Collio vs Colli Orientali del Friuli

Ich bin Friulaner, und in Friaul habe ich angefangen, Wein zu verkosten. Jahrelang dachte ich, es sei unvermeidlich, sich zu verlieben – angesichts der Qualität der lokalen Flaschen. Heute glaube ich, dass die Leidenschaft für Wein, trotz eines Qualitätsniveaus, das oft ausgezeichnet ist, in fast jeder anderen Weinregion ebenfalls aufgeblüht wäre. Wie auch immer: Friaul hat elf DOC und DOCG, und einige davon sind sehr interessant. Hier vergleichen wir die zwei bedeutendsten: die nahezu namensgleichen Collio und Colli Orientali del Friuli.

Die Charakteristika des Collio

Der Collio ist auch physisch eine „kleine“ Herkunft: ein hügeliger Streifen der Provinz Gorizia, schmal zwischen der Isonzo im Osten und dem Judrio im Westen, mit Slowenien nur einen Steinwurf entfernt und der Isonzo-Ebene, die ihn nach Süden abschließt. Diese komprimierte Geografie übersetzt sich in eine sehr gut lesbare Identität: Hügel in einer Ost–West-Sequenz, oft begünstigte Expositionen, relativ moderate Höhenlagen (etwa 60–270 m). Gerade weil es nur ein „Taschentuch“ Land ist, kann diese DOC nicht expandieren – und die Marke dankt es.

Der Protagonist hier ist der Boden: ponca, diese Mischung aus Mergeln und Sandsteinen – die tatsächlich auch Flysch di Cormons genannt wird. Es sind brüchige, geschichtete Gesteine, sehr hell, wenn sie zutage treten, und sofort „erkennbar“ selbst für Laien. Die Gesteine wurden in marinen Umwelten abgelagert und beherbergen daher mitunter kleine Fossilien, eine geologische Erinnerung daran, dass hier, vor den Weinbergen, etwas anderes war.

Wie gesagt: Diese geografische Kompaktheit wird auch zu einem Reputationsvorteil. Der Collio umfasst etwa 1.500 Hektar Weinberge, und es ist kein Gebiet, das „über Volumen“ wachsen kann, ohne sich zu entnaturalisieren. Anders gesagt: Qualität wird dadurch begünstigt, dass der Raum begrenzt ist, und die Unmöglichkeit zu expandieren wird zu einer guten Nachricht für die Marke. Die DOC setzt sich geologisch in der Brda fort, ihrem slowenischen Teil, doch in den meisten Fällen bleiben Weinbauern und Institutionen stolz getrennt.

Die Weine des Collio

Im Collio haben die Weine eine sehr klare Hierarchie: Weiße sind das Gravitationszentrum (und die Herkunft kodifiziert sie als identitätsstiftende Typologien), während Rote häufiger innerhalb des Rahmens von Internationalen und Cuvées bleiben. Das Herzstück des Angebots ist das autochthone Triumvirat — Ribolla Gialla, Friulano (ex Tocai), Malvasia Istriana — drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die gerade hier ihre überzeugendsten Interpretationen finden. Danach kommen die „globalen“ Rebsorten: einige perfekt zu Hause, andere weniger nötig in einem Gebiet, das ohnehin reich ist.

• Ribolla Gialla: oft „einfach“ und, wie Marco Sara zu sagen pflegte, sogar unentschieden, wohin sie will (frisch? im Holz ausgebaut? mazeriert? schäumend?), aber mitunter auf eine mitreißende und komplexe Weise ausgedrückt; eine deprimierte Königin, die, wenn sie gut gelaunt ist, verzaubert. Wer mehr über diese eigenwillige Sorte erfahren möchte, findet in unserem Artikel zu Ribolla Gialla und ihrem Preis einen nützlichen Überblick über Stile, Erzeuger und Preisgefüge.
• Friulano (ex Tocai): der übermächtige König; großer Charakter, kräutrig und gastronomisch, und diese finale Signatur der Bittermandel , die den Schluck mit Autorität schließt.
• Malvasia Istriana: die Herzogin, die von außerhalb des Reiches kommt, mit Aromen von Meer und aromatischen Kräutern; und ja, hier ist sie oft fokussierter und interessanter als in Istrien, straffer und weniger offensichtlich – meine istrischen Freunde werden mir verzeihen, aber Malvasia trinkt man besser in Cormons als in Rovinj.
• Pinot Bianco: er funktioniert hier auch deshalb gut, weil es eine Rebsorte ist, die „sich machen lässt“; sie erzwingt nichts und liefert saubere, stimmige Weißweine zurück.
• Sauvignon Blanc: lebhaft wie viele andere Sauvignons, sicher, aber oft sehr grün und mit einem typischen und erkennbaren Tomatenblatt-Charakter, den ich persönlich sehr amüsant finde.
• Chardonnay: der am wenigsten sinnvolle, weil es eine Sorte ist, die außergewöhnlich fähig ist, große Terroirs zu übersetzen; doch diese Arbeit wird im Collio bereits auf einzigartige Weise vom autochthonen Triumvirat geleistet—und Chardonnay wird am Ende irrelevant.
• Pinot Grigio: er ist nicht allgegenwärtig, aber wenn er da ist, ist er oft solide, zentriert, mit Charakter.
• Collio Bianco (Blend): eine schreckliche Idee eines lokalen Verschnitts aus den autochthonen Sorten, die fast immer Flaschen ohne Identität hervorbringt; es wäre sinnvoller gewesen, stärker auf die Unterschiede einzelner Lagen zu setzen, wie es ein guter Teil der Welt tut und wie es im slowenischen Teil der Grenze geschieht, der seine italienischen Cousins in vieler Hinsicht tatsächlich überholt hat.
• Rote: weitgehend international und oft nach Bordeaux-/Blend-Logiken ausgerichtet. Merlot ist der erfolgreichste: kein absolutes „Großer“, aber ein glücklicher Narr, verspielt, mit einem erkennbaren lokalen Charakter, der amüsiert.

Meine Eindrücke von Collio-Weinen

Meiner Meinung nach funktionieren Collio-Weine dann, wenn sie Duft und Struktur zusammenhalten , ohne entweder der Weichheit oder der aromatischen Schaustellung nachzugeben. In meinen Eindrücken kehren Säure, Salzigkeit und Vertikalität immer wieder als Architrav des Schlucks zurück: Ich liebe diese Weine, wenn sie präzise, gemeißelt, sauber sind, fähig zu einem direkten Schluck mit einem langen, straffen Finale. Weine, komponiert, aber incisiv, mit diesem vegetabil-zitrischen Register (Tomatenblatt, Grapefruit, aromatische Kräuter, weiße Blüten), das nie „schreit“, sondern gefasst und würdig bleibt.

Die besten Flaschen verkörpern genau dieses Gleichgewicht: Carlo di Pradis‘ Sauvignon ist präzise und gemeißelt mit großer Säure und Salzigkeit; und Renzo Sgubins Friulano überzeugt mich, weil er – selbst von einem vegetabilen Stempel ausgehend – das Bouquet erweitert und dann einen luftigen Körper an ein persistentes Finale bindet, mit jener Idee von „Handwerk des Parfums“, die bei vielen guten und kleinen lokalen Produzenten so häufig ist. Selbst wenn Holz im Spiel ist, akzeptiere ich es (ja, ich schätze es sogar) nur, wenn es integriert ist und Form gibt, wie bei Picechs Ruben Riserva, wo ich Tiefe, Feuchtigkeit, Ernsthaftigkeit der Nase und eine gustatorische Progression finde, die nicht zusammenfällt.

Wenn mich der Collio hingegen enttäuscht, dann fast immer aus demselben Grund: das Rückgrat fehlt, oder es ist überdeckt oder ausgelöscht. Mitunter begegnet man Weinen, flach, zu weich, kurz, oder durch einen übermäßigen Einsatz des Barriques karikatural gemacht. Auch Mazerationen überzeugen mich nur, wenn sie die Energie des Weins nicht ausschalten.

Zusammengefasst: Mein idealer Collio ist ein Weißwein von Tiefe und Spannung, eher „architektonisch“ als dekorativ—gemeißelte Aromen, ja, aber vor allem ein nerviger, salziger, vertikaler Schluck, mit Holz eventuell präsent, aber diszipliniert. Wenn ich diese Kombination finde, entdecke ich Eleganz, Sauberkeit, Präzision, Persistenz.

Die Charakteristika der Colli Orientali del Friuli

Die Colli Orientali liegen im Nordwesten, der Collio im Südosten. Die Colli Orientali del Friuli liegen im Vergleich zum Collio „hinter dem Hügelkamm“: Wenn der eine die gorizianische Hügelzunge ist, schmal und exklusiv, dann öffnen sich die anderen in den zentral-östlichen Hügelgürtel der Provinz Udine, ebenfalls nahe an der slowenischen Grenze, und haben eine breitere und weniger monolithische Prägung.

Auch hier gibt es ponca: ein Wechselspiel aus Mergeln (kalkhaltige Tone) und Sandsteinen (verfestigte Sande), sehr gut erkennbar und deshalb fast ebenso „gebrandet“ wie im Collio; doch die Colli Orientali sind geologisch deutlich weniger homogen, und diese größere Vielfalt kann sie wie eine verdünnte Version des berühmten Nachbarn erscheinen lassen. Die Morphologie ist oft sanfter (auch wegen der Erodierbarkeit der Mergel), mit meist moderaten Höhenlagen und einer Tradition von Terrassierungen, die entstanden ist, um die Erosion zu bremsen: mehr hügelige Kontinuität, weniger dramatische Landschaften.

Und dann sind da die Dimensionen: Der Collio umfasst etwa 1.500 Hektar Weinberge, während die DOC Friuli Colli Orientali über 2.000 hinausgeht—kurz: größer, stärker verstreut und zwangsläufig variabler. In diesem Mosaik fungiert Cividale del Friuli als natürlicher Schwerpunkt (neben einem historischen und kulturellen), so wie es für Cormons und den Collio-Bereich gilt.

Die Weine der Colli Orientali del Friuli

• Weiße (autochtone und internationale): Ich sage es direkt: Die Weißweine der Colli Orientali sind oft nicht sehr wiedererkennbar, die flache Version dessen, was der Collio besser kann, mit weniger Nerv und weniger Identität. Und doch gibt es auf dem Papier alles (Friulano, Ribolla, Malvasia, Sauvignon, Pinot Bianco/Grigio, Chardonnay usw.), aber das Terroir erlaubt nicht die Höhen, die die Nachbarn erreichen.
• Rote: Die DOC findet ihre Daseinsberechtigung in kantigen, persönlichen Rotweinen. Die „offizielle“ Liste ist breit (Refosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino, Pignolo, Tazzelenghe, plus mehrere Internationale), und tatsächlich gibt es in der Zone auch Unterzonen, die bestimmten Sorten gewidmet sind (z.B. Schioppettino di Prepotto, Refosco di Faedis, Pignolo di Rosazzo).
  • Refosco: Er ist der „Gesellschaftswein“, das Paradigma der lokalen Roten, die tai, also Gläser, die man zu einem Snack und ein paar Gesprächen trinkt — eine austro-habsburgische Tapas, sozusagen. Nicht nobel, aber lebendig, mit jener leicht wilden Ader, die zum nächsten Schluck einlädt.
  • Pignolo: Er ist der „aristokratische“ Rotwein der Herkunft, oft muskulös und auf Langlebigkeit gebaut, aber sowohl im Keller als auch im Weinberg kompliziert (der Name – auf Italienisch „heikel“ – ist kein Zufall). Ein strenger Wein, auf mehr als einer Ebene schwierig.
  • Tazzelenghe: selten und bedrohlich, er ist derjenige, der dich prüft—der Name kommt aus dem lokalen Dialekt und lässt sich als Zungenabschneider übersetzen, und eine Begegnung mit seinen Tanninen erklärt warum.
  • Schioppettino: fast ausgestorben und dann in den 1970ern und 1980ern wiederbelebt, ist er der „sexy“ Identitätsrotwein der Zone, mit seiner Würze, die Winzer immer zwischen denen spaltet, die ihn vom Fass wollen, und denen, die ihn verspielt und frisch wollen. Die Pfeffrigkeit stammt von Rotundon, der Verbindung, die mit Pfeffernoten in verschiedenen Sorten assoziiert ist (Syrah und Grüner Veltliner eingeschlossen).
• DOCG der Süßweine: Ramandolo und vor allem Picolit: Hier spielen sie schweres Gerät. Das Consorzio stellt sie in die erste Reihe, und das ist sinnvoll: Es sind die Weine, die die Zone mehr als alle anderen aus dem direkten Vergleich mit dem Collio herausziehen und auf ein Terrain bringen, das ganz ihres ist – das der großen italienischen Süßweine—wobei Picolit sich um die Goldmedaille auf nationaler Ebene in der Kategorie bewirbt.

Meine Eindrücke von den Weinen der Colli Orientali del Friuli

In den Colli Orientali ziehen mich Rotweine an, die würziger und wilder sind als süß und geschniegelt, mit einem Aromaprofil, das oft zu Pfeffer, Unterholz, Kräutern, Beeren zurückkehrt und einer fast eisenhaltigen, fleischigen Ader. Schioppettino ist die Säule, die alles trägt: Ich liebe ihn, wenn er nervig, tief und für den Tisch sein kann, fähig, Essen Gesellschaft zu leisten, ohne schwer zu werden. Selbst wenn ich ihn intensiv oder kraftvoll finde, fasziniert er mich nur, wenn im Mund dann Zug ist, nicht nur Stoff.

Am Gaumen kehrt derselbe Schlüssel zurück, der mich andere Terroirs lieben lässt: strukturelle Energie (tragende Säure) und Körper (festes Tannin, nicht adstringierend). In den besten Schioppettinos—wie dem von I Clivi (den ich frisch und mitreißend finde) oder manchen Ronco Severo—mag ich es, wenn die Trinkigkeit vibrant bleibt, mit einem salzigen Finale und einer gustatorischen Progression, die sich entwickelt, statt sich zu verbreitern und dann zu sterben. Und wenn ich Refosco dal Peduncolo Rosso begegne, mag ich ihn erwachsen: Ich schätze ihn, wenn diese natürliche Rustikalität kanalisiert wird in einen strengen, aber gefassten Schluck, mit dunkler Frucht und einer kontrollierten grünen Note.

Die Trennlinie, wenn mich etwas nicht überzeugt, ist fast immer dieselbe: Holz und/oder Überreife, die die Sorte stumm machen und den Rhythmus verkleben. In solchen Fällen kann der Wein Körper haben, breite Aromen haben, aber er verliert Identität und Präzision. Darum belohne ich selbst bei wichtigen oder gereiften Etiketten (z.B. Le Vigne di Zamò – Rosazzo Ronco dei Roseti 2006, oder gewissen Schioppettinos, die stärker von Zeit und Ausbau geprägt sind) vor allem jene, die jenseits der Komplexität Klarheit, Spannung und einen sauberen Schluss bewahren. Im Kern: In den Colli Orientali suche ich Rotweine, die würzig, dunkel, vertikal sind, mit lebendigem Tannin und tragender Säure; und ich lehne alles ab, was diese Natur mit Süße, dominanter Eiche oder Rundheit um ihrer selbst willen „schminkt“.

Colli Orientali vs Collio

Ich kann nicht widerstehen, zwei Flaschen aus den beiden Zonen zu vergleichen; beide haben mich teilweise enttäuscht: eine aus technischer Sicht (Jelka) und eine wegen meiner Erwartungen (Schioppettino).

Jelka Bianco 2019 (Picech Roberto) ist ein Wein, der einen durch Weglassen wütend macht. Die Nase ist nicht sehr ausdrucksstark, aber sie ist auch elegant: Herbstlaub, Vanille, Mandarinenschale, Trockenfrüchte. Dann „verschwindet“ er am Gaumen: wenige Konturen, eine blasse Birnennote, und der Rest ist fast nur Textur — ein „aufgeschlagener Traum“, spektakulärer Körper, aber nicht von Inhalt gestützt. Der beste Teil kommt am Ende: eine mächtige Salzigkeit im Schluss, ein salzig-haselnussiger Rückkehrton, und mit Wurstwaren wird er funktional—fast instrumentell zum Gericht. Es ist ein Wein, der besser funktioniert als er spricht.

Schioppettino 2022 (Marco Sara) hingegen hat mich aus dem gegenteiligen Grund enttäuscht: Er spricht viel, sagt aber wenig. Die Nase ist breit und dominant mit schwarzem Pfeffer, dann Brombeere und Aceton: alles ziemlich direkt. Aber im Mund fehlt ihm Vertikalität: niedrige Säure, leichtes und samtiges Tannin in der Mitte des Gaumens, und vor allem dieses Gefühl der Unpräzision, das dich ohne Koordinaten lässt. Trotzdem gab es auch hier eine teilweise Wiedergutmachung: Das Finale, anfangs etwas adstringierend und leicht unreif, verlängert sich und schaltet einen Gang hoch—von Pfeffer zu Brombeere—gewinnt Tiefe und Länge, wobei diese klassische Würze endlich mit der Frucht interagiert. Mit Carne Asada merkst du die exzellente Trinkigkeit, auch wenn er Mühe hat, gegen das Gericht anzustehen.

Wenn ich sie nebeneinander stelle: Jelka ist ein Wein mit Körper, aber ohne Stimme; Schioppettino ist eine Stimme ohne Präzision. Der erste lässt dich mit einem Gefühl der „verpassten Gelegenheit“ zurück, weil es Struktur gab (Textur und Salzigkeit), aber Inhalt fehlte; der zweite frustriert, weil es Sortenprofil gab, aber dann fehlte Präzision—jene, die ihn zu Terroir macht und nicht nur zu Sorte. Und interessant: Beide funktionieren mit Essen besser als solo—Jelka als Verstärker des Gerichts, der dann den Mund zurücksetzt; Schioppettino als Grillbegleiter, der mit der Zeit Vergebung verdient.

Die aufschlussreichste Notiz ist, dass keiner der beiden wirklich dieses Terroir-Gefühl geliefert hat, das ich suche: der eine, weil er leer ist, der andere, weil er unscharf ist. Zwei okay Weine, aber überhaupt nicht memorabel.

Worauf man im Collio achten sollte

• Spannung und Salzigkeit: Im Collio finde ich oft eine Frucht, die präsent ist, aber nicht die Protagonistin, mit strukturierten Weinen und trockenen, salzigen Abschlüssen. Hier spielt ponca eine prominente und entscheidende Rolle.
• Das autochthone Triumvirat: Ribolla/Friulano/Malvasia werden hier auf ihrem Maximum ausgedrückt.
• Konstanz: Weil sie klein ist, hält diese DOC tendenziell ein hohes Qualitätsniveau. Das ist die sichere Wette.

Worauf man in den Colli Orientali del Friuli achten sollte

• Autochthone Rotweine mit Charakter: Die Herkunft wird wirklich interessant, wenn sie aufhört, den Weißweinen hinterherzulaufen, und sich auf ihre Roten konzentriert: Refosco, Schioppettino, Pignolo, Tazzelenghe. Riskantere Weine, aber identitätsgetriebener.
• Süße DOCGs: Wenn wir von Gewissheiten sprechen, Ramandolo und vor allem Picolit sind der Grund, warum die Zone aus oenologischer Sicht zählt. Echte Kulturerbe-Weine.
• Sorgfältige Auswahl: In den Colli Orientali suche ich eher bestimmte Flaschen und Güter als „die Herkunft als Ganzes“, weil Zerstreuung Teil des Spiels ist.

Collio vs Colli Orientali: Warum ich fast immer Collio wähle

Der Collio überzeugt mich mehr , weil er kompakter ist und im Durchschnitt zuverlässiger in der Qualität. Die Colli Orientali sind größer und variabler, und die Tatsache, dass viele Produzenten auch und vor allem Agriturismi sind, erhöht die Variabilität—man kann Hervorragendes finden, aber auch Weine, die eher wie „Beilagen“ wirken, weniger zentriert. Daher ist meine Strategie: für Weißweine und für Qualität setze ich auf Collio, während ich in den Colli Orientali vor allem auf autochtone Rotweine und auf die Süßweine (Picolit/Ramandolo) ziele, wo es mehr Gewissheiten gibt und wo das Gebiet eine klarere Identität hat.

Ein Reiseplan im Collio und in den Colli Orientali

Schließen wir mit einem Reiseplan im Collio und in den Colli Orientali, zwei wunderschönen Gegenden, die auch diejenigen anziehen können, die nicht weinbesessen sind. Das Gebiet wird schnell „touristifiziert“, also: Je früher ihr fahrt, desto größer die Chance, euch nicht wie einfach ein weiterer Durchgangstourist zu fühlen.

Tag 1 — „Klassischer“ Collio: Cormons, Capriva, Spessa, Monte Quarin

09:00 – 11:00 | Basis in Cormons

• Ankunft und Spaziergang im Zentrum: Cormons ist die „logistische Hauptstadt“ des Collio, perfekt, um sich zu orientieren und das Gebiet zu verstehen.
• Ein Stopp in der Enoteca Comunale ist Pflicht: ein didaktischer Ort, um Cormons und seine Weine zu verstehen.

11:30 – 13:00 | Panoramaschleife Capriva → Castello di Spessa

• Erste Fahrt zwischen Hügeln und Weinbergen (auch mit dem Rad, wenn ihr Lust habt): der Giro del Collio führt direkt durch Capriva – Castello di Spessa – Cormons.
• Castello di Spessa ist ein natürlicher Stopp im Landschaftsbild; das Gut produziert interessante Weine. Die Verkostung ist etwas anonym, aber das Produkt ist es wert.

13:00 – 15:00 | Langsames Mittagessen (mitteleuropäisch)

• Hier ergibt es Sinn, „Grenzküche“ zu essen: Lokale Küche ist ein friulanisch/slowenisch/österreichischer Mix, mit gehaltvollen Gerichten und langsamen Rhythmen.

15:30 – 18:30 | Monte Quarin + Sonnenuntergang

• Aufstieg / Aussichtspunkt am Monte Quarin, von dem man an klaren Tagen das Meer sehen kann.
• Dann zurück nach Cormons hinab, für einen weiteren Stopp in der Enoteca—es lohnt sich.

Tag 2 — „Grenz“-Collio: Gorizia, Oslavia, San Floriano, Plessiva

09:00 – 13:00 | Gorizia

• Gorizia ist eine angenehme Kleinstadt, und ein Spaziergang im Zentrum lohnt sich absolut. Es ist nicht schwer, gute Orte für einen Aperitif und ein leichtes Mittagessen zu finden.

13:00 – 14:30 | Oslavia

• Hinauf nach Oslavia und Besuch des monumentalen Ossuariums, unvermeidlich: einen Steinwurf von Gravner entfernt, sagt es viel über diejenigen, die es gebaut haben, ebenso wie über das, was es erinnert.

15:00 – 17:00 | San Floriano del Collio: der Balkon

• San Floriano ist einer der szenischsten Punkte: der Belvedere-Platz, das Panorama über Collio und slowenische Brda, und die Abfahrt zwischen Serpentinen und Reben.
• Wenn du gerne gehst: selbst nur 30–45 Minuten zu Fuß zwischen weißen Wegen und Rebzeilen sind zu dieser Tageszeit faszinierend.

17:15 – 19:00 | Plessiva: Wald und Dekompression

• Schließe mit dem Bosco di Plessiva, einem ausgestatteten Park mit Wegen.

Tag 3 — Colli Orientali: Cividale, Valli del Natisone, Prepotto, Rosazzo

09:00 – 11:00 | Cividale del Friuli

• Die Colli Orientali „beginnen“ hier: Es wird explizit als Herz der Zone bezeichnet und ist eine ideale Basis für die sich verzweigenden Routen.
• Spaziergang im historischen Zentrum oder zumindest ein Stopp in einer Enoteca.

11:15 – 13:30 | Valli del Natisone: ein wilder Abstecher

• Hinter Cividale liegen die Valli del Natisone: Wälder, Dörfer, und im Sommer ein Bad im Fluss.

13:30 – 15:00 | „Colli-Orientali“-Mittagessen

• Frico, cjarsons, musetto e brovada, gubana. Schade, sie zu verpassen.

15:15 – 18:00 | Prepotto: Ausblicke und Weingüter

• Ein Weingut auswählen und besuchen. Wie immer ist es besser, vorher anzurufen, bevor man einfach auftaucht.

18:15 – 19:30 | Rosazzo: Abtei und Weinberge

• Sonnenuntergang an der Abtei von Rosazzo, die mit ihrem fantastischen Belvedere zentral für die lokale Weingeschichte ist—denn genau von den Benediktinermönchen bat Livio Felluga erstmals, seine Weinberge pachten zu dürfen.

Aus dem Collio startete die Orange-Revolution, die ich nicht mag, aber einige Naturweine sind es wert.