Weingut Fakin und Istrische Weine im Allgemeinen

Eine Zeit des Fernarbeitens in Istrien bot die Möglichkeit, lokale Weine und insbesondere das Weingut Fakin kennenzulernen. Im Weingut wurden gute Dinge probiert, wenn auch nicht außergewöhnlich, während die Gesamterfahrung enttäuschend war, insbesondere wenn man die enorme Hype um die lokalen Weine in renommierten Publikationen wie Decanter betrachtet.

Die hohen Erwartungen, die die renommierte Malvazija Istarska weckte, eine Sorte, die ich persönlich in ihrer friulanischen Version sehr schätze, machten den Vergleich mit den probierten Weinen noch enttäuschender. Leider schienen viele Weine, die in den Weinläden im Glas angeboten wurden, nicht besonders anders als die Hausweine zu sein, die man in den vielen Restaurants in der Gegend findet. Diese mangelnde Qualität trug dazu bei, den Eindruck zu verstärken, in einem standardisierten touristischen Erlebnis zu sein. Die Einführung des Euro als offizielle Währung in Kroatien hat die Preise enorm in die Höhe getrieben und die Gesamterfahrung noch bitterer gemacht.

Die Enttäuschung erreichte ihren Höhepunkt, als trotz eines zuvor vereinbarten Termins die Cantina Collis bei unserer Ankunft das Tor verschlossen hatte und uns nach Stunden sagte, wir könnten einen anderen Tag wiederkommen. Dieser Vorfall scheint leider ein trauriges Beispiel dafür zu sein, wie viele Weingüter Operationen hauptsächlich auf den Tourismus ausrichten. Trotz dieses Rückschlags beschlossen wir jedoch, der Cantina Teraboto eine Chance zu geben, eine kleine Realität, die von einer äußerst freundlichen und gastfreundlichen Dame geführt wird. Leider sind die angebotenen Weine trotz der zweifellos aufrichtigen Gastfreundschaft nicht wirklich zu empfehlen.

Fakin Weine

Entschlossen, sich von früheren Erfahrungen nicht entmutigen zu lassen, gingen wir zur Cantina Fakin, von der wir positive Dinge gehört hatten. Es war eine Erleichterung festzustellen, dass die Wartezeit endlich belohnt wurde. Ohne Zweifel hoben sich Fakins Weine als einige der besten hervor, die wir in Istrien probiert haben. Die Lage ist herrlich: am Fuße von Motovun. Und der Garten ist sehr hübsch.

Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass Touristen erwartet werden: Es gibt sogar eine Speisekarte. Nicht gerade eine MarcoSara-Erfahrung. Wir entschieden uns für die umfangreichste Verkostung: 7 Weine zum, sehr vernünftigen, Preis von 20 €. Glücklicherweise wurden wir von einem unerfahrenen, aber sehr freundlichen Mädchen bedient, das den geschickteren und theatralischeren Kollegen vermied. Die Balkan-Note ist in den T-Shirts mit dem englischen Wortspiel sehr deutlich, von denen ich hätte verzichten können: „Fakin Good Wines“, aber so ist es nun mal.

Ein kurzer Blick auf die Weine, über die ich nicht viel weiß, weil nicht viel gesagt wurde:

Chamal Brut

Ein zarter Brut mit einem Gleichgewicht zwischen dem Gewicht des Chardonnay und den Aromen von Malvazija. Feine und dichte Perlage. Angenehm und frisch, perfekt als Aperitif.

Rosé (Teran)

Ein Rosé, der durch seine Frische und Lebendigkeit hervorsticht, auch für mich, der keine großen Fan von Rosés ist: wirklich eine angenehme Überraschung. Noten von Grapefruitschale, Orangenschale und Granatapfel. Angenehm ausgewogene Säure des Terans, die bis zum Abgang anhält, leicht bitter. Ein schlanker, frischer Wein mit großartigen Aromen.

Fakin Malvazija

Eine außergewöhnliche Malvazija, sicherlich die beste, die wir in Istrien probiert haben, mit Noten von Akazienblüten, Zitrone, Kräutern und reifen gelben Pfirsichen. Sauber und frisch, aber mit einem signifikanten Körper, wie es hier üblich ist. Lebendige Säure, die den Gaumen kitzelt, und ein trockener, steiniger Abgang, der das Terroir widerspiegelt. Ein authentischer Ausdruck des Gebiets.

Pinot Grigio

Einfache Aromen von Apfel und trockenem Stein aus dem lokalen Boden. Mittlere Säure, ausgewogen durch die Frucht. Ein guter Wein als Aperitif, sauber und frisch.

Chardonnay

Noten von Kokosnuss und Holz, die mit Zitrone und Apfel verschmelzen. Gleichgewicht zwischen Frische der Frucht und hoher Säure, obwohl das Holz manchmal leicht aufdringlich ist. Frischer und anhaltender Abgang mit gut integrierten Zitrus- und Holznoten. Wirklich eine schöne Entdeckung für mich, der ich, vielleicht mit einem Hauch von Stockholm-Syndrom, nach einer schrecklichen Erfahrung vor Jahren mit einem sehr holzigen Chardonnay von Franc Arman zu den istrischen Chardonnays zurückkehrte.

Teran

Aromen von getrockneter Pflaume, dunkler Schokolade und Lakritze. Robuste Tannine und lebendige Säure, mit einem frischen und anhaltenden Abgang. Er drückt die Sorte und das Gebiet vollständig aus, ähnlich wie andere Terans der Region.

Il Primo (Teran, aber schick)

Eine weichere Version des vorherigen Terans, mit zarterer Säure und Tanninen. Das Holz ist deutlicher, aber insgesamt weniger markant.

Muškat Žuti

Ein frischer und leicht süßer Muskatwein, mit Noten von gelben Blumen, Honig und Zitrusfrüchten. Ordentliche Säure und eine Trockenheit, die zu einem weiteren Schluck einlädt. Eine gute Interpretation der Traube.

Gekaufte Flaschen:

• Chardonnay

Kosten: 12 €

Auch zu Hause überzeugte der Chardonnay 2022. Mit Kuhmilchkäse verkostet, hat er eine goldgelbe Farbe und bietet Aromen von Kokosnuss, Apfel, Vanille und Holz. Obwohl der Wein in Gläsern verkostet wurde, die nicht für Belüftung geeignet sind, bestätigt sich, dass das Holz mit großer Intelligenz behandelt wird und Gravitas ohne Beeinträchtigung der Tiefe und angenehm ausgeprägten Säure des Weins bietet. Die quadratische Säure vermischt sich gut mit dem Schluck und ergibt einen intensiveren Geschmack im Vergleich zu vielen anderen Chardonnays. Noten von Kokosnuss und Holz kommen im Mund zum Vorschein, mit einem Abgang, der mit dem Terroir verbunden ist – vielleicht etwas eintöniger als die Verkostung im Weinkeller. Der Käse steigerte angenehm die Frische des Weins.

Verkostete istrische

Weine Bevor ich einen Überblick über die Vorstellung lokaler Weine gebe, hier noch andere Gläser und Flaschen, die verkostet wurden.

Sonata Malvazija (Dobravac)

Ein ziemlich trinkbarer Wein mit gedämpften Aromen und einem fast trüben Aussehen. Noten von Akazienblüten und Orangenschale. Gutes Gleichgewicht zwischen Körper und Säure, aber begrenzte Komplexität.

Malvazija (Franc Arman)

Präziser als der vorherige, mit gut definierten Parfums und einem stählernen und vertikalen Charakter. Klare Säure nach dem Schluck, die Frische und Lebendigkeit dem Wein verleiht.

Malvazija 2022 (Kozlović)

Diese Malvazija hat eine strohgelbe Farbe und bietet Aromen von Akazienblüten, staubigem Stein und Anis. Obwohl meine Frau sie schätzte, fand ich persönlich sie nicht besonders überzeugend. Die Aromen sind einfach und im Mund zeigt der Wein nur ein wenig Frucht, eher süß. Es besteht ein gutes Gleichgewicht zwischen Süße und Säure, aber die Aromen von Malvazija sind eintönig. Die Säure ist gut und gut in die Frucht integriert, was Tiefe und aromatische Amplitude bietet.

Livio Teran (Benvenuti)

Dichte Aromen von getrockneter Pflaume, Lakritze, dunkler Schokolade und Brombeere. Prächtige Säure, die auf der Zunge zu spüren ist, und mittelhohe Tannine. Langer und dichter Abgang, wobei die Säure den Wein ausbalanciert und seine Komplexität hervorhebt.

Gran Teran (Coronica)

Ähnlich wie der vorherige in Bezug auf Aromen, mit einem Überwiegen von schwarzer Pflaume. Weicher als Livio Teran, aber auch weniger lebhaft. Ein anderes Gleichgewicht, das einen Verlust einiger Eigenschaften mit sich bringt, aber dennoch ein Qualitätswein bleibt.

Merlot Superior 2019 (Franc Arman)

Begleitet von einem lokalen Rib-Eye-Steak (hervorragendes Fleisch in Istrien) hat dieser Merlot Superior eine rubinrote Farbe und bietet Aromen von sauren Kirschen, Brombeeren und Erdbeermarmelade. Die Nase ist interessant und reichhaltig, aber im Mund fehlt es dem Wein an Körper und hat eine eher geringe Fruchtkonzentration. Die Tannine sind umhüllend und samtig um die Lippen herum, mit einer angenehmen Säure. Rustikale Aromen von Osmiza-Wein kommen zum Vorschein. Der Abgang ist von schwarzer Kirsche, ausgewogen und mit dem Fleisch hat er die klassische Süße des Merlots entwickelt.

Istrische Weine und Rebsorten

Was Malvazija betrifft, ist offensichtlich, dass lokale Produzenten sich bemühen, die Produktion lokaler Weißweine mit der einheimischen Rebsorte zu verbinden, und das ist meiner Meinung nach immer positiv. Trotz all des Jubels bleiben die Aromen der lokalen Malvazijas erstaunlich vorhersehbar. Während man den dichten und aromatischen Schluck schätzt, fällt eine gewisse Eindimensionalität im Vergleich zu schärferen und vertikaleren Weinen auf. Klimatisch betrachtet befürchte ich, dass es mehr eine Notwendigkeit als eine Wahl ist, aber abgesehen von Fakins habe ich keine Flaschen gefunden, die meiner Meinung nach den Kauf wert sind – tatsächlich sind Flaschen um die 30 € oft nicht wesentlich anders als der Hauswein, der in Restaurants angeboten wird.

Neben Malvazija ist Chardonnay weit verbreitet, aber Vorsicht vor dem Holz. Nur Top-Produzenten wissen wahrscheinlich, wie man es handhabt. Pinot Grigio scheint sich hingegen als Aperitif zu bewähren, und es wird nichts weiter von ihm verlangt.

Teran taucht als das rote Äquivalent von Malvazija in Bezug auf die önologische Identität der Region auf, aber es ist eine ziemlich schwierige Traube zu handhaben. Viele Produzenten neigen dazu, ihn im Holz abzurunden, aber das birgt die Gefahr, die Typizität des Weins zu verlieren. Die besten Beispiele bewahren die kraftvolle Säure und die aggressiven Tannine des Teran (nicht umsonst der „schwarzzahnige Wein“ der Triester Osmize), können sie aber zähmen, ohne den ursprünglichen Charakter der Traube zu entstellen. Ähnlich wie sein Cousin Refosco muss Teran mit Vorsicht und einem fähigen Produzenten behandelt werden, denn wie immer tut dieser mehr als nur Fassgebrauch.

Der süße Wein ist Muškat Žuti und er schien mir interessant zu sein. Vielleicht könnte dies ein weiterer Weg sein, den lokale Produzenten erkunden könnten.

Natürlich kann man über istrische Weine ausführlich diskutieren, aber ich denke immer an ein Gespräch, das ich mit der verstorbenen Frau von Sandro Princic hatte. Sie sagte, sie würden nach Istrien in den Urlaub fahren, und ich fragte sie: „Welchen Wein trinkt man dort?“ Sie antwortete: „Wir bringen unseren eigenen mit.“