Blaufränkisch vs Pinot Noir

Blaufränkisch und Pinot Noir sind zwei der faszinierendsten Rotweine mit dünner Schale im europäischen Panorama. Sie werden häufig miteinander verglichen, da sie eine gewisse strukturelle Anmut teilen: Säure als Rückgrat und die Fähigkeit, elegant zu sein, ohne es zur Schau zu stellen. Dennoch sind es grundverschiedene Rebsorten mit Charakteren, die sich erst offenbaren, wenn man sie wirklich kennt. Dieser Artikel ist ein Versuch, genau das zu tun.

Was ist Blaufränkisch: Eigenschaften der Rebsorte

Blaufränkisch ist eine Rotweinssorte, die ursprünglich aus Österreich stammt und vor allem im Burgenland angebaut wird, einer Region, die an Ungarn grenzt, wo die Rebsorte als Kékfrankos bekannt ist. Die kalkreichen, ton- und eisenhaltigen Böden verleihen ihm einen tiefen, erdigen Charakter von seltener Intensität. Es handelt sich um eine spätreifende Sorte, die langsam heranreift und Aufmerksamkeit verlangt, die aber bei guter Pflege etwas Faszinierendes zurückgibt: komplexe Profile, natürliche Würze, eine einnehmende Salzigkeit.

Das aromatische Profil des Blaufränkisch ist unverwechselbar. Grüne oder rote Paprika, Weihrauch, kleine Waldfrüchte, Rauch- und nasse Rindenoten, manchmal Leder und warme Gewürze wie Nelken. Am Gaumen ist er fast immer trocken, mit einer scharfen, aber nicht aggressiven Säure und mittelmäßig puderigen, oft kreideartigen Tanninen, die man über den gesamten Mund oder konzentriert auf den Zahnfleisch spürt. Der Abgang tendiert zu Länge und leichter Würze, mit einer Tanninstruktur, die austrocknet, ohne zu ermüden. Die Farbe ist typischerweise violett, tief, in den konzentriertesten Jahrgängen fast undurchdringlich.

Die Produktionszonen verraten bereits viel über den Charakter des Weines. Das Mittelburgenland mit mehr als zweitausend Hektar, die fast ausschließlich dieser Sorte gewidmet sind, produziert großzügige, gewürzte Versionen, manchmal etwas zu weich. Das Eisenberg DAC hingegen bringt dank seiner schiefer- und eisenhaltigen Böden, die nach Ungarn hin abfallen, schlankere Interpretationen von großer Eleganz hervor. Der Leithaberg mit seinen Kalkböden ist das Territorium der Präzision: frischer, polierter Blaufränkisch, der alles auf Spannung statt auf Fülle setzt.

Wie Blaufränkisch gemacht wird: Techniken und Erzeuger

Blaufränkisch ist eine Rebsorte, die im Keller Respekt und eine leichte Hand verlangt. Die größte Herausforderung ist die Extraktion: Bei bereits robusten Tanninen und einem bedeutenden Säurepotenzial kann eine übermäßige Maischung oder der aggressive Einsatz von neuem Holz einen potenziell eleganten Wein in etwas Hartes und Monochromatisches verwandeln. Die besten Erzeuger arbeiten mit großen Fässern, manchmal gebrauchtem Holz, und legen Wert darauf, die Vertikalität und natürliche Würze der Sorte zu bewahren, anstatt sie mit Eichenholztönen zu überdecken. Die Gärung erfolgt typischerweise mit autochthonen Hefen, und die Maischestandzeiten variieren je nach Stil erheblich, von leichteren, zugänglicheren Versionen bis hin zu lagerfähigen Einzellagenweinen, die bis zu 18 bis 24 Monate im Holz verbringen.

Der Weg des Sortenreinen und der Einzellage ist inzwischen der Weg der seriösesten Erzeuger, im Einklang mit einem Zeitgeist, der den Fokus auf den Weinberg vor die Hand des Winzers stellt. Und der Blaufränkisch, eine terroir-sensible Sorte wie kaum eine andere, reagiert gut auf diesen Ansatz: Der Unterschied zwischen verschiedenen Parzellen, auch in wenigen Kilometern Entfernung voneinander, ist oft abgründig und im Glas unmittelbar wahrnehmbar.

Blaufränkisch-Erzeuger, die man kennen sollte:

1. Moric – Die absolute Referenz. Roland Velich hat mit seinen Lutzmannsburger Lagen (allen voran Alte Reben) bewiesen, dass diese Sorte die Höhen eines großen Burgunders erreichen kann, mit beeindruckender aromatischer Tiefe und Langlebigkeit. Die Preise sind gemessen an der Qualität noch immer moderat.
2. Paul Kerschbaum – Ein Mittelburgenländer Erzeuger, der die Sorte durch Einzellagen (Hochäcker, Dürrau) erkundet und dabei feinste Ergebnisse und eine persönliche stilistische Handschrift erzielt: entschiedene Säure, dichtes Frucht, niemals aufdringliche Tannine.
3. Gesellmann – Ein wichtiger Name im Mittelburgenland. Die Creitzer Reserve zeigt die reichere, strukturiertere Seite der Sorte, ohne jemals das Gleichgewicht aufzugeben.
4. Kopfensteiner – Eisenberg DAC. Der Reihburg ist ein Wein aus Weihrauch, Waldfrüchten und Raucharomen, mit mittlerem Körper und einem endlos langen Abgang. Nüchtern, klassisch, große Klasse.
5. Umathum – Der Kirschgarten ist ein Blaufränkisch, den die Zeit perfekt bearbeitet: brillante Säure auch im Alter, poliertes Tannin, Konzentration und Dynamik in jedem Schluck.

Was ist Pinot Noir: Eigenschaften der Rebsorte

Pinot Noir ist die Rebsorte, die alle kennen, und das zu Recht. Ursprünglich aus dem Burgund stammend (hier der Vergleich zwischen Chambolle-Musigny und Gevrey-Chambertin), wo er seinen idealen Lebensraum in Kalkböden und launischen Mikroklimata gefunden hat, hat er sich über die halbe Welt verbreitet, Oregon, Neuseeland, Elsass, Südtirol, Steiermark, mit Ergebnissen, die von großartig bis enttäuschend reichen. Es ist eine Sorte mit extrem dünner Schale, daher anfällig im Weinberg und schwer zu vinifizieren, die im Keller eine leichte Hand erfordert, um nicht entstellt zu werden.

Sensorisch ist Pinot Noir etwas Einzigartiges: frische und getrocknete Himbeeren, Kirschen in Spiritus, Pilz- und Unterholznoten, süße Gewürze wie Zimt und Nelken, manchmal welke Rosen. Mit dem Alter öffnet er sich für Tertiärnoten aus Leder, Tabak und feuchter Erde. Die Farbe ist oft hellrubin, am Rand fast transparent, ein Merkmal, das viele Liebhaber muskulöser Weine in die Irre geführt hat. Am Gaumen hat er leichte, oft samtartige Tannine auf Lippen und Zahnfleisch, mit einer Säure, die brillant oder fast schneidend sein kann. Das Fruchtfleisch ist, wenn vorhanden, von natürlicher Eleganz: niemals fett, niemals rund wie ein Merlot, aber mit einer subtilen Sinnlichkeit von unaussprechlichem Charme.

Das Burgund ist der Referenzpunkt, und seine Hierarchie, Dorf, Premier Cru, Grand Cru, spiegelt mit nahezu wissenschaftlicher Präzision die Terroir-Unterschiede von einem Grundstück zum anderen wider. Aber hervorragende Pinot Noirs findet man auch in Oregon, wo das kühle Klima des Willamette Valley erdig-frische Versionen hervorbringt, sowie in Südtirol, wo einige Hochlagenlagen überraschend burgundische Ergebnisse liefern. In Neuseeland, besonders in Central Otago, drückt die Sorte konzentriertere Frucht mit klar definierter Struktur aus.

Wie Pinot Noir gemacht wird: Techniken und Erzeuger

Pinot Noir ist vielleicht die schwierigste Rebsorte der Welt in der Vinifizierung. Die dünne Schale bedeutet weniger Farbe und weniger extrahierbare Tannine, sodass jede Kellerentscheidung (Mazierungsdauer, Gärtemperatur, Holzart) unverhältnismäßig stark auf das Endergebnis wirkt. Traditionelle Burgundische Erzeuger arbeiten häufig mit teilweisem oder vollständigem Ganztraubenpressing, Spontangärung in offenen Behältern und einem maßvollen Einsatz von Barriques, erster, zweiter oder dritter Füllung. Das Ziel ist immer dasselbe: die aromatische Frische und die zarte Struktur der Sorte bewahren, ohne sie unter dem Gewicht der Extraktion oder des neuen Holzes zu erdrücken.

Die Variabilität zwischen Erzeugern und Parzellen ist enorm, und das ist ein Teil des Reizes. Ein Dorf-Bourgogne und ein Grand Cru desselben Erzeugers können wie völlig verschiedene Weine wirken, und das sind sie oft auch. Es ist eine Sorte, die sowohl Bescheidenheit im Keller als auch hochwertige Weinberge verlangt: Ohne eines von beiden ist das Ergebnis fast immer mittelmäßig.

Erzeuger, die man kennen sollte:

1. Domaine de la Romanée-Conti (Vosne-Romanée, Burgund) – Der Name, der keine Einführung benötigt. Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg: Grand Crus, die den Pinot Noir in seiner aristokratischsten und langlebigsten Form repräsentieren. Schwindelerregende Preise, aber die absolute Referenz, um zu verstehen, was diese Sorte werden kann.
2. Domaine Armand Rousseau (Gevrey-Chambertin, Burgund) – Einer der angesehensten Erzeuger der Côte de Nuits. Chambertin und Clos de Bèze sind Weine von außerordentlicher Spannung und Tiefe, mit einer strengen und präzisen Handschrift, die sie auch blind erkennbar macht.
3. Domaine Dujac (Morey-Saint-Denis, Burgund) – Ein blumigerer und transparenterer Stil als die Nachbarn, mit sehr feinen Tanninen und einer frühen Trinkbarkeit, die Langlebigkeit nicht ausschließt. Clos Saint-Denis ist ein Referenzpunkt für alle, die die zarteste Seite der Sorte verstehen wollen.
4. Eyrie Vineyards (Willamette Valley, Oregon) – Der Oregon-Pionier, in den 1960er Jahren von David Lett gegründet. Ihre Pinot Noirs sind elegant, frisch, mit leichter Struktur und einer sehr starken territorialen Identität: das Willamette Valley mit burgundischem Akzent.
5. Felton Road (Central Otago, Neuseeland) – Der Bannockburn ist einer der überzeugendsten Pinot Noirs der Neuen Welt: erdig, fruchtig, sehr frisch, mit einer Tiefe und Kaubarkeit, die überraschen. Sinnlich ohne Konsequenzen, und noch zu einem vernünftigen Preis.

Zwei Weine, Zwei Weisen zu Sein

Blaufränkisch ist ein religiöser, prozessionaler Wein. Er versucht nicht zu beeindrucken: Seine Kraft ist still, nahezu gravitationell. Wenn man einem hervorragenden Exemplar gegenübersteht, hat man das Gefühl, etwas zu spüren, das eine höhere Dimension andeutet als das, was man im Glas antrifft. Es gibt etwas Mystisches und Liturgisches in seinem Profil: Pfeffer, Weihrauch, dunkle Frucht ohne Schlieren, Säure, die nicht schreit. Er begleitet einen an einen anderen Ort, fort von der Weltlichkeit fast aller anderen Weine.

Pinot Noir ist hingegen ein Adeliger. Und wie alle Adeligen, die sich respektieren, kann er genussvoll sein, wenn er es will, aber mit einem zeitlosen Stil, der niemals das Maß verliert. Das Fruchtfleisch ist nie einfach: Es gibt immer eine Schicht darunter, eine Referenz, eine Nuance, die man beim ersten Schluck nicht bemerkt hatte. Er ist von Natur aus stilvoll, nahezu mühelos. Selbst wenn er aus Kalifornien oder Neuseeland kommt und unmittelbar sein will, hat er diesen inneren Rhythmus, diesen Takt aus Frucht, Säure und Tannin, der ihn erkennbar macht. Wie ein alter Familienname, den man gut trägt.

Blaufränkisch vs Pinot Noir: die 4 grundlegenden Unterschiede

Ich stelle immer gerne zwei Flaschen in den Ring, im Grunde eine alkoholische Evolution von Pokémon. Zuvor lohnt es sich jedoch, die strukturellen Unterschiede zwischen den beiden Sorten analytisch festzuhalten, denn das hilft zu verstehen, was man im Glas erwarten darf und wonach man suchen sollte.

Im Ring: Blaufränkisch Ried Dürrau (Kerschbaum, 2022) vs Côte de Nuits-Villages Aux Vignottes (Antoine Lienhardt, 2017)

Der Dürrau 2022 von Kerschbaum ist ein Wein, dem ich mehrfach begegnet bin und der sich konsequent verhält: Er ist sehr angespannt, er hat noch nicht alles über sich gesagt. In der Nase bietet er Noten von altem Holz, Kirsche und Wacholder, mit einem Unterton von verkohlter Rinde und Schokolade, eine Schichtung, die viel verspricht. Am Gaumen hält die Fruchtkonzentration jedoch nicht immer mit diesem Versprechen mit: Man spürt etwas Unreifes, Grünes, das das Bild nicht vervollständigt. Pudrige Tannine über den gesamten Mund verteilt, eine Komplexität aus Rauch, Pflaumen, Chili und schwarzem Pfeffer. Die Säure dominiert nicht, und der würzige, austrocknende Abgang verlängert sich zu einem Finale, das im Gedächtnis bleibt. Er hat eine Zukunft vor sich, ist aber noch nicht bereit. Zum Essen, in diesem Fall ein Rinderfilet, tritt die Frucht hervor und der Abgang balanciert sich auf befriedigende Weise neu aus.

Den Côte de Nuits-Villages 2017 von Antoine Lienhardt trank ich zu Hause zu einem Tafelspitz im November 2024, und er hatte bereits zu lang gelebt. In der Nase Pflaumenkonfitüre, erdig, Balsamico, Veilchen: ein fertiges Profil, sehr fertig, reich aber im Verfall. Im Mund kehrt die Pflaumenkonfitüre zurück, und mit ihr eine noch überraschend lebhafte Säure, aber die flüchtige Säure ist stark unangenehm und übernimmt alles andere. Es gibt noch eine strahlende Kirsche und samtige Tannine um den Mund, für einen Pinot Noir intensiv genug, die die glänzende Frucht zusammenhalten. Der Abgang ist kurz, aber sauber und intakt, mit Brombeere und roten Früchten, die fast zeigen, wie weit der Rest des Weines bereits gegangen war. Der Tafelspitz, an jenem Abend ein charakterloses Gericht, interagierte mit nichts.

Dieser Vergleich sagt, mehr als andere, etwas Konkretes. Der Dürrau ist ein unvollkommener Wein, noch im Aufbau, mit etwas Grünem, das sich nicht aufgelöst hat. Aber er lebt, hat eine Richtung und hat eine Zukunft. Der Lienhardt hatte hingegen bereits die Kurve genommen: ein burgundischer Pinot Noir aus einer kleinen Appellation, zu spät getrunken, der alle Grenzen des Bezahlens für den Namen statt für die Substanz zeigt. Côte de Nuits-Villages ist weder eine einfache noch eine günstige Appellation, dennoch ist die Fehlertoleranz hauchdünn: eine schlecht gelagerte Flasche, ein nicht außergewöhnlicher Jahrgang, ein Jahr zu viel auf dem Buckel und der Wein bricht zusammen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen: Blaufränkisch riskiert, unter dem Holz und einer gewissen Standardisierung nach unten zu leiden, aber seine besten Exemplare erreichen schwindelerregende Höhen zu zugänglichen Preisen. Günstigerer burgundischer Pinot Noir gibt oft nicht viel her, und wenn er schiefgeht, gibt es kein Netz. Natürlich ist Pinot Noir Pinot Noir: Ein Grand Cru in Form hat weltweit keine Rivalen in Eleganz und Langlebigkeit. Aber das ist ein anderes Spiel, ein anderer Preis und ein anderes Gespräch. Für alle, die einen großen Rotwein in menschlichem Maßstab suchen, bleibt Blaufränkisch heute ein Produkt von unendlichem Interesse.