Eine Überprüfung der Weine von Gerard Bertrand

Aktualisiert am 8. August 2026.

Ich lernte die Weine von Gerard Bertrand letztes Jahr bei Wein & Co kennen, als dieses schöne Wiener Weinhaus jeden Monat lange und interessante Weinkarten zusammen mit einem Winzer des Monats präsentierte, der damals genau Gerard Bertrand war. Hoffentlich erholt sich Wein & Co nach den jüngsten Schwierigkeiten. Zu der Zeit hat mir der Chateau l’Hospitalet Grand Vin La Clape sehr gut gefallen, so sehr, dass ich eine Bestellung direkt beim Hersteller aufgeben musste.

Gerard Bertrand, der Weinkeller (oder die Weinkeller)

Aber zuallererst, wer ist Gerard Bertrand? Dieser gutaussehende Mann mit einer sehr amerikanischen Geschichte und einem eindeutig französischen Gesicht.

Bertrand war ein professioneller Rugby-Spieler, der seine Karriere im Jahr 1987 im Alter von nur 22 Jahren nach dem Tod seines Vaters, eines bekannten Winzers aus dem Languedoc, beendete. Er erbte das Domaine de Villemajou, das zu einem der vielen Weingüter in seinem Besitz wurde.

Wenn wir über das Languedoc sprechen, beziehen wir uns auf den wahren „Tank“ des französischen Weins (der Begriff „mechanisch“ ist nicht zufällig gewählt). Historisch gesehen setzte die Region mehr auf Quantität als auf Qualität und produziert auch heute noch etwa die Hälfte der 24 Millionen Hektoliter Wein, die in den USA produziert werden. Ja, wir sprechen von einer Region, die die Hälfte der Menge produziert, die in den Vereinigten Staaten produziert wird. Dies führte zu einem Bild von Tischwein ohne viele Ansprüche.

Dennoch, wie Hugh Johnson sagt, „wo viel Wein ist, gibt es auch gute Preise“. Und wie sich während der Zeit des Aufstiegs von Gerard Bertrand herausstellte, hat das Languedoc neben der Menge auch wichtige Qualitätsbereiche.

Gerard Bertrand hat das Familienunternehmen erheblich erweitert, indem er verschiedene Güter in der gesamten Region Languedoc-Roussillon erworben hat, darunter das bereits erwähnte Château l’Hospitalet, Château la Sauvageonne und Château Aigues-Vives, unter anderem. Das Unternehmen wuchs auf über 850 Hektar Weinberge an und produziert eine breite Palette von Weinen, von denen viele den Namen Gerard Bertrand auf dem Etikett tragen.

Dieser „multinationale“ Ansatz zeigt sich auch auf der Website: ein prächtiger mehrsprachiger Laden, der Weine bis zum Südpol versenden würde und Pop-ups hat, die sogar Amazon neidisch machen könnten: „Melden Sie sich für den Newsletter an!“, „Kaufen Sie zwei weitere Flaschen mit 20% Rabatt!“, „Last-Minute-Angebot!“. Es gibt einen starken Marketinganteil und keinen Versuch, ihn zu verbergen.

Aber Gerard Bertrand ist auch ein Vorreiter in der biodynamischen Weinherstellung in der Region. Das Unternehmen begann Anfang der 2000er Jahre damit, seine Weinberge auf biodynamischen Anbau umzustellen, wobei die Bedeutung der Harmonie mit der Natur, der Bodengesundheit und der Biodiversität betont wurde. Derzeit sind ein bedeutender Teil seiner Weinberge von Demeter als biodynamisch und von verschiedenen Zertifizierungsstellen als biologisch zertifiziert.

Ein Schwerpunkt wurde auf die Wertschätzung einheimischer Rebsorten gelegt, und das aus gutem Grund. Zwischen dem Cremant de Limoux, den GSM-Blends (neben Carignan) und der Rosé-Tradition (mit dem berühmten und teuren Clos du Temple, der für 170 € verkauft wird) gibt es eine breite Palette an Optionen. Mit dem Erfolg kamen natürlich die Schlagzeilen, der Weintourismus und die Kritik.

Im Wesentlichen wird Gerard Bertrands Unternehmen für seine hohen Preise kritisiert (obwohl ich sie persönlich für völlig gerechtfertigt halte: vielleicht hoch für das Languedoc, aber im Allgemeinen angemessen). Auch die industrielle Dimension des Unternehmens gefällt nicht jedem, wobei der Fokus auf Umweltschutz wie Greenwashing wirkt, wenn man die Umweltauswirkungen eines Betriebs dieser Größe berücksichtigt. Auch die Rhetorik zur biodynamischen Weinherstellung hat ihre Kritiker, die meiner Meinung nach berechtigt sind.

Kurz gesagt, Gerard Bertrand ist ein Riese. Es liegt an den Käufern zu entscheiden, ob Riesen immer schlecht sind.

Die Weine von Gerard Bertrand

Aber lassen Sie uns zu den Weinen kommen, darauf kommt es vor allem an.

Niedrigpreisbereich:

1. Der An 873 Minervois 2020 von Gérard Bertrand bietet ein aromatisches Bouquet aus Pfeffer, Kirsche, Leder und getrockneten Blumen. Dieser Blend zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und Ausgewogenheit aus, mit einem sandigen Tannin, das eine angenehme Sensation auf den Lippen hinterlässt. Die Syrah trägt zu einem würzigen Finish und einer schönen Säure bei, was den Wein ehrlich und gut strukturiert macht. Es ist eine großartige Wahl für diejenigen, die einen Wein mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels im Shop des Herstellers: 13 Euro.
2. Der Crémant de Limoux Brut 825 2021 (bereits in einem Vergleich zwischen zwei Crèmant de Limoux kommentiert) ist ein goldgelber Wein mit einem Bouquet, das Noten von Vanille, Joghurt, Hefe und Croissant zeigt, angereichert durch eine subtile Gesteinskomponente. Er präsentiert eine ausgezeichnete Perlage, fein und leicht, mit einer guten Dichte am Gaumen und einem Gleichgewicht zwischen Süße und Salzigkeit. Der Körper wird durch Noten von Apfel, Birne und gesalzenem Karamell bereichert, während der Chenin eine leichte Kreideempfindung beisteuert. Das frische und gut ausgewogene Finish macht diesen Wein erneut zu einer großartigen Wahl mit einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis für diesen angenehmen und gut gemachten Crémant de Limoux: 16 Euro.
3. Der Grand Terroir Les Aspres Syrah – Mourvedre – Grenache 2019 präsentiert sich mit einer rubinroten Farbe und bietet ein intensives Bouquet aus Lakritze, schwarzer Johannisbeere und Nelken. Dieser Wein zeichnet sich durch seine Kraft und Fruchtkonzentration aus, mit einem vollen und reichen Gaumen, gekennzeichnet durch kräftige, aber samtige Tannine und eine ausgewogene Säure. Das Finish ist lang und frisch, mit Noten von Minze und einem leicht bitteren Nachgeschmack. Es ist ein Wein, der Aufmerksamkeit erfordert und der sich hervorragend mit kräftigen Gerichten wie Lammkarree kombiniert, dank seiner Struktur und Komplexität. Preis: 15 Euro.
4. Domaine de Villemajou Corbières Boutenac Red 2021 – Gérard Bertrand | Verkostet am 11.-12.11.2024 mit Carne Asada, zeigt er eine rubinrote Farbe mit violetten Reflexen. In der Nase entfaltet er Aromen von Lakritz, Unterholz und geschmorter Pflaume mit Gewürzen und offenbart die Tiefe, die für große Weine aus Südfrankreich typisch ist: reichhaltig, großzügig und, da leicht introvertiert, verspricht er Eleganz. Am Gaumen hält er dieses Versprechen, aber es fehlt an Richtung. Es gibt viele interessante Elemente: klebrige Tannine, die sich am unteren Teil des Mundes festsetzen, eine Säure, die einen leicht übermäßigen Alkoholgehalt stützt (die 15° sind korrekt, Gérard), Noten von Heidelbeeren und Schokolade am Gaumen. Der Abgang ist unerwartet süß, fast wie eine in Spirituosen getauchte Kirsche. Dennoch hat man das Gefühl – vielleicht aufgrund einer nicht außergewöhnlichen Fruchtkonzentration – dass der Wein einen großartigen Anfang und ein großartiges Ende hat, aber wenig, das die beiden verbindet. Das Essen war nicht besonders bemerkenswert, aber die Würze des Fleisches sorgte für eine faszinierende geschmackliche Spannung mit dem Wein. Preis: 19 Euro.

Mittlerer bis niedriger Preisbereich:

1. Der Castellum 2016 präsentiert sich mit einer rubinroten Farbe und einem komplexen Bouquet aus Rauch, Brombeeren, Kräutern und Rosmarin. Obwohl weniger dynamisch als der Grand Vin La Clape, bietet er eine Vielzahl bemerkenswerter aromatischer Profile. Am Gaumen ist er frisch mit Noten von Rauch und Waldfrüchten wie Heidelbeeren. Die Tannine sind mittel und „pixelig“, und eine gute Säure hält den Wein lebendig. Das Finish ist trocken, mit einem angenehmen Gefühl im Mund, das durch minzige und bittere Noten, die den Schluck perfekt abrunden, entsteht. Dieser Wein eignet sich überraschend gut zu Tortellini in Sauce, da er die Grundaromen des Gerichts hervorhebt und Komplexität hinzufügt. Seine Frische und Fülle machen ihn leicht zu trinken, aber gleichzeitig komplex und vielschichtig, was eine ausgezeichnete Balance zeigt. Preis: 30 Euro.
2. Der Castellum Sauvignon Blanc 2022 zeigt Noten von Garrigue, tiefe Aromen von warmen Gewürzen und gerösteten Haselnüssen. Dicht, aber auch vertikal, mit einer brillanten Säure, die den Schluck leitet und sich dann entschlossen im Mund ausdehnt. Der Abgang offenbart getrocknete Zitrusschalen und eine Spur von Lakritz, die mir nicht gefallen hat. Sehr vollständig. Preis: 30 Euro.

Mittlerer Preisbereich:

1. Der Grand Vin La Clape Blanc 2021 von Château l’Hospitalet präsentiert sich mit einem Bouquet aus Garrigue, gelbem Emolo und Stein, das anfangs verschlossen wirkt. Am Gaumen ist er zurückhaltend, aber körperreich, mit einem würzigen und perfekten Finish, obwohl er noch sehr introvertiert ist. Seine Zurückhaltung im Mund und die tiefen Noten machen ihn zu einem komplexen und strukturierten Wein, der Zeit braucht, um sich zu öffnen und sein volles Potenzial zu entfalten. Er hat Charakter, aber nicht sofortige Anziehungskraft und ist unter den von Bertrand probierten Weinen einer, der mich am wenigsten beeindruckt hat. Preis: 43 Euro.
2. Der Grand Vin La Clape Blanc 2022 von Château l’Hospitalet präsentiert ein Bouquet von Garrigue, ist aber in der Nase dichter als der Castellum, nicht verschlossen, sondern likörartig. Warme Gewürze, geröstete Mandeln und gelbe Pflaume. Am Gaumen zeigt er die Eleganz des Viognier, und seine vielen Aromen stehen nicht im Widerspruch, sondern unterstützen sich harmonisch. Die Säure tritt im Abgang hervor. Außergewöhnlich – und angesichts des vorherigen Jahrgangs hätte ich das nicht erwartet. Preis: 40 Euro.
   
3. Als ich ihn zum ersten Mal probierte, zeigte sich der La Clape Grand Vin Rouge 2020 von Château l’Hospitalet, Gérard Bertrand, in einem intensiven Rubinrot mit violetten Reflexen. In der Nase bot er ein tiefes, komplexes Bouquet aus Brombeerranken, verbrannter Erde, Cranberrymarmelade, Harz und Fleisch, mit zahllosen Nuancen, die einander jagten. Am Gaumen war der Körper dicht, aber lebendig, mit deutlichen Lakritznoten, die mit einer ausgeprägten würzigen Ader und einer kräftigen Säure zusammenspielten. Die Tannine wirkten samtig und umhüllten den Mund, mit Anklängen von Holz. Der Abgang war lang und komplex, mit Kaffee- und Fleischnoten, die den Wein von Anfang bis Ende begleiteten. Er hat dank seiner Konzentration und Säure ein großes Reifepotenzial, obwohl die Tannine nicht besonders präsent sind.
   
   Derselbe Wein, zu Hause getrunken, zeichnete sich durch sein intensives Rubinrot und eine komplexe Nase mit Noten von Rosmarin, Harz, Tabak und Rose aus. Am Gaumen bot er einen gut strukturierten Körper mit guter Konzentration, und retronasal zeigte er vegetabile Noten und Brombeeren. Die mittleren Tannine waren am Zahnfleisch und am vorderen Gaumen zu spüren und wirkten körnig. Der Abgang war sehr bitter, mit kräftigen Kaffeenoten und einer anhaltenden Säure. Es ist ein sapider, fast nervöser Wein im Mund, der einen glühenden Eindruck hinterlässt. Die Kombination aus Heidelbeeren, Leder und tertiären Holznoten, zusammen mit einem balsamischen Harzcharakter, bestätigt seine bemerkenswerte Komplexität. Der Körper ist agil, aber gewichtig, mit einem langen, bitteren Abgang, in dem das Leder wieder kraftvoll zurückkehrt, was ihn außergewöhnlich macht. Zu gefüllten Paprika bot der Grand Vin Rouge eine interessante Kombination von Aromaprofilen, bei der die Süße des Gerichts mit dem Abgang des Weins spielte und fast eine dessertartige Entwicklung schuf. Dies ist mit Sicherheit der Wein, der mich in seinen Produzenten verliebt gemacht hat, und meiner Meinung nach ist es eine wirklich großartige Flasche, auch angesichts des Preises. Preis: 47 Euro.
   
   Diese Verliebtheit endete jedoch nicht dort. Interessant, wie dieser 2020er für mich so viele Seelen hatte: Verliebtheit, Stillstand, Gelassenheit. Der Stillstand kam mit einer Flasche, zu Hause getrunken zu Chicken Tikka Masala, weniger bezaubernd, als ich ihn in Erinnerung hatte: technisch korrekt, aber beschwert von einer Weichheit, die ihm die Dynamik nahm, mit gefassteren Tanninen und einer Säure, die ganz in die Frucht eingefaltet war und dem Schluck seine Lebendigkeit nahm.
   
   Das also, kurz gesagt, ist der Wein, der mich in Gerard Bertrand verliebt gemacht hat. Und Liebe lässt sich nicht entscheiden, und man kann sie gewiss nicht dazu zwingen, für immer zu dauern, aber man kann hoffen, dass die Anziehung selbst an ihrem Nadir niemals ganz verschwindet. Genau das ist zwischen mir und diesem Wein passiert: zuerst der Coup de Coeur im Weingeschäft, dann eine außergewöhnliche Flasche zu Hause, dann eine mildere Begegnung, wieder zu Hause, und schließlich eine altersromantische Liebe, mit der letzten Flasche ihrer Art. Die Nase veränderte sich im Laufe des Abends, behielt aber stets ihre harzige, an Kiefernzapfen erinnernde Natur: dieser wesentliche Charakter verwandelte sich zunächst in Maulbeere und Cassis, dann in würziges gebratenes Fleisch und mediterranen Salbei und Rosmarin, und schließlich in feine Anklänge von Petrichor. Der dicht verwobene Körper wird von einer sehr zurückhaltenden Säure getragen, dem absoluten Minimum, und die weichen, gefalteten Tannine, die unverbindlichen eines Blends, reif und dennoch bestimmt, sind im ganzen Mund zu spüren. Wie gesagt, der Körper hat Substanz, aber die Zeit hat die festesten Knoten gelöst, und er fließt nun anmutig dahin und trägt Noten von morschem Holz, geschmorten Pflaumen, Brombeeren und Harz voran. Der Abgang dauert kohärente dreißig Sekunden, und während man zunächst nur die schwarze Pfeffernote wahrnimmt, scharf und kraftvoll bis zur Übertreibung, die im Mund beginnt und auf den Lippen endet, taucht später würzige Schokolade auf. Alles ist heiß, chilischarf heiß, und sapide mit echtem Charakter. Dieser Wein lebt, er verändert sich, er entwickelt sich weiter, und vor allem ist er im Keller gut gereift, gefasst geworden, aber nie schüchtern: mögen all unsere Lieben diesem Verlauf folgen.
   
4. Der La Clape Grand Vin Rouge 2021 hingegen weist Noten von Kirsch, getrockneten Pflaumen und Feigen auf. Tatsächlich ist er etwas zu süß. Weicher und seidiger Körper mit Tanninen an den Seiten des Mundes, die sich zurückziehen, mit einer entschiedenen Säure. Nicht schwach, aber zu entwickelt, und die Struktur hält weniger gut als erwartet. Ein deutlicher Rückschritt im Vergleich zum vorherigen Jahrgang. Preis: 40 Euro.

Die Weine von Gerard Bertrand bei Mondovino 2025

Zu den bereits beschriebenen Weinen kommen jene hinzu, die kürzlich bei Mondovino, im Jahr 2025, verkostet wurden, und sie sind gerade für die zu Beginn dieses Artikels aufgeworfene Frage nach dem „Riesen“ hilfreich. Mondovino ist eine schöne Veranstaltung, auch wenn Wein & Co inzwischen hinter Pub Klemo als bester Weinhandlung in Wien zurückgefallen ist, und das sehr kommerzielle Treiben des Ersteren auf Dauer ermüdet. Sobald man das österreichische Angebot verlässt, sind es Weine für den großen Markt: Flaschen mit Geschichte oder Seele sind selten, und auf der großen Firmenexpo erkennt man sofort, welche Aussteller wirklich an diese Bühne glauben und welche nicht. Die Vertreter von Gerard Bertrand wirkten 2025 etwas gedämpft: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine gut gelagerten Flaschen hatten, denn beide Verkostungen haben mich negativ überrascht.

Der Aigle Impérial Crémant de Limoux Brut Nature 2015 hat mich beim angegebenen Preis ratlos zurückgelassen: er wirkte eher wie ein Cava, mit jener alten, dachbodenartigen Note, die für Xarel·lo typisch ist, trauriger Perlage und viel zu kalt serviert. Der Castellum Sauvignon Blanc 2023 kam sehr kräuterig daher, ebenfalls viel zu kalt serviert, mit mittlerem Körper. Rechnet man dieses Lagerungsproblem heraus, sollten diese beiden Erfahrungen meiner Meinung nach nicht in das abschließende Urteil über das Weingut einfließen.

Anders verhält es sich beim Languedoc Cabrières Clos du Temple 2022, dem Vorzeige-Rosé des Weinguts, heute für rund 200 Euro verkauft (gestiegen gegenüber den 170€, die zu Beginn dieses Artikels genannt wurden). Es ist ein gefasster, zurückhaltender Rosé, mit einem zarten Hauch von Zimt im Nachgeschmack, einer Nase von Lindenblüte und würzigem Apfel und einer präzise gesteuerten Süße. Körper und Gewicht sind vorhanden, ohne Übertreibung. Aber eben, zu diesem Preis…

Zum Schluss: Was Sind die Weine von Gerard Bertrand Wirklich?

Die Weine von Gerard Bertrand sind ontologisch umstritten, qualitativ jedoch nicht. Es sind Weine mit einem stets fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, zumindest im mittleren Segment, und gut gemacht (der Clos du Temple ist ein Sonderfall, fällt aber unter denselben Zweifel, den dieser Mega-Betrieb mit sich bringt). Also, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sie zu trinken, warum nicht? Man geht dabei nicht unzufrieden nach Hause.

Die Frage ist vielmehr, was man da eigentlich kauft, wer diese Weine wirklich sind. Natürliche Produkte, die dank des Geschicks des Besitzers Marktanteile in der Größenordnung eines Weinmultis erobert haben? Oder vor allem ein Business, bei dem der Natur-Spin nur dem Verkauf dient? Und dieses „Natürliche“, sicherlich im Weinberg umgesetzt, wirft die Frage auf, ob sich ein Unternehmen „natürlich“ nennen darf, das Unmengen an Geld ausgibt, um einen Weinkeller für einen Rosé im Wert von hunderten Euro zu bauen, nach einer Architektur, die von den okkulten Neigungen des Besitzers diktiert wird. Sind wir im Grunde bei den Weinen von Osho angelangt?

Nach der Lektüre von Margaret Rands schönem, verstörendem Interview mit Gerard Bertrand habe ich mir eine Meinung über die Substanz des Unternehmens gebildet. Aber die Weine sind, wie gesagt, oft ein wirklich großes Trinkvergnügen, und sie sind auch das Einzige, wofür ich meine Hand ins Feuer legen kann. Also, wenn sich das passende Angebot ergibt, trinke ich gerne noch eine Flasche des großartigen Château l’Hospitalet Grand Vin La Clape.

Gérard Bertrand hat den Vorzug, Weine anzubieten, die ihrem Preis entsprechen; bei Farinetti ist das in seinen Weingütern nicht immer so, doch der Timorasso Derthona von Borgogno ist ein schöner, angemessen bepreister Wein. Ein weiterer großer Produzent, der Weine zum fairen Preis verkauft, ist Donnafugata. Um mehr über den Languedoc zu erfahren, hier unser Artikel über die Terrasses du Larzac.