Grüner Veltliner vs Riesling

Zwei weiße Rebsorten, beide in Österreich weit verbreitet, aber grundverschieden im Charakter. Grüner Veltliner ist pure Struktur: Der Wein baut zuerst die Wände und hängt dann, irgendwann, etwas daran. Riesling hingegen hat den aufrechten Rücken eines Teutonen, und in diesen Rücken werden, fast demonstrativ, entschlossene Aromen und Geschmäcker eingepfropft, manchmal opulent, manchmal scharf wie eine Klinge. Der eine ist ein Architekt, der andere ein Athlet.

Eigenschaften des Grünen Veltliners

Der Grüne Veltliner ist eine natürliche Kreuzung zwischen Traminer und einer heute fast ausgestorbenen Sorte, dem St. Georgener. Die Beeren sind mittelgroß bis groß, in konischen und lockeren Trauben gesammelt, wenn die Bedingungen gut sind, kompakter und botrytisanfällig bei feuchtem Klima. Die Schale ist gelbgrün bei früher Reife, golden bei voller Reife, und enthält eine wichtige Konzentration von Verbindungen: darunter Weinsäure in hohen Mengen, die jene so erkennbare Säurestruktur aufbaut, mit einer sinusförmigen Kurve, die zur Mitte des Schlucks ansteigt, dann abfällt und dann wieder ansteigt. Diese Sinuskurve ist das Markenzeichen der Sorte: Man findet sie nicht im Riesling, nicht im Chardonnay. Es ist GV und sonst nichts.

Die dünne Schale im Vergleich zu kompakttraubigen Sorten lässt die Bodeneigenschaften passieren, aber weniger als es der Riesling tut: Der GV interpretiert das Terroir mit einer gewissen Freiheit, verwandelt es in Struktur noch bevor es Aroma wird. Das ist seine Stärke und seine Grenze zugleich. In großen Weinen ist die Struktur so präzise, dass sie selbst zum Interessenspunkt wird. In mittelmäßigen Weinen ist sie nur ein leeres Gerüst, manchmal irritierend.

Außerdem eine Klarstellung, die sich lohnt: Grüner Veltliner ist in den allermeisten Fällen ein trockener Wein. Die Säure ist so hoch, dass selbst Versionen mit ein paar Gramm Restzucker ihn fast vollständig verstecken. Es ist keine Rebsorte, die sich für Restsüße eignet wie der Riesling, ihre Identität spielt sich woanders ab.

Rotundon im Grünen Veltliner

Jene Weißpfeffernote, die in fast jedem Grünen Veltliner auffällt, hat einen genauen Namen: Rotundon. Es ist ein Sesquiterpen, und seine Geschichte ist seltsam. Das Molekül war der Chemie seit den 1960er Jahren bekannt, erstmals isoliert aus einem Unkraut, Cyperus rotundus, von dem es seinen Namen hat.

Dann verschwand es vierzig Jahre lang vom Analyseradar, bis 2008 eine Gruppe australischer Forscher es in schwarzem Pfeffer, in mediterranen aromatischen Kräutern wie Rosmarin und Thymian und in Shiraz-Trauben identifizierte. Hervorragende Korrelationen zwischen der Rotundonkonzentration und der Intensität von Pfeffernoten in Sensorikpanels zeigten, dass das Molekül der Hauptverantwortliche für den würzigen Charakter ist. Einige Jahre später wies eine umfangreiche Analyse europäischer Weine, ausgewählt nach ihrem Pfeffercharakter, Rotundon im Grünen Veltliner in bis zu siebzehnfacher Konzentration über der sensorischen Schwelle nach, mit erheblichen Variationen zwischen verschiedenen Klonen.

Rotundon reichert sich fast ausschließlich im Exokarp, also in der Schale, an: Dies erklärt, warum selbst kurzer Schalenkontakt den würzigen Charakter enorm verstärken kann, und warum Grüner Veltliner, der schnell als Weißwein ausgebaut wird, tendenziell kräuteriger und weniger pfeffrig ausfällt. Es gibt ein sensorisches Detail, über das kaum gesprochen wird: Etwa 20% der Menschen sind nicht in der Lage, Rotundon auch bei sehr hohen Konzentrationen wahrzunehmen. Wenn jemand sagt, in einem GV sei kein Pfeffer, diskutiert er nicht über Wein, sondern über olfaktorische Genetik.

Wer Grünen Veltliner produziert, wo und wie

75% des gesamten Grünen Veltliners der Welt ist in Österreich gepflanzt, und über 90% des österreichischen Anbaus befindet sich in Niederösterreich. Er bedeckt etwa ein Drittel der gesamten österreichischen Rebfläche: Er ist die Hausrebe, der Wein für den Heurigen, der Standard für viele.

Die bedeutendsten Gebiete sind die Wachau, das Kamptal, das Kremstal und der Wagram. In der Wachau markiert die Steinfeder-, Federspiel- und Smaragd-Klassifikation Reife- und Ambititionsstufen, die anderswo keine Entsprechung finden — eine Dreiteilung, die nicht aus bürokratischen Bedürfnissen entstand, sondern aus einer regionalen Kultur, die schon vor der DAC-Einführung eigenständig ihre Weintypen definierte. Edelstahl ist der bevorzugte Behälter: Holz erscheint bei Langzeitreserven und den anspruchsvollsten Weinen. Wer die Rebsorte in der Breite erleben möchte, findet beim Falstaff Grüner Veltliner Festival 2026 eine außergewöhnliche Gelegenheit, viele dieser Produzenten und Lagen auf einmal kennenzulernen.

Die Referenznamen sind:

• Franz Hirtzberger in der Wachau, mit dem Honivogl als Leit-Cru
• Weingut Knoll (ebenfalls in der Wachau) mit dem Loibenberg
• Rudi Pichler (Wachau) mit dem Kollmütz
• Jurtschitsch im Kamptal, das einige der vertikalsten und präzisesten GV-Versionen zwischen Käferberg und Lamm produziert

Außerhalb Österreichs hat der GV einige Präsenz in Tschechien und der Slowakei, aber die Zahlen sind im Vergleich zur österreichischen Konzentration vernachlässigbar.

Wer einen Referenzpunkt sucht, um den GV einzuordnen, findet ihn eher beim Sauvignon Blanc als anderswo: gleiche gastronomische Ausrichtung, gleiche Zitrusfrische, auch wenn der Grüner Veltliner jene weiße Pfeffernote hinzufügt, die dem Sauvignon fehlt. Mit dem Pinot Grigio ist die Verwandtschaft oberflächlicher. Die Leichtigkeit kann in den einfachsten Versionen wie dem Steinfeder daran erinnern, aber schon eine Stufe höher, bei Federspiel und Smaragd, übernehmen Struktur und Salzigkeit die Führung, und der Vergleich hält nicht mehr stand.

Grüner Veltliner in meinen Notizen

Ich habe im Laufe der Jahre viele Grüne Veltliner getrunken, bei Verkostungen, in Weinhandlungen und zu Hause beim Essen, und einige Konstanten wiederholen sich fast immer. Die erste ist jene sinusförmige Säurekurve: zunächst stumm, dann steigt sie, fällt, und schießt nach oben. Die zweite ist das oft unausgewogene Verhältnis zwischen Struktur und Aromen: In hochwertigen GVs schreien die Aromen nicht, sie schleichen sich ein, verschwinden manchmal ganz. Die dritte Konstante ist das polyphenolische Finale, das bei den besten Weinen lang und präzise ist und bei den schlechtesten sehr grünen Noten Raum lässt.

Weißpfeffer ist fast immer vorhanden, wechselt aber auf unvorhersehbare Weise die Intensität: In Wachauer Smaragds aus großen Jahrgängen wird er fast nebensächlich gegenüber der Fruchtkonzentration und Struktur, während er in jungen Federspiels oft das Einzige ist, was den Wein von anderen Weißweinen unterscheidet. Ein außergewöhnlicher Fall war der Honivogl Smaragd 2016 von Franz Hirtzberger: getrocknete Aprikosen, Honig, Orangenblüten, und dann jener späte Säureschub, verheerend, gefolgt von einem Finale aus Walnüssen und elegantestem Weißpfeffer (den ich im Abgang von Picechs Friulano wiederfand). Ein Wein, der spielte und dann durchschlug. Im Gegensatz dazu verkörperte der Ried Loibenberg Smaragd 2021 von Weingut Knoll jene zweite Konstante perfekt: fast flüchtiger Charakter, impressionistische Aromamomente, und dann ein Finale, das alles mit polyphenolischer Kraft und ohne Vorwarnung entlud, wie ein Maler, der ein impressionistisches Bild mit einem einzigen roten Pinselstrich über alles zuvor Gemalte abschließt.

Die Wachau produziert die barocken und langlebigsten GVs. Das Kamptal arbeitet vertikal, mit schärferer Säure und ausgeprägteren aromatischen Profilen: der Käferberg Reserve 2021 von Jurtschitsch, beim Coq au vin getrunken, hatte eine fast illusorische Transparenz, ein sehr langes Finale mit Orangenschale, das länger dauerte als das Gericht. Rudi Pichler, mit seinen Lagen Kollmütz und Steinwand, steht zwischen beiden Seelen: konzentrierte Frucht, Säure, die auf sich warten lässt, ein Finale, das reife Papaya und eine unerwartete Bitterkeit liefert. Ich habe wenige wirklich misslungene GVs getrunken, viele mittelmäßige, einige grün und säuerlich, ohne dass jene Vertikalität irgendwohin führte. Das Problem des GV ist nicht, wenn er scheitert: Es ist, wenn er trotz allem nicht vollständig überzeugt, als Wein der Struktur verbleibt, ohne dass diese Struktur etwas zu sagen hat.

Auf die Frage, ob er ein guter Wein sei, lautet meine Antwort klar: ja, aber mit einer Bedingung. Man muss ihn in den oberen Lagen suchen, denn in den einfachen Lagen läuft der GV Gefahr, nur Säure ohne Geschichte zu sein. Der Wein, der seinen Wert am besten beweist, bleibt der Honivogl Smaragd 2016 von Franz Hirtzberger. Müsste ich den besten Grüner Veltliner nennen, den ich getrunken habe, wäre es dieser.

Eigenschaften des Rieslings

Riesling ist eine der ältesten Rebsorten des rheinischen Gebiets, in Deutschland mindestens seit dem 15. Jahrhundert belegt. Die Beeren sind klein, gelbgrün mit dünner, aber robuster Schale: Das ist es, was ihn einzigartig macht. Diese dünne und widerstandsfähige Schale ermöglicht Spätlesen ohne Qualitätsverlust und eine außerordentlich präzise Übertragung der Bodeninformationen in den Wein.

Die Trauben sind mittelklein, zylindrisch, dicht. Spätlese ist bei Qualitätsweinen gängige Praxis, weil Riesling auch bei fortgeschrittener Reife seine Säure behält, was unter Weißweinen äußerst selten ist. Die Säure ist überwiegend Apfelsäure, scharf und fast eckig in der Jugend, integriert und fast unsichtbar in reifen Weinen.

Es ist jener aufrechte teutonische Rücken: Er gibt nicht nach, weicht nicht auf, um zu gefallen, trägt die gesamte Struktur bis zum Finale, ohne je dem Fruchtnachzugeben, der sich stattdessen einpfropft. Das andere identitätsstiftende Merkmal ist TDN, die Petroleumnote, die sich mit dem Alter entwickelt: Jenseits des wenig einladenden Namens ist es eines der komplexesten und faszinierendsten Aromen, die ein Weißwein erzeugen kann. Für mich ist es eines der faszinierendsten Dinge an dieser Rebsorte. Für andere: unangenehm.

Wer Riesling produziert, wo und wie

Rieslings historische Heimat ist Deutschland, wo Mosel, Rheingau und Pfalz den Kanon darstellen:

• Egon Müller mit seinem Scharzhofberger
• JJ Prüm mit dem Wehlener Sonnenuhr
• Dönnhoff an der Nahe und Georg Breuer im Rheingau.

Das sind die Namen, die die weltweiten Koordinaten der Sorte definieren, mit ihren Auslesen und Spätlesen, die Restzucker als Ausdrucksmittel und nicht als Fehler erkunden. In Österreich produzieren Kamptal und Wachau trockene Versionen höchsten Niveaus, oft strukturierter als ihre deutschen Gegenstücke: Hier wird die Säure nicht durch Zucker abgemildert, sondern freigelegt, vertikal, gezwungen, den Schluck allein zu tragen.

Das Elsass, mit Trimbach, Zind-Humbrecht und Meyer-Fonné, führt den Riesling zu reichhaltigeren, weniger säurebetonten Körpern mit üppigerer Aromatik. Edelstahl oder große Zementbehälter bewahren die aromatische Reinheit und Vertikalität.

In Österreich konzentrieren sich die Referenznamen fast alle in der Wachau und im Kamptal.

• Weingut Knoll (Ried Kellerberg Dürnsteiner Riesling Smaragd): die beste jüngste Verkostung, Best in Show bei der Falstaff Weißweingala 2025.
• Franz Hirtzberger (Singerriedel Riesling Smaragd): der Leit-Cru, absolut ernst und beherrscht, Bienenwachs und Honig.
• Rudi Pichler (Ried Achleithen, Ried Hochrain, Ried Kirchweg): drei Lagen, drei Charaktere, Haselnuss und Petroleum und abschürfende Säure in großen Jahrgängen, Weine, die sehr gut altern.
• Weingut Bründlmayer (Ried Heiligenstein 1ÖTW Riesling Alte Reben): Der Heiligensteinberg enthält permischen Wüstensandstein mit vulkanischen Einschlüssen, straffe Weine für den langen Atem.
• Prager (Wachstum Bodenstein Riesling): perfekte Integration, seidiger Körper, Säure, die trägt, ohne sich aufzudrängen.

Riesling in meinen Notizen

Riesling teilt sich in zwei Kategorien: jener, der sofort mit einem spricht, und jener, der wartet, bis man bereit ist. Die besten österreichischen Rieslinge, die ich getrunken habe, gehören fast immer zur zweiten Kategorie, aber mit Ausnahmen. Petroleum ist die erkennbarste Konstante: jene Kohlenwasserstoffnote, die in jungen Weinen kaum angedeutet ist und in gereiften zum stillen Protagonisten der gesamten Entwicklung wird.

Die Säure in Wachauer Rieslingen folgt nicht der GV-Sinuskurve: Sie ist vertikaler, stabiler, ein Pfeiler, der die Frucht von Anfang bis Ende trägt. Was sich von Produzent zu Produzent ändert, ist, wie viel Frucht um dieses Rückgrat herum ist und wie lange sie am Gaumen anhält.

Der Singerriedel von Franz Hirtzberger 2011, bei einem Vertikalsabend getrunken, gehörte zur zweiten Kategorie: Bienenwachs, Streichholz, Honig, getrocknete Früchte. Absolut ernst, beherrscht, komplex, Aufmerksamkeit fordernd. Weicher, trockener Körper. Ewiges Finale. Die Art Wein, die das Gefühl gibt, etwas verstanden zu haben. Der Kellerberg Riesling Smaragd von Tegernseerhof 2022, mit Fischspießen getrunken, war das Gegenteil: ein Pfau. Ausdrucksstarke, offene aber würdevolle Nase, getrocknete Aprikose, Petroleum und zerdrückter heißer Stein am Gaumen, langes, salziges Finale mit Orangennoten, die zu Steinnoten wurden. Der Ried Schütt Dürnsteiner Smaragd von Weingut Knoll 2007 hatte enorme Kraft und viel Biss: Zitrone, Clementine, Petroleum. Er blieb geschlossen im Feuerstein-Finale, hielt nervöse Spannung bei fast zwanzig Jahren nach der Ernte, stolz darauf, sich noch nicht geöffnet zu haben.

Nicht nur Österreich oder Deutschland. Der Riesling Vieilles Vignes Grand Cru Mandelberg 2021 von Meyer-Fonné, mit Pulled Pork getrunken, brachte das Elsass ins Glas, ohne die Rebsorte zu verraten: Petroleum, reife Aprikose und Thymian in der Nase, fast ein österreichischer Riesling, aber der Körper war luftiger, auf einer Fruchtkonzentration aufgebaut, die eher als Leinwand denn als Pfeiler wirkte. Die Säure, richtungsgebender als vertikal, fast wie ein Chardonnay. Das Faszinierendste war die Entwicklung im Glas: Je länger die Flasche offen blieb, desto feiner wurden die Profile, wobei weißes Steinobst und Lavendel die anfängliche üppige Aprikose ablösten. Ein Wein, der nicht alles auf einmal gab, zum Glück.

Zwei Rebsorten, eine gemeinsame Heimat

Österreich ist der einzige Ort der Welt, wo beide Sorten ihr Bestes geben, und das ist kein Zufall: Sie lieben kontinentale Klimate mit bedeutenden Temperaturschwankungen, sie gedeihen gut auf Sandstein, Löss und Ton. Aber Österreich ist viel mehr die Heimat des GV als des Rieslings: Ersterer bedeckt ein Drittel der Rebfläche, Letzterer ist zwar wichtig, aber auf einige Qualitätszonen konzentriert.

Grüner Veltliner ist ganz Struktur, betont die Architektur des Weins und dämpft dabei manchmal die Geschmäcker. Riesling hat jenen geraden Rücken, in den entschlossene, erkennbare Aromen und Geschmäcker eingepfropft werden, ohne um Erlaubnis zu bitten. Im schlimmsten Fall ist der GV grün und säuerlich, ein Wein, der noch nicht herausgefunden hat, was er einmal werden möchte. Riesling sinkt selten ab, er ist eine verzeihende Rebsorte, aber in kommerziellen Flaschen wirkt er oft wie eine Neuauflage seiner selbst ohne Bezug zum Terroir: ein generischer Riesling, nicht unglücklich, aber wenig interessant.

Grüner Veltliner oder Riesling? Die wahre Wahl heißt Wachau oder Kamptal

Mehr als zwischen Grüner Veltliner und Riesling verläuft die Wahl zwischen Wachau und Kamptal (die übrigen österreichischen Regionen liegen einen Schritt zurück, nicht nur bezogen auf diese beiden Rebsorten), also zwischen intensiven, barocken Weinen und anderen, vertikalen und schneidenden, und das gilt für beide Sorten, die hier eigentlich Dolmetscher des Terroirs sind.

Und natürlich, wenn man tiefer in die faszinierende Welt des österreichischen Weins eintaucht, muss man sich, in der Wachau bleibend, zwischen der stolzen Opulenz von Franz Hirtzberger und den klassischeren, zurückhaltenderen Linien von Knoll entscheiden. Oder, im Kamptal, zwischen dem makellosen Lavieren von Jurtschitsch und dem abstrakten Symbolismus von Hirsch. Das sind keine Nuancen, sondern unterschiedliche Herangehensweisen an ähnliche oder sogar identische Terroirs. Und ja, auch die Jahrgänge zählen, sobald man wirklich ins Detail geht.

Aber Vorsicht: Grüner Veltliner und Riesling werden vom selben Produzenten oft ähnlich interpretiert, bleiben aber zwei ganz unterschiedliche Tiere. Der Erste ist ein Wein, der mit steigender Qualität an Struktur gewinnt. Der GV, der Ärmste, hat eine ziemlich karge Aromenausstattung: Apfel, Heu, ein paar Tertiäraromen durchs Alter, aber würde man sich nur auf diese Farbpalette verlassen, käme dabei nicht viel zusammen. Die Struktur ist der Grund, warum ein großer Grüner Veltliner auch ein großer Wein ist: launisch, barock, mit einer Säure, die auf einer unvorhersehbaren Sinuskurve basiert, tief in ihren Ausschlägen, eindrucksvoll trotz ihrer Unstetigkeit. Ein Wein der Architektur. Also, wer Struktur mag, wer im Grunde von der Architektur des Weins begeistert ist, sollte sich mit dem Grüner Veltliner näher beschäftigen.

Der Riesling dagegen hat eine klassischere Form: Die Säure ist ein verlässliches Rückgrat, an das sich reiche Aromen anlagern, von der Aprikose über die Limette bis zu tropischen Früchten. Und natürlich Petrol und Tertiäraromen. Aber die Frucht ist da und tritt in einen Dialog mit dem Gerüst: in den gelungensten Beispielen wird eine überschwängliche Frucht nur mit Mühe von einem eisernen Gerüst gebändigt, so viel Leben in dieser aggressiven Umarmung. Wer Kraft mag, wer Biss mag, für den ist der Riesling gemacht.

Beide Sorten sind, wenn von geringerem Wert, typisch nordische Weine: schneidende Säure, wenige, mit dem Beil zugeschnittene Profile. Steigt das Niveau, sind sie dagegen verblüffend, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Grüner Veltliner vs Riesling: Die wichtigsten Unterschiede

Riesling vs. Grüner Veltliner – Region für Region

Ein Überblick über die wichtigsten Anbaugebiete für Riesling und Grüner Veltliner.

Österreich – Grüner Veltliner und Riesling nach Region und Ried

In der Welt – Riesling

Kanadas Riesling

In Kanada schlägt der Riesling zwei entgegengesetzte Wege ein. Der erste ist der trockene, angebaut vor allem rund um Niagara, Ontario, auf Kalklehm und Dolomit: auf dem Papier stimmen die Voraussetzungen, Zitrus, weißer Pfirsich, ein Hauch Petrol mit dem Alter. In der Praxis bleibt er für mich ein Wein, der sich schwertut, sich zu rechtfertigen. Wer auf demselben Kontinent wie die Mosel und die Wachau lebt, tut sich schwer, einem trockenen Riesling Sinn abzugewinnen, der gerade so ausreichend ist. So war es beim Estate Riesling 2021 von Cave Spring, getrunken zu gebratenem Lachs im Jahr 2026, ein Wein, dessen Nase mehr verspricht, als der Gaumen hält, Walnüsse und Käse und eine Oxidation, die unkontrolliert gelaufen zu sein schien, gerettet nur durch eine Säure, scharf genug, um einen Canyon in die Textur zu graben.

Der zweite Weg ist der, der Kanada zu einem anerkannten Namen in der Welt des Süßweins gemacht hat, der Icewine. Hier steht selten der Riesling im Mittelpunkt, häufiger ist es der Vidal (fast nie Sémillon), eine Hybridsorte mit einer überraschenden Geschichte. Sie entstand in Frankreich in den Dreißigerjahren aus der Kreuzung von Ugni Blanc und Rayon d’Or, das Werk von Jean Louis Vidal, gedacht für die Cognac-Produktion, ganz sicher nicht für das Eis. Erst in den Vierzigerjahren gelangte sie nach Kanada, wo sie schließlich ihre wahre Bestimmung fand, dicke Schale, extreme Kälteresistenz, eine Säure, die hoch bleibt, selbst wenn die Beeren am Stock gefrieren. Eigenschaften, die der Riesling nur teilweise teilt, die ihm aber manchmal trotzdem einen Platz in dieser Weinstilistik verschaffen.

Trotzdem hat der kanadische Wein erst vor Kurzem seinen Aufstieg begonnen. Es ist eine junge Industrie, die wächst, und es lohnt sich, ihr vorerst zu vertrauen: dass der trockene Riesling heute nicht ganz überzeugt, heißt nicht, dass die Geschichte in ein paar Jahrgängen nicht anders aussehen kann.

Riesling vs. Grüner Veltliner: Zwei Flaschen

Für dieses Duell habe ich zwei Flaschen gewählt, die nicht auf derselben Preislistenzeile stehen und das auch nicht vorgeben: den Pfaffenberg Riesling 2019 von Stagård gegen den Lamm 1e Grüner Veltliner Reserve 2021 von Jurtschitsch (dessen Pinot Noir wir bereits im Vergleich zum italienischen besprochen haben). Auf der einen Seite ein Riesling aus dem Kremstal mit Premier-Cru-Ambitionen und einem sehr persönlichen Stil, Restzucker inklusive. Auf der anderen Seite einer der ausdrucksstärksten GVs des Kamptals, aus der Ried Lamm, Löss über kristallinem Gestein, Südausrichtung, ein Terroir, das Rundheit schenkt, ohne die Spannung zu opfern.

Der Stagård kommt mit einer Farbe, die bereits eine Aussage ist: tiefes Goldgelb mit fast bläulichen Reflexen. Die Nase ist leicht oxidativ, und das ist kein Fehler, sondern eine Entscheidung: Walnüsse, reife Aprikose, Akazienhonig, eine bernsteinfarbene Patina über allem. Im Mund dreht er ins Tropische: Papaya und intensive Pfirsichnoten, mit einer dichten, fast weichen Textur. Die Säure ist niedrig für einen Riesling, sehr niedrig, und arbeitet eher als Skelett denn als Motor. Es gibt Restzucker, den der Erzeuger nicht versteckt, und eine gute Salzigkeit als Gegengewicht. Der Abgang ist bitter, Melisse und Mandarinenschale, ein Abschluss, der nicht ganz überzeugt: zu abrupt, als wüsste der Wein nicht, wie er den Raum verlassen soll. Ein interessanter und mutiger Ansatz, aber das Ergebnis ist in der aromatischen Definition noch rau, und die Tiefe reicht nicht an ein Premier Cru heran.

Der Lamm von Jurtschitsch ist eine ganz andere Geschichte. Die Nase öffnet sich mit frisch gemähtem Gras und feuchtem Heu, weitet sich dann zu Mango und Honig, mit einem fast gourmandhaften Schlusspunkt aus Zitronencreme. Am Gaumen ist die Fruchtkonzentration verblüffend, reifer Apfel und Birne, ein mittelvoller Körper mit einer Besonderheit: Hier ist die erste Säurewelle, die man spürt, sobald der Wein den Mund erreicht, stärker als die letzte, nach dem Schlucken. Das Gegenteil der klassischen GV-Sinuskurve, eine Umkehrung, die überrascht. Der Abgang ist extrem lang, fast eine Minute: Papaya, frisch geschnittene Birne, reifer gelber Pfirsich, wieder das Heu, alles getragen von einer kraftvollen Salzigkeit, die die Lippen trocknet, mit sanften Polyphenolen, die den Mund weiter austrocknen, in einem elektrisierenden Abschluss.

Der Stagård strebt nach etwas Großem und tut das ehrlich, ohne seine Ambitionen oder seine Grenzen zu verbergen. Der Lamm strebt nach nichts: Er weiß bereits, wohin er geht, und erreicht es mit einer Präzision, die keinen Diskussionsspielraum lässt. Es sind Flaschen unterschiedlicher Preisklassen, was den Vergleich etwas unfair macht, aber der Lamm ist in den meisten europäischen Märkten noch für dreißig bis fünfundvierzig Euro zu finden, ein niedriger Preis für die Komplexität, die er bietet, und meiner Meinung nach sollte man sich das nicht entgehen lassen.

Hier findest du den Vergleich zwischen Sauvignon Blanc und Viognier, den zu Syrah vs Shiraz sowie unseren Bericht vom VieVinum 2026.