Haus Klosterberg Pinot Blanc von Markus Molitor

Was kann man von einem Wein aus dem mittleren Preissegment erwarten? Meiner Meinung nach ist es ab 15 € immer vernünftig, einen guten Wein zu erwarten, natürlich in direktem Verhältnis zum Preis. Unter 7 € ist es schwer, etwas besonders Interessantes zu finden. In der Preisklasse zwischen 7 € und 15 € befindet man sich hingegen in einer Art Niemandsland.

Kommt der betreffende Wein aus einer relativ renommierten Gegend, gibt es kaum Zweifel: Das Risiko, ein minderwertiges Produkt zu erhalten, ist sehr hoch. Der Name hat seinen Preis, und wenn der Wein günstig ist, dann bezahlt man wahrscheinlich eher für die Buchstaben auf dem Etikett als für den Wein selbst (wie bereits bei einer Verkostung in La Cave erwähnt). Aber wenn der Wein aus einer weniger teuren Gegend stammt, kann man ein ehrliches Produkt erwarten: Er wird sicherlich wenige Profile und eine geringe Komplexität aufweisen, und es wäre natürlich unvernünftig, spezifische Angaben zu bestimmten Weinbergen oder andere Merkmale zu erwarten, die für teurere Flaschen typisch sind. Ein ehrlicher Wein? Ja, das kann man erwarten.

Mit diesen Voraussetzungen habe ich eine Flasche Haus Klosterberg Pinot Blanc von Markus Molitor geöffnet.

Der Pinot Blanc Haus Klosterberg 2021 von Markus Molitor ist ein deutscher Wein aus der Moselregion. Er hat 12 % Alkohol, und wie erwartet gibt der Produzent keine spezifischen Weinberge an, aus denen die Trauben stammen. Die Trauben wurden im Oktober geerntet und dann durch sanftes Pressen verarbeitet, wobei sie einige Stunden mit den Schalen in Kontakt blieben, um die Aromen zu extrahieren. Die Gärung erfolgt spontan und ohne Eile, und der Wein reift in Fässern auf der Hefe für einen nicht näher spezifizierten „langen Zeitraum“. Für 11,90 € kann man also einen Wein mit einem gewissen Maß an Komplexität erwarten.

Der Haus Klosterberg Pinot Blanc 2021 von Markus Molitor präsentierte sich in einer tiefen strohgelben Farbe. In der Nase traten Noten von gebackenen Äpfeln mit Zimt und Nektarine hervor, begleitet von einem Hauch von Nivea-Creme, was dem Bouquet einen ungewöhnlichen Charakter verlieh. Es ist kein sofort fesselndes aromatisches Profil, aber sicherlich ein interessantes.

Am Gaumen beeindruckt der Körper nicht durch Fruchtkonzentration oder Eleganz, sondern wirkt etwas leblos. Die gut ausbalancierte Säure beginnt jedoch, die Zunge zu stimulieren und manifestiert sich dann in subtilen Wellen auf den Lippen und am Gaumen. Es ist eine Weichheit spürbar, die aus dem gut abgestimmten Einsatz von Eiche resultiert und Komplexität hinzufügt, ohne den Wein zu überwältigen. Die Noten von reifer Nektarine und Apfeldessert treten wieder hervor und begleiten den Schluck mit einer zarten Süße.

Der Abgang ist angenehm, mit einer bemerkenswerten Würzigkeit, die ihm einen Hauch von Bestimmtheit verleiht. Es ist ein einfacher Wein, der, obwohl technisch korrekt, ein wenig an Charakter fehlt. Trotzdem erfüllte er seine Rolle als Begleitung zum Gericht hervorragend und brachte den intensiven und kräftigen Geschmack des Omeletts mit Fenchelsalat und geräuchertem Lachs in den Vordergrund.

Was kann man von einem Wein für 12 € erwarten?

Der Wein hat die Erwartungen weitgehend erfüllt: wenige, aber gut gemanagte Profile. Für diesen Preis kann man nicht mehr verlangen. Oder vielleicht doch – mir kommt der Vergleich mit dem Handwerk Weißburgunder von Stagård in den Sinn, einem weiteren Pinot Blanc, diesmal aus Österreich, in derselben Preisklasse.

Qualitativ gibt es zwischen den beiden keinen großen Unterschied. Der Handwerk Weißburgunder ist etwas besser, aber wir reden hier nicht von einem himmelweiten Unterschied. Der Grund, warum der österreichische Wein jedoch besser ist, ist interessant: Trotz einer schönen Fruchtkonzentration hat Stagård einen sehr leichten Wein geschaffen, der von einer lebhaften Säure getragen wird. Aus diesem „Ballerina“-Wein entfalteten sich große Aromen. Kein herausragender Wein, aber nie langweilig.

Markus Molitor hingegen hat die Trauben dieses Weins aus dem mittleren Preissegment so behandelt, wie er es für einen Wein aus dem höheren Preissegment getan hätte, mit Fassreifung und dem Anspruch, dem Endprodukt Tiefe zu verleihen. Der Versuch war nicht ganz erfolgreich, weil es an Fruchtkonzentration fehlte, und das Ergebnis war ein Wein, der etwas flach und charakterlos wirkte. Vielleicht hätte ein weniger ehrgeiziger Vinifikationsprozess dieser Flasche die richtige Dimension gegeben.

Kurz gesagt, von einem Wein für 12 € kann man ein angenehmes Glas ohne große Ansprüche erwarten. Wenn sich auch der Produzent dieser Grenzen bewusst ist, wird er die Ambitionen des Prozesses in Einklang mit dem Endprodukt halten und das betonen, was vorhanden ist, anstatt das hervorzuheben, was zwangsläufig fehlt.