Die Besten Naturweine, die ich Probiert Habe

Ich habe zwei Probleme mit Naturweinen, und keines davon betrifft direkt die Weine.

Das erste ist die Pose derer, die sie produzieren, oft hochmütig gegenüber denen, die ihrer Methode nicht folgen. Du verwendest Zuchthefen? Dein Wein ist tot. Du bist nicht hundertprozentig biologisch? Du hasst die Natur. Schwefeldioxid? Du betrügst den Verbraucher. Wir sind auf Sektenniveau und bei verallgemeinerten Falschheiten: denn wenn es stimmt, dass einige von Naturweinproduzenten zum Dogma erhobene Praktiken jene sind, die die Erde am meisten respektieren und Weine ermöglichen, die eher mit dem Terroir als mit der önologischen Technik verbunden sind, so ist es dennoch wahr, dass die wirtschaftliche und geografische Realität vieler Produzenten keine vollkommen natürlichen Weine zulässt. Deshalb sind ihre Flaschen nicht unehrlich, im Gegenteil: oft ermöglicht die Intelligenz der Technik Produkte von großem Wert, die die Önologie als Katalysator nutzen, nicht als Steroide.

Mich beeindruckt auch, dass sie sich das Adjektiv natürlich angeeignet haben. Als ob der Wein, der einem bestimmten Kanon nicht entspricht, künstlich wäre. Nein, es ist immer Wein, nicht Styropor. Gewiss, es gibt große Produzenten, die Kopie-und-Einfügen-Flaschen wie Pausensnacks ausspucken. Aber es gibt auch viele andere kleine bis mittlere Betriebe, die das richtige Gleichgewicht zwischen Ausdruck des Weinbergs, guten Praktiken im Keller und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit finden.

Das zweite Problem betrifft jene mittleren bis großen Produzenten, die eine biologische, orange, natürliche Linie eröffnen und so weiter. Diese Unternehmen haben ein Potenzial in der Nische gesehen und wollen es ausnutzen, was legitim ist. Aber die Schönheit des natürlichen Ansatzes liegt in seinem Integralismus, darin, der traditionellen Technik nichts zu gewähren. Die Weine sind entweder natürlich oder sie sind es nicht, und dasselbe gilt für die Winzer. Eine Linie zu eröffnen, die in diesem Sektor fischt, ist eine kommerzielle Taktik, und ihre Teilhaftigkeit verrät den eigentlichen Sinn des Produkts, das man schaffen will.

Diese beiden Punkte widersprechen sich nicht. Ich schätze die Wildheit derer, die Naturweine machen, ich liebe ihre ideologische Verschlossenheit, die Gewissheit, dass das der einzige richtige Weg ist. Es lebe die Taliban! Aber ich ertrage nicht den ausgestreckten Finger gegen die, die anders handeln, und oft gehört dieser Finger zu Händlern und Besitzern von Indie-Weinbars, die aus Voreingenommenheit sprechen, nicht aus direkter Erfahrung der Weinberge.

Meine Probleme mit Naturweinen sind in der Tat nicht mit den Weinen: die gefallen mir oft. Gewiss, da sind die sauren, untrinkbaren Säftchen, und davon gibt es viele. Da sind die aus Wahl fehlerhaften, oder so sagt man bei verschlossener Flasche. Da sind Gläser Essig, die als Delikatesse angepriesen werden. Aber da sind auch herrliche Weine, faszinierende Ausdrucksformen des Terroirs, Flaschen, die ich nicht vergesse. Hier liste ich diese letzteren auf, die positiven Fälle. Eine Liste, die ich aktuell halte und die ich gelegentlich wieder lese, um mich an das Schöne und Herrlichste dieser Kategorie zu erinnern, vielleicht wenn jemand versucht, mir einen zu Tode oxidierten Riesling anzudrehen.

In diesem Artikel

Friaul und Brda: Wo Alles Begann

Wenn es einen Ort gibt, der das Schicksal des modernen Orange Wines entschieden hat, dann ist es diese herrliche Hügelgruppe an der Grenze zwischen Italien und Slowenien, die je nach Seite der Grenze den Namen wechselt: Collio auf italienisch, Brda auf slowenisch. Die Ribolla Gialla, eine autochthone Rebsorte mit dicker Haut und hoher Säure, wurde bereits aus Notwendigkeit mazeriert, bevor es zu einem Manifest wurde. Joško Gravner und Stanko Radikon in Oslavia haben in den neunziger Jahren diese Tradition nicht als Nostalgie wieder aufgenommen, sondern als Antwort auf eine technische Frage: warum ähneln die Weine, die wir machen, nicht den Trauben, die wir haben? Gravner kam zu den eingegrabenen georgischen Amphoren, zur monatelangen Mazeration, zu sechs Jahren in großen Holzfässern und dann in der Flasche vor der Freigabe. Radikon machte 1995 die ersten Versuche mit verlängerter Mazeration, ohne Sulfite seit 2002. Sie wurden zu Referenzproduzenten nicht, weil sie Marketing gemacht haben, sondern weil die Weine der Zeit standgehalten haben. Ein weiteres Weingut, das die Eigenheit dieser Grenzregion überzeugend zum Ausdruck bringt dessen Weine die Verbindung zwischen friulanischer und slowenischer Weinbautradition auf eigene Weise erzählen.

Dazu muss man sagen, dass das mit einer Traube wie der Ribolla Gialla funktioniert. Andere Sorten gehen aus der Mazeration verkleinert hervor, weil ihr Wert in einer Linearität liegt, die der Kontakt mit den Schalen zerbricht: Ich habe darüber im Vergleich von Chardonnay und Chablis geschrieben.

Was ich an dieser Gegend interessant finde, ist, dass der natürliche Ansatz nicht als externe Ideologie angekommen ist: er ist als Erinnerung zurückgekehrt. Die Familien der Brda machten auch so Wein, weil sie keine Alternative hatten. Gravner und Radikon haben etwas, was bereits da war, technisch geformt, vergraben wie eine georgische Amphore.

I Clivi ist vielleicht der Produzent, der derzeit das nicht-interventionistische Collio am besten erzählt. Mario Zanusso arbeitet mit autochthonen Rebsorten, Friulano und Ribolla vorneweg, mit wenig Schwefel und ohne neues Holz. Das Ergebnis sind vertikale, manchmal schneidende Weine, die Aufmerksamkeit erfordern, aber Komplexität zurückgeben.

I Clivi – Clivi Brazan Bianco 2021 [ausgezeichnet] Der Clivi Brazan lebt von der Säure: sie ist der Drehpunkt, um den sich alles andere dreht. In der Nase sind Anis und ein Anflug von Petroleum, der an bestimmte Rieslinge erinnert. Im Mund ist der Körper ölig, voll, mit einer finalen Salzigkeit, die den nächsten Schluck ruft. Das Holz ist präsent, aber integriert, und mit ein paar Jahren im Keller ist es fast völlig verschwunden. Lang, bitter, befriedigend. Mit der Paella gab es Körper, ohne zu überwältigen, mit einem Gleichgewicht, das ich nicht vorhergesehen hatte.

Die Steiermark und das Burgenland: Der Exzentrische Isolationismus der Österreicher

Es ist etwas Stimmiges daran, dass die österreichischen Naturweine nie versucht haben, glamourös zu sein. Die Steiermark, die die Einheimischen Steiermark nennen und die manche das grüne Herz Österreichs nennen, hat Produzenten wie Sepp Muster, Franz Strohmeier, Ewald Tscheppe von Werlitsch und Andreas Tscheppe, die ein informelles Kollektiv bilden, Schmecke das Leben, das um die Idee gebaut ist, dass zuerst die Erde kommt und dann der Winzer. Muster übernahm 2000 den Familienkeller und änderte alles: biodynamische Viticultur seit 2003, indigene Hefen, keine Filtration, minimale Sulfite. Sein Erde, eine zwölfmonatige Mazeration auf Sauvignon mit etwas Chardonnay, reift in Pauscha-Holzfässern, wechselt zwischen reduktiven und oxidativen Phasen ab und ist ein wandelbares und dynamisches Produkt.

Strohmeier, im Westen der Steiermark, macht dasselbe auf Böden aus Gneis, Quarz und Mergel, mit dem Blauen Wildbacher als Haupttraube. Die TLZ-Linie, Trauben Liebe und Zeit, ist ohne Sulfit-Zusatz. Der Name ist wörtlich: diese Flaschen brauchen Geduld zum Öffnen, aber sie zahlen es zurück.

Im Burgenland ist Gernot Heinrich ein anderer Fall: der Übergang zu Naturweinen war nicht ideologisch, sondern graduell, getrieben von der Neugier auf das, was passiert, wenn man den Wein machen lässt. Sein Traminer Roter Freyheit ist eine der überraschendsten Flaschen, die ich in dieser Kategorie gefunden habe.

Muster-Gamlitz – Grubthal Sauvignon Blanc 2022 [sehr gut] Streichhölzer, ausgezeichnete lebhafte Säure, gespannt. Braucht nichts anderes, um sich vorzustellen.

Heinrich – Salzberg 2019 [ausgezeichnet] Rund, aber mit kontinuierlicher Tiefe: rote Paprika, Tomatenblatt, dunkle Beeren. Ein vollständiger und langer Wein, der sich nicht beim ersten Schluck erschöpft.

Heinrich – Gabarinza 2019 [ausgezeichnet] Verschlossener als der Salzberg, mit Cassis, bitterem Kakaopulver, Tabak und einer grasigen Salzigkeit. Ein großer und saftiger Körper, der einlädt.

Heinrich – Traminer Roter Freyheit 2022 [sehr gut] Safran, Ingwer, kandierte Mango, Rosenblätter, bittere Orange. Eine Säure, die den Schluck trocken und fast paradox zur Nase führt. Bemerkenswert für die Kategorie.

Heinrich – Out Of The Dark Blaufränkisch 2023 [sehr gut] Frisch, lebendig, zeitgenössisch, auch in der blassen Farbe. Erdbeeren, Himbeeren, Orangenschale im Finale. Leichte Tannine, dynamisches Trinken und Salzigkeit, die den Schluck gut abschließt. Unterhaltsam und ehrlich.

Frankreich: Ikonoklasten, die Wissen, was sie Tun

Frankreich hat eine Tradition im Naturwein, die von anderen Prämissen ausgeht als Italien oder Österreich. Nicolas Joly und die Coulée de Serrant haben die Biodynamik bereits in den achtziger Jahren zu einem ernsthaften technischen Thema gemacht, bevor sie zur Mode wurde. Das Beaujolais mit Lapierre, Foillard und Guy Breton hat gezeigt, dass der Gamay, eine oft zu Bistrot-Weinchen relegierte Rebsorte, etwas mehr sein konnte, wenn er mit Kohlensäure-Mazeration, Ganztrauben-Fermentation und ohne Zuchthefen behandelt wurde. Der Jura mit Overnoy hat fast allein den oxidativen Wein ohne Schwefel erfunden und gezeigt, dass Stabilität keine Chemie braucht, wenn der Weinberg gesund ist.

Was die besten französischen Naturweinproduzenten auszeichnet, ist die Ausbildung: Joly hat studiert, Overnoy hat studiert, Dard & Ribot haben studiert. Es ist nicht autodidaktische Provinz. Es ist bewusste Wahl gegen ein System, das sie von innen kennen.

Nicolas Joly – Clos de la Coulée de Serrant 2022 [außergewöhnlich] Vielleicht machen Naturweine vor allem dann Sinn, wenn sie süß sind. Alkoholisches Bonbon, Safran, Honig, Toffee. Schöne Säure. Rustikal im Sinne von rau und nicht verfeinert am Gaumen, mit Unregelmäßigkeiten, die du als Präsenz des Produzenten in der Flasche spürst. Reiner Chenin mit diesem typischen Gips, aber mit einer Süße, die du nicht erwartest. Unvergesslich.

Dard & Ribot – Crozes-Hermitage Blanc 2022 [außergewöhnlich] Ein Moment der Revanche für die Naturweine. Reiche Nase von Honig, reifen Äpfeln, etwas Tropischem. Der Körper ist weich und sensorisch, mit einem Anflug von Süße, die trotz des Glycerins nie fehl am Platz ist. Lang, reich, würdig. Ein überzeugendes Beispiel dafür, was die Milchsäuregärung in den richtigen Händen macht.

Mouthes le Bihan – La Pie Colette Rouge 2019 [sehr gut] Cassis, Holz, Pfeffer. Sehr französisch: nicht unmittelbar, aber mit einem floralen und grasigen Gaumen in perfektem Gleichgewicht. Das Finale mit Cassis schließt mit Klasse ab.

Domaine de la Tournelle – Fleur de Savagnin [ausgezeichnet] Aus dem Jura. Viel Vanille, aber auch Grapefruit und Blüten. Sehr saftig, mit schöner Salzigkeit und Säure. Hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Im Mund ist das Holz integriert, retronasal der Rauch. Tanninhaltig, etwas verrückt, kohärent mit der wilden Seele des Savagnin ohne Ouillage.

Claude Riffault – Les Boucauds Sancerre Blanc [sehr gut] Gips, Mango, Tomatenblatt. Eine mittlere Säure, konstant, stachelig an der Zunge, nach außen gerichtet. Die Frucht tritt retronasal hervor. Langes, salziges Finale mit Verweis auf den Fels. Prickelnd im Mund.

Le Roc des Anges – Llum 2022 [ausgezeichnet] Aus dem Roussillon. Eine Überraschung und eine Entdeckung. Erinnert sehr an einen Riesling, besonders in der Nase mit dem Petroleum und der getrockneten, aber noch saftigen Aprikose. Im Mund ein fast sirupöser Körper, der von einer guten Säure geschnitten wird. Alte Reben, man spürt diese ruhige Tiefe. Das Finale hat kraftvolle Salzigkeit und hohe Würze: weißer Pfeffer und cremige Vanille durch den Durchgang in gebrauchten Fässern. Ein Wein, der fast alles hat. Wer ebenfalls im südfranzösischen Sprachraum nach minimalistisch vinifizierten Weinen sucht, findet bei den Terrasses du Larzac: Die Top 3 Weine von Domaine de l’Accent einen weiteren lohnenden Ausgangspunkt.

Sizilien und der Ätna: Der Vulkanische Naturalismus

Der Ätna ist in den letzten zehn Jahren zu einem der diskutiertesten Terroirs Europas geworden, und ein Teil dieser Diskussion betrifft die Produzenten, die mit minimaler Intervention an prä-phylloxera Trauben arbeiten, in Höhen zwischen 600 und 1000 Metern, auf vulkanischen Böden, die nicht korrigiert werden müssen, weil sie bereits geben, was gebraucht wird. Frank Cornelissen ist der extremste Fall: Flame, der 2001 auf den Ätna umzog, hat einen Ansatz gebaut, der keine Korrekturen zulässt, nicht einmal die, die in der Naturweinwelt gewöhnlich akzeptiert werden.

Frank Cornelissen – Magma 2020 [sehr gut] Heidelbeeren, Meeresluft, Geranium und Aceton. Sehr kraftvolle Tannine um die Lippen, ohne Peinlichkeiten. Ein Produkt, das keinen Konsens sucht. Heidelbeere am Mund, Körper, der auch leicht ist. Das Finale erstickt etwas, die Tannine sind jung und werden wahrscheinlich lange dauern. Schüchterne Säure. Eine Flasche, die ein Manifest ist.

Frank Cornelissen – MunJebel Rosso 2017 [sehr gut] Verrückter Griff. Leder, wild, Dachboden. Im Mund wieder das Wilde mit groben und kraftvollen Tanninen. Das Finale entwickelt sich zu Noten von Datteln und Sultaninen, mit viel Saft und bemerkenswerte Länge. Endet auf Chili. Ein Wein zum Verfolgen, nicht zum schnellen Beurteilen.

Palmento Costanzo – Mofete Etna Bianco [sehr gut] Jasmin, Bergamotte, Asche. Kraftvolle Nase, fern von fruchtigen Aromen: floral, aber an etwas Materisches verankert. Der Körper ist herrlich dicht. Am Gaumen kehrt die Zitrusfrucht zurück, kraftvolle Säure über den ganzen Mund. Bemerkenswerte Fruchtkonzentration und ein anhaltendes Umami-Finale.

Palmento Costanzo – Mofete Etna Rosso [sehr gut] Als einfacher Wein vorgeschlagen, aber das ist fast ungerecht: ausgezeichnete Fruchtintensität, Pflaume und wilde, fleischige Erdbeere, freudiges Tannin. Klar, mit Geschmacks- und Strukturspitzen. Ein schönes Trinken, ohne Komplikationen.

Das Grenz-Friaul: Weniger Bekannte Produzenten

Pinat – Ognicost 2018 [sehr gut] Verduzzo nicht süß vinifiziert. Trockenfrüchte, Zimt, getrocknete Blüten. Säure, die auf der Länge hervortritt, kitzelnd unter der Zunge. Streng und mit anspruchsvoller Nase. Mit ein paar Grad mehr Temperatur hätte es vielleicht mehr Aromen befreit. Ein Wein, der Aufmerksamkeit braucht, um optimal getrunken zu werden.

MarcoSara – Monte della Guardia Bianco [ausgezeichnet] Zitronenfrische in der Nase, dann im Mund mischen die Milchsäuregärung und das Holz alles um: gelber Pfirsich, Honig. Langes Finale, ausgezeichnete Säure. Einer von denen, den man kaum erwarten kann, wieder zu probieren.

Movia – Vigna Dol Malval [außergewöhnlich] Eine außergewöhnliche Malvasia, weil sie einen runden und vollen Körper hat, mit in der Mitte einer schneidenden und metallischen Säure, die ihr gespannte Kohärenz gibt. In der Nase gelbe Blüten, salzig, eine für das Collio/Brda typische Felsnote. Die Geschmäcker sind die des Obstgartens und der Blüte. Es ist keine revolutionäre Malvasia im Stil, aber die kraftvolle und ausgewogene Struktur gibt ihr einen Vorteil. Das lange Finale mit bitterer Mandel- und Zitrusnote erinnert an die besten Friulano.

Einige Hinweise zur Orientierung

Naturweine kosten oft mehr, nicht weil sie besser sind, sondern weil sie in kleinen Mengen von denen produziert werden, die den industriellen Prozess nicht skalieren. Eine Flasche von Muster oder Gravner ist kein Impulskauf: es ist eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man weiß, was man sucht. Die Preise variieren enorm: sie reichen von fünfzehn Euro für Palmento Costanzo Mofete bis zu hundertzwanzig für Gravner, wobei die meisten der hier zitierten Produzenten in einer Spanne zwischen zwanzig und fünfzig Euro auf den europäischen Märkten liegen. In dieser Spanne ist fast alles, was ich zitiert habe, den Preis wert, besonders Heinrich und I Clivi, die unter den intelligentesten und unterschätztesten Vorschlägen dieser Liste bleiben.

Diese Liste wird aktualisiert. Wenn du etwas getrunken hast, von dem du denkst, es verdient hier zu stehen, schreib mir.