frucht hervor, und der salzig-trockene Abgang funktionierte gut. Im Vergleich zum Hochäcker jedoch fehlte mir jene kontrollierte Impulsivität, jene klare Richtung.

Grüner Veltliner Reserve 2021 – große Idee, fragile Architektur

Die Nase ist weit: Vanille, Vanillecreme, Wiesenblumen, tropische Frucht. Ananas, reife Birne, ein Hauch Mango. Das Holz ist präsent, aber nicht dominant – es rahmt das Aromenspektrum eher mit Süße als mit Würze.

Der erste Eindruck ist großzügig, beinahe opulent. Da ist Volumen, da ist Wärme, da ist Ambition. Man spürt, dass dieser Wein als Reserve nicht nur mitlaufen, sondern ein Zeichen setzen möchte.

Und doch trägt die Struktur die Idee nicht vollständig.

Am Gaumen breitet sich die Frucht aus, zieht sich jedoch nicht zusammen. Die Säure ist vorhanden, aber sie schneidet nicht; sie polstert. Sie rundet, statt zu definieren. Der Wein bewegt sich eher horizontal als vertikal. Was architektonisch breit beginnt, vermisst im Inneren die Spannung.

Es gibt schöne Momente – ein salziger Impuls im Mittelgaumen, ein feiner, kräutriger Nachhall, typisch für den Grünen Veltliner – doch sie erscheinen und verschwinden, ohne sich zu einer klaren Linie zu fügen.

Der Abgang ist mittellang, cremig, leicht warm. Angenehm, gewiss. Doch im Vergleich zur Klarheit und Autorität des Hochäcker wirkt er weniger zentriert. Ein Wein mit überzeugender Idee, aber fragiler innerer Statik. Mit etwas Zeit könnte er mehr Balance finden – heute spricht er eher von Potenzial als von Vollendung.