Falstaff Grüner Veltliner Festival 2026 – Eine schöne Party

Wenn wir eine Weinveranstaltung besuchen, ist das Erste, womit wir uns beschäftigen, zu Recht das, was wir im Glas gefunden haben. Hat es uns gefallen, hat es uns interessiert, hat es uns ratlos zurückgelassen. Doch ein Weinevent kann noch viel mehr sein, und Falstaff weiß das sehr gut.

Tatsächlich bieten die Veranstaltungen des österreichischen Magazins stets eine Produzentenriege, die von interessant bis exzellent reicht – doch das ist nur ein Teil des Ganzen. Dazu kommen die Falstaff-Auszeichnungen, die für gewöhnlich eine heitere Stimmung im Saal sorgen, die Gastronomiestände und die Musik. Kurz: Der Wein ist da, versteht sich, aber es gibt auch noch so vieles andere.

Angesichts der glühenden Hitze, die Wien am Veranstaltungstag in Beschlag nahm, kann man nicht umhin zu bemerken, wie Organisatoren und Produzenten nicht nur Ressourcen, sondern auch echten guten Willen mitgebracht haben, um präsent zu sein. Ich glaube, das Ergebnis hat sich gelohnt, denn die Veranstaltung bot einen reichen und dennoch klaren Überblick über den Grünen Veltliner in Niederösterreich in allen seinen Ausprägungen. Schließlich handelt es sich um die meistangebaute Sorte des Landes (sie bedeckt 30 % der Rebfläche), und ein genaues Bild von ihr zu zeichnen ist weniger einfach, als man meinen könnte.

Wir haben uns wie immer ein ziemlich klares Bild davon gemacht, was uns beeindruckt hat, und berichten hier darüber.

Die Produzenten des Falstaff Grüner Veltliner Festival 2026

Ludwig Ehn

Diesem Produzenten war ich schon bei einem Hausbesuch begegnet, beim wunderschönen Kamptaler Weinfrühling 2023, einer Art Tag der offenen Weinkeller dieser DAC. Meine Meinung über seine Weine hat sich nicht grundlegend geändert: ein solides Weingut mit einigen sehr guten Qualitätsspitzen. Der Verdino Grüner Veltliner 2025 eröffnet das Sortiment mit der Leichtigkeit eines Etiketts, das für das sorglose Glas gedacht ist: vegetabil, direkt, fast bäuerlich in seiner Schlichtheit, perfekt für einen Aperitif, der keine Ansprüche stellt (auch wenn er mir hier etwas zu kalt serviert wurde – bei zu niedrigen Temperaturen werden selbst die einfachsten Versionen mühsam). Der Langenlois Grüner Veltliner 2025 steht ihm mit einem eher tropischen Fruchtprofil zur Seite, der gleichen Unmittelbarkeit, aber einem Hauch weißen Pfeffers im Abgang. Das sind Trinkweine, keine Analysesubjekte, und sie erfüllen ihre Aufgabe, ohne vorzugeben, etwas anderes zu sein.

Der Ried Panzaun Grüner Veltliner 2025 wechselt das Register: straffer, mit einem Terroir, das sich bemerkbar macht, das mich aber, ich muss es sagen, nicht vom Hocker reißt. Interessant bleibt er dennoch wegen der Verbena-Noten, die auftauchen – ein Detail, das den beiden Basisweinen fehlt.

Mit den Reserven steigt das Niveau. Der Ried Spiegel 1ÖTW Reserve Grüner Veltliner 2024, ebenfalls sehr kalt serviert, öffnet sich mit einer eleganten und einnehmenden Würze, die fast an Zimt erinnert. Doch der Titan Ried Spiegel 1ÖTW Reserve Grüner Veltliner 2020 zeigt, was dieser Produzent leisten kann, wenn er es ernst meint: der weichste und gefälligste der Reihe, mit einer dichten Struktur und der gleichen Verbena-Note wie die Panzaun, hier jedoch in ein komplexeres Ganzes eingebettet.

Markus Huber

Ich war sehr neugierig auf diesen Produzenten, dessen Stimme sich – auch aus dem eher nachrangigen Traisental – Gehör verschafft. Die Weine haben ihren Preis, aber die Qualität rechtfertigt ihn: drei Grüne Veltliner präsentiert, einer gut und zwei sehr gut. Der Obere Steigen Grüner Veltliner 2025 eröffnet die Reihe mit einer lebhaften, fast nervösen Frische, getragen von einer Würze, die weit über den Schluck hinausreicht. Der Säurerücken ist elegant – jene Art von Vertikalität, die einen Wein aufrecht hält, ohne ihn unreif wirken zu lassen.

Mit dem Reichersdorf Grüner Veltliner 2025 ändert sich das Tempo: Hier spürt man die alten Reben, ihre dichte Struktur, und sogar einen Hauch Honig, der das Bild weicher zeichnet. Ein Wein, der sich Etiketten fast verweigert. Auch hier bleibt der Säurerücken elegant, aber mit mehr Substanz dahinter.

Der Berg Erste Lage Grüner Veltliner 2024 ist der Höhepunkt der drei: bedeutende Struktur, ein Abgang, der mit Kreidenoten sauber schließt, und ein Kaleidoskop aus Zedernholz und Zitrus, das sich vervielfältigt, statt sich zu erschöpfen. Hier ist Künstlerhand zu spüren, das Gefühl eines Produzenten, der genau weiß, wohin er den Wein führen will, und dorthin gelangt, ohne Fehler zu machen.

Weingut Brüdlmayer

Brüdlmayer braucht keine Einleitung. Eines der großen Namen des Kamptals, wohl das prestigereichste Weingut unter den anwesenden Produzenten. Wir haben über sie auch in unserem Vergleich zwischen Grünem Veltliner und Riesling gesprochen.

In der Vergangenheit habe ich Weine von diesem Weingut gekauft und gemocht, ohne jedoch restlos begeistert zu sein. Heute denke ich, ich würde jene Flaschen besser verstehen – mein Kauf war damals vielleicht verfrüht im Verhältnis zum mentalen Referenzrahmen, den ich hatte, und so konnte ich nicht auf Vergleiche zurückgreifen und verliebte mich nie wirklich in diese Weine. Heute wäre die Geschichte wahrscheinlich eine andere, und bei verschiedenen Gelegenheiten haben mich Brüdlmayer-Flaschen begeistert. Die Perspektiven der Jugend überstehen den Lauf der Zeit selten.

In jedem Fall war der Stand sehr belebt und der Vertreter des Weinguts sehr sympathisch.

View this post on Instagram

A post shared by Agostino Bertolin (@notastingnotes_)

Konkret eröffnet der Grüner Veltliner Kamptal Terrassen 2025 als Archetyp des frisch zu trinkenden Kamptal-Grünen-Veltliners: mittlerer Körper, Apfelnoten, ein volles eher als vegetabiles Fruchtbild, bereits jetzt trinkbereit. Der Aufwand im Keller ist selbst beim Einstieg spürbar.

Der Langenloiser Alte Reben Grüner Veltliner 2024 hebt den Ton: runder, saftiger, mit einer Würze, die dem Terrassen fehlt.

Dann wechselt die Kategorie. Der Ried Käferberg Grüner Veltliner 2023 ist noch nicht reif: Die für diese Parzelle typische Orangenschale dominiert, dahinter steckt ein Leben, das sich noch legen muss, aber Außergewöhnliches verspricht – so reich an Nuancen ist er.

Der Ried Spiegel 1ÖTW Vincent Grüner Veltliner 2023 ist schon da: rund, exotisch, gefällig, aber mit einer inneren Spannung, die ihn davor bewahrt, in pure Weichheit abzugleiten. Mango und trockene Gewürze vervollständigen das Bild.

Der Ried Lamm Grüner Veltliner Kamptal 2023 schließt die Reihe als der Straffste von allen: stahlerne Vertikalität, florale Noten, Limette, mit einer noch unvollendeten Säurewelle – anfangs schüchtern, dann explosiv. Wie andere Weine dieses Produzenten hat er eine gesammelte Struktur, eine komprimierte Feder, die nur darauf wartet, entspannt zu werden.

Rabl

Dieser Produzent hat mich nicht verzaubert – zum Teil, weil ich mir vielleicht mehr erhoffte: Stattdessen fand ich zwei gute und zwei sehr gute Weine, was ein schönes Ergebnis ist, aber nicht das, was ich vom Kamptal und von diesem Namen erwartet hatte. Der Grüner Veltliner Vom Löss 2025 eröffnet mit einer harten, fast schneidenden Säure, die auf einen einstürmt statt den Schluck zu begleiten: ein schlichter Kamptal-Grüner-Veltliner ohne große Ambitionen. Der Grüner Veltliner Langenlois 2025 steht ihm zur Seite, aber mit mehr Frucht, frisch aufgeschnittenen Apfelscheiben und einem exotischen Hauch, mittlerem Körper und weniger kantig als der vorige.

Bei den Alten Reben sollte das Niveau steigen, und in Teilen tut es das, aber es bringt ein Problem mit: Holz. Beim Ried Dechant Alte Reben 2024 ist der Barriqueeinsatz geradezu übertrieben – der Wein schließt sich im Mund, anstatt sich zu öffnen, auch wenn exotische und pfeffrige Noten teilweise kompensieren. Der gleiche Fehler wiederholt sich beim Ried Käferberg Alte Reben 2024, wo man dennoch die Handschrift des Weinbergs erkennt – Tabak und Zitrus durchgehend, das Leben, das der Käferberg zu geben weiß. Aber in Kenntnis des Potenzials dieses Terroirs fällt es schwer, nicht etwas enttäuscht zu sein, wie sehr das Holz es überdeckt.

Steininger

Steininger ist vor allem für seine Schaumweine bekannt, aber einige davon basieren auf Grünem Veltliner, sodass ihre Anwesenheit nicht nur unterhaltsam, sondern auch passend war. Ein solides Kamptaler Weingut. Der Langenlois Grüner Veltliner 2025 ist säuerlich, ein klassischer Grüner Veltliner ohne große Überraschungen – die Basis, auf der der Rest des Sortiments aufbaut.

Der Ried Lamm 1ÖTW Grüner Veltliner 2024 sollte der Spitzenwein sein – stattdessen wird dem Lamm hier Mittelmäßigkeit bescheinigt: Die floralen Noten und die Stahl-und-weißer-Stein-Aromen, die der Weinberg verspricht, sind vorhanden, aber das Ergebnis ist langweilig – ein bedeutendes Cru ohne den Ehrgeiz behandelt, den er verdient.

Beim Schaumwein hat der Grüner Veltliner Sekt Reserve 2022 ein wunderschönes, sehr feines und dichtes Perlage – fast ein Kissen im Mund – aber die Aromen bleiben trotz des vollen Körpers karg: viel Textur, wenig zu erzählen. Der Grüner Veltliner Ried Steinhaus Grosse Reserve 2018 geht in die entgegengesetzte Richtung: an Aromen mangelt es ihm nicht, an Weichheit ebensowenig, aber das Ergebnis ist gezwungen und übertrieben, durch und durch gefällig bis hin zu einem bitteren Abgang, der den Eindruck eines Weins hinterlässt, der über sein natürliches Gleichgewicht hinaus getrieben wurde.

Bernhard Ott

Ich habe kürzlich den Rosenberg dieses für viele Kultwinguts getrunken – der Spitzen-Grüner-Veltliner war hier nicht vertreten. Ich gestehe, dass ich den so hochgesteckten Status nur schwer vollständig nachvollziehen kann, aber an Qualität mangelt es sicher nicht. Das zeigt sich deutlich auch in der zugänglicheren Linie.

Der Fass 4 2025 eröffnet mit der Konzentration und Lebendigkeit, die alle Weine dieser Reihe eint: schlicht, sauber, korrekt, ausgewogen – jene Art Flasche, die nicht zu beeindrucken versucht und genau deshalb funktioniert. Der Der Ott 2025 hebt die Messlatte leicht an und spielt mehr mit Apfel und Birne, einer runderen und saftigeren Frucht, abgeschlossen von einem weißen Pfeffer, der dem Abgang Charakter verleiht.

Der Ried Gmirk 2025 ist der kraftvollste der drei, mit einem inneren Leben, das noch wachsen verspricht. Und doch bleibt auch hier jene Distanz spürbar, die man bei diesem Produzenten empfindet: viel technische Qualität, aber nicht jene Verliebtheit, die der Name allein zu versprechen scheint.

Grabenwerkstatt

Bei diesem Wachauer Produzenten hatte ich schlicht viel Spaß: Ich war ihnen schon bei Pub Klemo begegnet, und hier haben sie mich mehr überzeugt als anderswo. Es ist ein Weingut, das viel mit den gängigen Erwartungen derjenigen spielt, die die Wachau suchen – Produzenten mit kreativer Ader, die auf ihre eigene Art einzigartige Weine liefern. Sicher spannend und einen erneuten Besuch wert, denn Originalität ist hier kein Feind der Qualität.

Der Wachauwerk Grüner Veltliner 2025 ist blumig, unkonventionell wie die anderen Weine dieser Produzenten: viele Echos, eine Säure, die springt statt gerade zu fließen. Der Grabenwerk Grüner Veltliner 2025 ähnelt ihm, ist aber weniger definiert – moderate Komplexität, leichter Körper, mit Brotteignoten, die ihn unterscheiden.

Dann kommt der Ried Schon 2025, und hier wechselt das Register völlig: ausgeprägte Petroleumnoten, sehr kraftvoll, noch unaufgelöst, aber gerade deshalb faszinierend, mit einem salzigen Abgang, der die Komplexität des Weins abschließt. Der Ried Brandstatt 2025 vervollständigt die Reihe mit vielleicht etwas zu viel flüchtiger Säure, als hätte man im Keller die Grenze leicht überschritten.

Jäger

In der Wachau bleibend liefert Jäger, ein Produzent aus Weißenkirchen, klassische Antworten auf klassische Fragen. Keine Überraschungen und gute Qualität, ausgehend vom Federspiel Klaus Grüner Veltliner 2025, blumig wie vom Klaus erwartet, mit einem Körper, der ihm Substanz verleiht.

Beim Smaragd wird das Register kraftvoller. Der Smaragd Ried Achleiten Grüner Veltliner 2025 ist pfeffrig, sehr würzig, vollständig, aber auch hier ohne echte Überraschungen. Der Smaragd Ried Achleiten Grüner Veltliner 2023 wiederholt dasselbe Schema mit etwas mehr Kraft – vielleicht Ergebnis eines wärmeren Jahrgangs als 2025.

Familie Schmelz

Im Bereich Wachau ohne Überraschungen präsentieren sich die Weine von Familie Schmelz bereits von ihren Marketingmaterialien her als klassisch. Solide Produkte, äußerst traditionell: beginnend mit dem Steinwand Federspiel Grüner Veltliner 2025, der hart und grün ist – das Profil, das in einen einfachen Kamptal passen würde, nicht unter ein Federspiel-Etikett, das zwar unmittelbaren Trinkgenuss verspricht, aber auch Weichheit. Der Ried Klaus Federspiel Grüner Veltliner 2025 ist nicht besser: Es fehlt ihm an Definition – Stachelbeernoten und eine herbe Säure ohne Gegenpol.

Mit dem Pichl Point Federspiel Grüner Veltliner 2025 verbessert sich die Lage: fruchtige Aromen und eine Weichheit, die endlich dem nahekommt, was die Kategorie verspricht. Der Pichl Point Smaragd Grüner Veltliner 2025 ist praktisch identisch – saftig, mit Aprikosennoten als zusätzlichem Tupfer.

Der Ried Kollmitz Grüner Veltliner Smaragd 2025 findet schließlich die für diesen Weinberg typische Spannung, jenen Zug in die Tiefe, den der Name Kollmitz mit sich trägt. Den Abschluss bildet der Best of Smaragd Grüner Veltliner 2025, so blumig, dass er fast an einen Klaus erinnert, bevor er zu Waschmittelnoten, frischer Wäsche abirrt: ein Smaragd-Verschnitt, der eine seltsame Idee bleibt und schwer zu rechtfertigen ist, wenn das Weingut bereits Weinberge hat, die für sich selbst sprechen können.

Gritsch Mauritiushof

Dieser Produzent erschloss sich mir im Laufe der Verkostungen. Anfangs fand ich die Weine zurückhaltend, schüchtern. Dann verstand ich, dass Textur und eine gewisse Opulenz Stilmerkmal und nicht Einschränkung waren. Die gesamte Reihe war in diesem Sinne sehr kohärent: Der Axpoint Grüner Veltliner Federspiel 2025 eröffnet in einem alles anderen als unmittelbaren Stil – sehr geschlossene Nase, kaum ausdrucksstark, fast bedeutungslos, um sich dann am Gaumen wunderbar zu öffnen mit Aromen von Aprikosenmarmelade und kandierten Orangen. Ein Wein, der Zeit braucht, nicht beim ersten Schluck bewertet werden will.

Der Hochrain Grüner Veltliner Smaragd 2025 ist etwas ungenauer und undefinierter, aber cremig und substanziell wie alle Gritsch-Weine, mit einem Abgang von geschmolzener Butter, der den Stilcharakter des Weinguts bestätigt. Der Ried Klaus Grüner Veltliner Smaragd 2025 durchbricht die Erwartungen an dieses Cru: nicht der blumige Klaus, den ich kenne, sondern eine materialere Version mit Stahl- und Nasser-Stein-Noten, sowohl an der Nase als auch im Abgang, mit mittlerem bis vollem Körper und verwobener Textur.

Der Ried Loibenberg Grüner Veltliner Smaragd 2025 schlägt entschieden eine tropische Richtung ein, während der Singerriedel Smaragd Grüner Veltliner 2025 die Reihe samtig-weich abschließt, mit Honig, der den Abgang dominiert: dieselbe Opulenz wie bei den anderen, zur sanftesten Ausprägung geführt.

Kartäuserhof

Auch hier eine Wachau ohne große Überraschungen, aber mit solider Durchschnittsqualität: Der Ried Klaus Grüner Veltliner 2025 eröffnet blumig, mit einem Pfirsichduft, der Weichheit verspricht, erweist sich dann aber als etwas hart im Mund – als würden Nase und Gaumen zwei verschiedene Geschichten erzählen. Der Ried Achleiten Grüner Veltliner 2025 geht in die entgegengesetzte Richtung, kräuterwürzig und direkt, ohne dieselbe Zweideutigkeit.

Den Abschluss bildet der Ultimo Smaragd Grüner Veltliner 2025, der überzeugendste Wein der Reihe: reich und verwoben, mit Bienenwachs- und Teeblattnoten, die ihm eine Tiefe geben, die den anderen beiden fehlt.

Leth

Ich schloss mit diesem Wagram-Weingut ab und hatte hier eine Art Erleuchtung: Ich hatte diese DAC immer als fast einen Fehler betrachtet, einen Namen zu viel unter den vielen ausgezeichneten in Österreich. Hier verstand ich vielleicht ihren Wert, denn das Weingut bietet sehr fruchtige, runde Weine mit einer Säure, die sich langfristig hält. Vielleicht ist genau das die Eigenheit des Wagrams – gezwungen, sich einen Platz zwischen dem Barock der Wachau und der Präzision des Kamptals zu erkämpfen.

Der Ried Schafflerberg Grüner Veltliner 2025 gibt sofort den Ton vor: viel Frucht, weniger vertikal als die Kamptal-Weine, mit Gala-Apfel als dominierender Note und einer Säure, die vollständig in die Frucht eingebettet ist. Der Ried Spiegel Grüner Veltliner 2024 wechselt zu strohartigen Anklängen – ein trockeneres Register, das die Fruchtlinie des vorigen Weins leicht unterbricht.

Der Brunnthal Grüner Veltliner 2023 kehrt zu einer soliden Struktur zurück: saftig, mittlerer Körper, der ausgewogenste Wein der Reihe. Den Abschluss bildet der Ried Scheiben 1 ÖTW Grüner Veltliner 2023 als bester der vier: unglaubliche Länge und Würze, getragen von einer weichen Textur, die alles zusammenbindet.

Fazit

• Der Grüne Veltliner hat heute kein einheitliches Gesicht: Zwischen Kamptal, Wachau und Wagram treten drei unterschiedliche Grammatiken hervor – die straffe und präzise Sprache des Kamptals, die barocke und opulentere Sprache der Wachau und das Wagram, das sich einen Mittelweg erkämpft: fruchtig, aber mit einer Säure, die sich langfristig bewährt, wie die Weine von Leth zeigen.
• Die Überraschungen kamen von denen, die wagten: Grabenwerkstatt bewies, dass man in der Wachau noch mit Erwartungen spielen kann – der Ried Schon ist zu Petroleumnoten fähig, ohne Eleganz zu verlieren – während Leth ein persönliches Vorurteil gegenüber einer ganzen Herkunft umkehrte.
• Nicht alle bekannten Namen haben ihren Status bestätigt: Rabl hat beim Holzeinsatz bei beiden Alte-Reben-Weinen übertrieben, Steininger hat ein Cru wie den Lamm mittelmäßig gemacht, und Bernhard Ott bleibt technisch tadellos, ohne jedoch vollständig zu überzeugen.
• Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist von Fall zu Fall zu beurteilen: Markus Huber hat seinen Preis, aber Flaschen wie die Berg Erste Lage rechtfertigen ihn voll und ganz, während andere erschwinglichere Produzenten dennoch kohärente Sortimente ohne Schwächephasen hingestellt haben, wie Gritsch Mauritiushof mit seiner opulenten Textur.
• Trotz Hitze und dem Trubel einer gut besuchten Veranstaltung bleibt das Gesamtbild positiv: Das Durchschnittsniveau ist gut, die Schwächephasen sind vereinzelt und auf einzelne Flaschen beschränkt, nicht auf ganze Weingüter – und das bestätigt den Grünen Veltliner als die zuverlässigste, wie auch meistangebaute Sorte des österreichischen Weinbaus.

Unsere Auszeichnungen

1. Bester Produzent: Weingut Brüdlmayer
2. Bester Wein: Ried Spiegel 1ÖTW Vincent Grüner Veltliner 2023 von Weingut Brüdlmayer
3. Weitere außergewöhnliche Weine: Ried Käferberg Grüner Veltliner 2023 und Ried Lamm Grüner Veltliner Kamptal 2023 beide von Weingut Brüdlmayer