Italienischer gegen Österreichischer Pinot Noir

Oder das Verschwinden des Tannins

Viele von uns haben ihre Weinreise mit der Faszination für kräftige und robuste Rotweine begonnen, die in Fässern gereift sind, vielleicht schöne, volle Cuvées. Es sind opulente Weine, die jeden beeindrucken, der zum ersten Mal damit in Kontakt kommt. Andererseits hat der zur Schau gestellte Reichtum immer eine sofortige Wirkung auf naive Augen. Durch wiederholtes Probieren neigt man jedoch dazu, den Einfluss des Holzes zu erkennen, das oft vom ehrgeizigen Produzenten schlecht abgewogen wird, und eine gewisse Geschmackseinheitlichkeit: Es sind Weine mit Stil, nicht mit Traube.

Wenn man versucht, aus den vorhersehbaren Profilen großer Rotweine auszubrechen, gibt es zwei Wege. Auf der einen Seite gibt es die sogenannten Weine des Terroirs: Säure, lebhafte und wilde Töne. Es sind autochthone Trauben, die die Spezifität ihres Terroirs einfangen und die Arbeit im Keller in den Hintergrund treten lassen.

Auf der anderen Seite gibt es die „entanninierte“ Feinheit des Pinot Noir, der fasziniert, weil er das Gegenteil von opulenten Rotweinen ist. Hier kommen Komplexität und Eleganz nicht so sehr von der Kraft der Tannine oder der Tiefe der Holznuancen, sondern vielmehr von der Erhebung der Düfte, von der Vertikalität der Struktur, unterstützt von einer guten Säure und ätherischen Noten, die zu entkommen scheinen aus dem Glas. Was hier fehlt, sind gerade die Tannine.

Das sind die Grundlinien, aber die Facetten des Pinot Noir sind natürlich vielfältig. So habe ich, neugierig zu erfahren, wie gut er ohne Tannin auskommt und welche Art von Eleganz er bevorzugt, an zwei verschiedenen Abenden zwei verschiedene Flaschen deutlich unterschiedlicher Pinot Noirs verkostet: den Burgum Novum Pinot Noir Riserva 2014 von Castelfeder (Südtirol) und den Pinot Noir Reserve 2015 von Jurtschitsch (Kamptal, Österreich). Beide Weine wurden mit Hühnergerichten kombiniert, und die Idee war, ihre intrinsischen Qualitäten und gastronomische Vielseitigkeit zu bewerten ((wie ich es später mit den österreichischen und französischen Rieslingen tat).

Burgum Novum Pinot Noir Riserva 2014 – Castelfeder

Der Burgum Novum Pinot Noir Riserva von Castelfeder wird aus Trauben von tonhaltigen Böden hergestellt, die auch Kalk- und Porphyrablagerungen enthalten. Zusammen mit dem Chardonnay Riserva Burgum Novum ist er das Aushängeschild des Unternehmens. Der Wein stammt aus der Region Südtirol – Alto Adige DOC und ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl von Trauben aus den Weinbergen des Unterlandes von Atesina (interessant, dass der Produzent nicht angibt, welche und in welcher Höhe). Nach der Gärung im Stahl reift der Wein 18 Monate in Barriques, gefolgt von weiteren 12 Monaten im Stahl und 6 Monaten in der Flasche.

Das Jahr 2014 war kein besonders glückliches Jahr in Südtirol: Nach einem vielversprechenden Start mit warmen Frühlingstemperaturen, die eine frühe Blüte und Knospenbildung begünstigten, folgten lange Perioden mit Regen und Wachstum bei niedrigen Temperaturen. Der Sommer war nicht frei von Niederschlägen, was zu Beerenrissen und einem erhöhten Risiko von Pilzkrankheiten führte. Die Bedrohung durch die asiatische Fruchtfliege erhöhte den Druck auf die Südtiroler Winzer zusätzlich. Die Trauben kamen jedoch gesund in den Keller, aber es wurde weniger produziert als erhofft. Die Gewinner waren die hochgelegenen Weinberge, aber wie der Produzent schreibt, sagt er uns nicht, woher die Trauben für diesen Wein stammen.

Das Glas ist immer noch so vital, es hat sehr gut gezeigt, was ein zehn Jahre alter Wein sein kann. Die Säure ist lebhaft, die Tannine sind fast vollständig abgerundet, seidig und auf den mittleren Zahnfleischrücken und den Lippen wahrnehmbar. Im Mund kommen erdige und stallartige Noten zum Vorschein, während manchmal die während der Reifung verlorene Frucht spürbar ist und je mehr ich sie spürte, desto mehr vermisste ich sie: Vielleicht hätte ich diesen Wein vor ein paar Jahren mehr geschätzt. Der Körper ist immer noch frisch, voller Leben, ein faszinierender Kontrast zu den gereiften Aromen. Die Tannine hinterlassen einen angenehm würzigen Eindruck auf den Lippen, und der Abgang ist komplex, wieder erdig und raffiniert. Es füllte den Bissen vollständig aus.

Zusammenfassend könnte ich zu lange gewartet haben, um ihn zu trinken, aber er ist wunderbar gereift, ohne an Frische und Charakter zu verlieren.

Pinot Noir Reserve 2015 – Jurtschitsch

Jurtschitsch ist etwas großzügiger mit Informationen über seinen Pinot Noir Reserve. Der Wein wird aus Trauben von zwei verschiedenen Weinbergen hergestellt, die durch unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet sind. Im Weinberg Schenkenbichl sind die Reben in einem kalkhaltigen Boden verwurzelt, während im Weinberg Steinberg Gneisfundamente zu finden sind.

Neben den geologischen Unterschieden sind auch die klimatischen Unterschiede signifikant, hauptsächlich aufgrund der unterschiedlichen Expositionen und markanten Höhenunterschiede. Aufgrund der unterschiedlichen Erntezeiten werden die beiden Standorte getrennt fermentiert, wobei ein Teil der Trauben entrappt und ein Teil ganz fermentiert wird. Der Wein reift mindestens 20 Monate in Holzfässern von 300-500 Litern und wird dann unfiltriert abgefüllt.

Im Gebiet Niederösterreich (Niederösterreich) präsentierte das Jahr 2015 im Allgemeinen ein positives Bild, allerdings richtete ein ungewöhnlicher Hagelsturm Anfang Mai erheblichen Schaden an, insbesondere in der Region Kamptal (hier im Vergleich zum Kremstal). Glücklicherweise waren signifikante Probleme mit der Gärung oder das Auftreten von aromatischen Defekten in diesem Jahrgang die Ausnahme. Obwohl Säuerung erlaubt war, wurde diese Option sparsam genutzt.

Das Glas hat sehr wenig Alkohol, aber mittleren Körper und mittlere Säure. Winzige Tannine sind leicht auf dem Gaumen vorhanden. Im Mund kommen Noten von feuchter Rinde und süßen Gewürzen zum Vorschein: Es ist ein wirklich eleganter Wein, der leicht daherkommt, ohne trotz der ausgezeichneten Fruchtkonzentration jemals zu übertreiben. Extrem sauber und klar. Endloser Abgang, mit tertiären Noten (vor allem Gewürze), unterstützt von einer kraftvollen Mineralität, die zu einem weiteren Schluck verführt. Großartig zum Huhn, mit dem er sich gut vertragen hat, ohne zu dominieren, und mit dem die Würze interagierte und ihren Charakter zeigte. Eine wirklich gelungene Kombination.

Der beste Pinot Noir

Also zwei wunderschöne Weine, aber wer gewinnt?

Obwohl der Castelfeder im Vergleich zum Jurtschitsch etwas müder erschien, machte das leicht fesselnde Tannin des Ersteren diesen Wein für meinen Gaumen faszinierender. Der Pinot Noir, gerade weil er sich nicht auf Tannine stützt, hat die große Freiheit, ganz darauf zu verzichten oder mit einer mehr oder weniger abgerundeten Form zu spielen. Und in diesem Fall hat das Tannin einem Wein, der immer noch voller Nuancen ist, eine gewisse Kraft verliehen. Wie immer handelt es sich nicht um ein definitives Rezept, und wir überlassen es gerne den Produzenten, dem Tannin in ihren Pinot Noirs den richtigen Raum zu geben, und uns das Vergnügen, sie zu probieren.

Übrigens eignen sich beide verkosteten Pinot Noir Weine dank ihrer Eleganz und mittleren Struktur hervorragend für die besten Weine für ein Picknick.

Ein weiterer interessanter pinot nero ist der von der Kellerei Schreckbichl.