Complantation von Marcel Deiss

Complantation von Marcel Deiss war ein Wein, den ich schon lange verkosten wollte. Mir war er in unabhängigen Weinhandlungen wie Pub Klemo aufgefallen, und mich faszinierte die Philosophie hinter dem Produkt. Doch bevor wir uns in die Weinrezension stürzen, zuerst etwas Kontext zu seiner Herkunft und dem Weingut, das ihn erzeugt.

Das Elsass

Über das Elsass zu sprechen, ist zutiefst faszinierend: eine Region, die wie in einer Raum‑Zeit‑Blase zu schweben scheint, eingeklemmt zwischen zwei Seelen, die seit Jahrhunderten um ihre Identität ringen. In Kultur, Landschaft und Weinkultur hat das Elsass mehr mit Deutschland als mit Frankreich gemein – eine Feststellung, die man besser im Flüsterton äußert, um keinen neuen Weltkrieg auszulösen.

Tatsächlich atmet hier alles Grenzluft, Kreuzung und Durchmischung. Auch die Rebsorten erinnern an Deutschland: Chardonnay wird ausgeklammert und macht Platz für Riesling, dazu Gewürztraminer, Sylvaner, Pinot Blanc und andere teutonische Gesellen. Die Weine folgen eigenen Gesetzen, frei von den Geboten des modernen Marketings und der inneren Logik der französischen Weinwirtschaft.

Das Elsass tat sich schwer, sich klar am Markt zu positionieren: Etiketten, Appellationen und Qualitätsskalen verwirren oft – wieder eher deutsch als französisch geprägt: Grand Cru, Lieu‑Dit, Vendanges Tardives, Sélections de Grains Nobles … ein reicher, aber verschlungener enografischer Kosmos, fast so, als wolle er den beiläufigen Käufer abschrecken.

Ein faszinierendes Grenzland, das einen sehr eigenen – womöglich etwas düsteren – Weg eingeschlagen hat. Über Burgund und Bordeaux wissen wir alles; die Loire hat ihre Nische; Champagner steht außer Frage; die Rhône ebenso, um Himmels willen; das Languedoc emanzipiert sich gerade vom Massenwein‑Klischee. Aber das Elsass? Was wissen wir wirklich über das Elsass?

Geografisch liegt es eingezwängt zwischen den Vogesen im Westen und dem Rhein im Osten. Dieses Gebirge schützt die Weinberge vor übermäßigem Regen und macht das Elsass zu einer der trockensten Regionen Frankreichs. Das Klima ist semi‑kontinental, mit strengen Wintern, heißen Sommern und großen Tag‑Nacht‑Unterschieden – ideale Bedingungen für Weine mit ausgeprägter Aromatik und exzellenter Säure.

Die Produktion ist fast ausschließlich weiß, meist sortenrein und mit klarer Identität. Die Klassifizierung unterscheidet zwischen Alsace AOC, Alsace Grand Cru AOC und Crémant d’Alsace AOC. Zwei aromatische Säulen dominieren: trockener, strukturierter Riesling und opulenter, oft halbtrockener Gewürztraminer. Süßere Spielarten (Vendanges Tardives, Sélections de Grains Nobles) fehlen ebenso wenig wie ein traditionell hergestellter Schaumwein – Crémant d’Alsace.

Die Stilistik ist vielfältig, doch ein roter Faden verbindet sie: Präzision, Sortenausdruck und Säure. Gleichwohl mangelt es nicht an überladenen Gewächsen, zuckrigen Weinen im Trockengewand oder schulmeisterlichen Etiketten. Kurz: eine Region zum langsamen Entdecken – vielleicht indem man Frankreich kurz vergisst und überlegt, was ein Deutscher täte, nur mit etwas mehr Esprit.

Marcel Deiss

Im Zentrum der Philosophie von Marcel Deiss steht die Complantation – eine Idee, die Besuchern der gemischten Weinberge des Triester Karsts oder Wiens vertrauter ist als den vielerorts dominierenden Reinsortenkulturen. Verschiedene Sorten werden im gleichen Weinberg gepflanzt; das Terroir – nicht der Önologe – bestimmt das Gleichgewicht von Säure, Struktur und Aromen. Für manche Ketzerei, für andere tiefer Respekt vor der Komplexität der Natur.

So wird der Weinberg zu einer kleinen Gemeinschaft, keiner Monokultur, die auf maximale Sortentypizität getrimmt ist, sondern ein Geflecht von Reben, die sich ergänzen, herausfordern, unterstützen: Riesling mit Pinot Gris, Gewürztraminer mit Sylvaner, Muscat mit wem auch immer. Keine Hierarchie, keine Supermarkt‑Labels – nur der Name des Ortes, wie früher oder in manchen unmodischen Ecken der Weinwelt bis heute.

Biodynamik ist für Deiss folgerichtig keine Zertifikatsfrage, sondern Notwendigkeit: Keine Complantation ohne ökologisches Gleichgewicht, kein Gleichgewicht ohne Zuhören, kein Zuhören mit zu viel Ego in den Ohren.

Der Domaine sitzt in Bergheim, besitzt aber Parzellen in den renommiertesten Lagen des Elsass: von Mambourg über Schoenenbourg, Altenberg de Bergheim und Gruenspiel bis zu legendären Crus wie Burg, Grasberg und Rotenberg – ein Mosaik aus Böden und Expositionen, das die Idee des Weins als Ausdruck des genius loci statt der Rebsorte bestens stützt.

Rezension – Complantation 2022 von Marcel Deiss

Im Portfolio von Marcel Deiss fungiert Complantation als gedankliches Einfallstor zur Hausphilosophie: eine co‑gepflanzte weiße Cuvée, die leicht (und zugänglich) vorwegnimmt, was man später in den Crus wiederfindet. Kein volles Schwergewicht der großen Lieu‑dits, aber mit der ganzen ideologischen Wucht des Deiss‑Ansatzes.

Die Flasche kostete 19,50 Euro – ein Preis, der ihrem Wert und ihrem Anspruch entspricht.

Im Glas zeigt sich ein goldgelber Ton mit strohfarbenen Reflexen. Die Nase ist sofort eigen: Walnüsse, Trockenfrüchte, Marzipan, weiße Blüten, Muskatnuss, Honig – ein gereiftes, reiches und recht einmaliges Aromaprofil. Am Gaumen bestätigt sich das Bild: hervorragende Fruchtkonzentration, die nussigen und honigartigen Noten sind präsent. Klassischer Restzucker der Region, ausbalanciert durch eine vibrierende Frische. Der Körper ist voll und einhüllend, vielleicht einen Hauch alkoholreicher als nötig, doch gut eingebunden.

Das Finale ist leicht salzig und, wenngleich nicht lang, besitzt es jene Prägnanz, die nur bestimmte Zitrusnoten (hier Blutorange) verleihen können. Die Paarung mit Jakobsmuschel‑Carpaccio war superb: Beide Aromen verliefen zunächst parallel, um sich dann in einer Umarmung zu treffen, die beiderlei Qualitäten hervorhob. Ein guter Wein, der jedoch mein persönliches Geschmackszentrum nicht ganz erreichte.