Falstaff Rotweingala 2025 – Italien vs Österreich

Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal die von Falstaff in Wien organisierten Veranstaltungen besucht, und sowohl die Weißweingala als auch das Schaumweinfestival haben mich positiv überrascht. Daher war ein Abstecher zur Rotweingala notwendig. Und auch diesmal wurde ich nicht enttäuscht – im Gegenteil, vielleicht dank einer besseren Auswahl der verkosteten Produzenten haben mich die dort angetroffenen Weine noch mehr beeindruckt als bei den beiden anderen Gelegenheiten.

Der Rahmen war der prachtvolle und inzwischen klassische der Hofburg. Von der VieVinum bis zu den von den DACs organisierten Events verleihen die Räume des Kaiserpalastes selbst den hektischeren Momenten der Veranstaltungen stets einen Hauch Eleganz. Die Zahl der Aussteller war beeindruckend, ein klarer Hinweis auf die gute Verfassung der österreichischen Rotweine. Aber nicht nur das: Während im oberen Stockwerk lokale Betriebe ausstellten, konnte man im Untergeschoss italienische Rotweine entdecken.

Wenn ich unumwunden sagen müsste, welches der beiden Länder die Herausforderung gewonnen hat, würde ich sagen: Österreich. Nicht, weil die italienischen Weine unbedeutend gewesen wären – ganz im Gegenteil, Betriebe wie Tua Rita und Zýmē haben die Veranstaltung enorm bereichert und unvergessliche Weine präsentiert. Doch der Blaufränkisch (denn meiner Ansicht nach spricht man genau davon, wenn man über guten österreichischen Rotwein spricht) besitzt eine Tiefe und eine Anziehungskraft, die ihn in den richtigen Händen elegant, aber nie konstruiert wirken lässt.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie – abgesehen von Giganten wie Moric – gute Produzenten ohne langen Stammbaum Weine anbieten können, die niemals banal sind und terroirbetonte Interpretationen mit starkem Identitätscharakter darstellen. Die österreichischen Rotweine entsprechen in diesem Sinne sehr dem Zeitgeist, der glücklicherweise den Fokus stärker auf die Weinberge als auf die Hand des Winzers legt. Dass der Blaufränkisch außerhalb der Landesgrenzen immer noch ein gewisser Außenseiter ist, kommt seiner Entwicklung zugute und verhindert, dass er in die Bequemlichkeit mancher Brunelli verfällt, die allein von ihrem Namen leben können.

Die österreichischen Weinliebhaber waren wie immer gut vorbereitet, und es herrschte reger Andrang – jedoch ohne Übertreibung. Lobenswert war auch das gastronomische Angebot, das einen festen Bestandteil der Falstaff-Veranstaltungen bildet und sich nicht nur auf den Wein konzentriert. Die Angebote waren abwechslungsreich und reichhaltig – schließlich weiß man ja: Rotwein verlangt nach Essen.

Die Weine der Falstaff Rotweingala 2025

Italien

Argiano ist ein hervorragender Vertreter von Montalcino. Der Brunello ist ein Wein voller Anmut und Zurückhaltung, fast ätherisch in seiner floralen Eleganz. Vigna del Suolo hingegen legt mit größerer Tiefe nach – zwischen Pilzen, Erde und einer Komplexität, die sich im Laufe der Zeit entfaltet. Der Solengo löst sich von den Sangioveses und schlägt eine internationalere Stilrichtung ein: Muskeln und dunkle Frucht im Vordergrund, aber niemals übertrieben. Eine kohärente Linie, die aufgrund ihrer Ausgewogenheit im Gedächtnis bleibt.

Tua Rita zeigt, wie Kraft in Ausgewogenheit gelenkt werden kann. Giusto di Notri ist ein Blend mit blutiger und würziger Ader, tief, aber zugänglich, wo dunkle Frucht auf einen klaren mediterranen Eindruck trifft. Redigaffi hebt das Niveau mit einer extrem feinen Tanninstruktur und einem aromatischen Spektrum, das von edlem Holz über Weihrauch bis zu rauchigen Noten reicht. Beide intensiv, aber stets mit einer zugrunde liegenden Frische, die alles im Gleichgewicht hält.

Zýmē, das mich schon allein durch die Schreibweise des Namens neugierig gemacht hatte, präsentiert zwei sehr unterschiedliche Weine, die jedoch durch ein überraschendes Gleichgewicht vereint sind. Kairos ist ein komplexer Blend, der ein dichtes aromatisches Mosaik inszeniert, mit Gewicht, Struktur und weichen Tanninen. Ein Wein, der jede Komponente Schritt für Schritt erzählt und mit einer klar wahrnehmbaren Holznote abschließt. Der Amarone hingegen ist ein Muster an Harmonie: kraftvoll, ja, aber niemals übermäßig. Die Süße der Trockenfrüchte und die balsamischen Nuancen verschmelzen zu einem vielschichtigen und kohärenten Trinkfluss. Vielleicht der beste Amarone, an den ich mich erinnere.

Vigna Traverso hat mich trotz meiner Sympathie für friulanische Weine nicht besonders begeistert. Das Schioppettino di Prepotto besitzt eine deutlich definierte saftige und fleischige Ader, mit dunkler Frucht, die den Schluck bis zu einem würzigen, erdigen Finale trägt – ohne große Ausschläge, aber zufriedenstellend. Troj ist ein direkter, fruchtiger Blend, der auf eine einfache und ausgewogene Trinkbarkeit setzt, ohne die Dinge komplizieren zu wollen.

Poggio Antico präsentiert zwei Weine, die den traditionellen Stil respektieren, aber keinen tiefen Eindruck hinterlassen. Der Rosso di Montalcino ist jung und geradlinig, mit den typischen floralen Noten und einer wilden Ader, die jedoch nicht haften bleibt. Der Brunello folgt demselben Muster: elegant in den Aromen, aber mit einer fruchtigen Materie, die verwässert wirkt.

Travaglini ist einer der bekanntesten Namen in Gattinara. Der Gattinara base ist ein klassischer Nebbiolo, essenziell, frisch, mit jener alpinen Rustikalität aus Walderdbeeren. Die Riserva fügt eine würzige Note hinzu, bleibt aber auf derselben Linie. Erst bei der Vigna Ronchi Riserva spürt man größere Konzentration und Feinheit: die Frucht wird präsenter, die Strenge eleganter.

Österreich

Jalits ist ein Name, den ich vor zwei Jahren dank ihres Diabas entdeckt habe – und seitdem hat mich das Weingut nie enttäuscht. Die Reserve Szapary ist ein Wein, der darauf ausgelegt ist, einhüllend zu wirken: körperreich, würzig, mit einem samtigen Finale, das die Stilistik bestätigt. Die Ried Fasching Reserve bewegt sich auf zurückhaltenderen, raffinierteren Schienen und spielt mit rauchigen Tönen und einer vertikaleren Textur. Mit dem Diabas kehrt man zur Fülle zurück: dunkle Frucht, Intensität und eine salzige Note, die Ausgewogenheit bringt. Ein vollständiger und selbstbewusster Ausdruck des Blaufränkisch.

Kopfensteiner hat meine bisherigen positiven Eindrücke ebenfalls bestätigt. Der Ried Szapary ist kompakt, geradlinig, mit eleganter Würze und strukturierten Tanninen. Reihburg ist der ausdrucksstärkste und vollständigste der Serie: eine Mischung aus Weihrauch, Beeren und Rauchnoten, mit mittlerem Körper und einem trockenen, sehr langen Abgang. Saybritz rundet die Reihe mit einem fruchtigeren Profil ab – stets trocken und fein gemeißelt. Eine kohärente, zurückhaltende und äußerst elegante Kollektion.

Krutzler zeichnet sich durch einen rustikaleren und instinktiveren Ansatz aus als die übrigen Interpreten des Eisenbergs. Perwolff Blaufränkisch ist fleischig, wild, mit einem fast animalischen Touch, der ihn faszinierend macht. Eisenberg Blaufränkisch folgt derselben Linie, vielleicht mit vollerem Körper und einer ausgeprägteren Erdigkeit. Der Merlot überrascht dadurch, wie er die Sortenweiche mit der Seele des Burgenlandes verbindet: reich, dicht und gleichzeitig vibrierend und terroirbetont.

Rosi Schuster präsentiert eine Linie von Blaufränkisch mit filigranem und leuchtendem Charakter. Müllendorf beeindruckt durch seine essentielle Eleganz – salzig, straff, mit elektrischer Säure, die dem Wein Rhythmus verleiht. Die beiden Crus von St. Margarethen – Ried Lamer und Ried Hinkenthal – bewahren denselben Anspruch: Der erste ist der tiefste und vertikalste, mit gleitenden Tanninen und kristalliner Reinheit. Der zweite ist diskreter, aber ebenso fein, mit schlanker Frucht und präzise gemeißeltem Tannin. Eine kohärente, energiegeladene Trilogie.

Moric braucht keine Vorstellung: Meiner Erfahrung nach machen sie die besten Rotweine Österreichs. Prove me wrong. Ried Kirchberg 2023 ist ein Konzentrat aus Präzision und dunkler Frucht, vielleicht internationaler, aber ohne je seine Herkunftsidentität zu verlieren. Mit Schwemmer 2023 wird die Tiefe aromatischer – zwischen Blumen und schwarzem Tee –, während Ried Maissner 2023 alles in Eleganz und Spannung verfeinert: der strengste, aber auch der feinste Wein. Schließlich hebt Alte Reben 2023 alles auf ein anderes Niveau: Intensität, Schichtung, Länge und ein Potenzial, das bereits in die Zeit gemeißelt scheint.

Anita Nittnaus Hans präsentiert zwei Weine, die nicht unverzichtbar sind. Der Ried Altenberg Jois Blaufränkisch zeigt die Grenzen eines allzu radikalen Natural-Wine-Ansatzes: unausgewogen, saftig, mit viel Frucht, aber wenig Richtung. Besser gelungen ist der Comondor, der strukturierter und stimmiger wirkt – vielleicht dank eines ausgeprägteren Holzeinsatzes.

Meine Falstaff-Rotweingala-2025-Preise

• Bester österreichischer Rotwein: Lutzmannsburg Alte Reben Blaufränkisch 2023 – Moric
• Bester Blaufränkisch: Lutzmannsburg Alte Reben Blaufränkisch 2023 – Moric
• Bester toskanischer Wein: Redigaffi Toscana – Tua Rita
• Bester Veneto-Wein: Amarone della Valpolicella – Zýmē
• Bester Wein aus Montalcino: Vigna del Suolo Brunello di Montalcino – Argiano
• Bester Wein aus dem Burgenland (kein Blaufränkisch): Merlot – Krutzler
• Wein, der mich deprimiert hat: Ried Altenberg Jois Blaufränkisch – Anita Nittnaus Hans
• Wein, von dem ich mir mehr erwartet hatte: Brunello di Montalcino – Poggio Antico
• Bester Produzent: Moric
• Beste Zone: Eisenberg DAC
• Große Bestätigung: Jalits

Wenn du hingegen etwas über sardische Weine lesen möchtest, lies unseren Artikel über Tenuta Asinara, und für toskanische Weine den Artikel über Podere Ranieri Weine.