Barbera delle Langhe

Es gibt etwas tiefgreifend Dunkles im Ruf des Langhe DOC Barbera. Nicht so sehr, weil der Wein keine Aufmerksamkeit verdient, sondern weil der Name selbst etwas ‚Minderwertiges‘ zu suggerieren scheint, als ob der Produzent keine Lust hatte, den Prozess für den prestigeträchtigeren Barbera d’Alba DOC zu durchlaufen.

Eine Puffer-Denomination?

Die Langhe DOC ist eine jener elastischen Denominationen, die geschaffen wurden, um Experimente zu ermöglichen und die starren Beschränkungen der berühmtesten DOCGs des Piemonts zu lockern. Das gilt für Nebbiolo, für Arneis und auch für Barbera. Barbera delle Langhe muss laut Vorschriften mindestens 85% Barbera enthalten – der Rest sind im Piemont zugelassene rote Rebsorten – und hat keine Reifevorschriften. Es ist ein trockener, stiller Wein, rubinrot, fruchtig in der Nase und harmonisch am Gaumen.

Aber wie immer steckt der Teufel im Detail. Die Langhe DOC umfasst 92 Gemeinden rund um Alba, während die Barbera d’Alba DOC nur 49 umfasst. Übersetzt: Es gibt mehr Territorium, mehr Vielfalt, mehr Ausdrucksmöglichkeiten – aber auch das Risiko, dass die Identität des Weins in dieser Freiheit verloren geht.

Barbera, eine unermüdliche Sorte

Barbera ist eine Sorte, die im Piemont nach angebauten Hektaren die Königin ist. Ein kraftvoller, großzügiger Rebstock mit einer natürlichen Säure, die ihn jung scharf macht, aber auch fähig, der Zeit standzuhalten, wenn er gut vinifiziert wird. Seine Beere ist oval, die Schale tiefblau. Der Wein? Wenn er gut gemacht ist, hat er diese Mischung aus Charakter und Rustikalität, die ihn zum perfekten Tischbegleiter macht und sehr italienisch ist.

Aber Vorsicht: nicht alle Barbera sind gleich geschaffen. Die aus dem Monferrato ist rustikaler, oft weniger ehrgeizig. Die aus Alba (und Asti) hat mehr Struktur und oft mehr Holz. Die aus den Langhe… nun, sie ist die unerwartete Variable.

Warum einen Langhe DOC Barbera wählen?

Der erste Grund ist wirtschaftlich: Einige Langhe Barbera kosten weniger als ihre „d’Alba“-Pendants, kommen aber von benachbarten Weinbergen. Zweitens erlaubt die Freiheit der DOC bestimmten Winzern, Spaß zu haben: kürzere Mazerationen, verschiedene Fässer oder vielleicht eine „geheime“ Cuvée, die das Gleichgewicht des Weins verschiebt. Dritter Grund: bestimmte Langhe DOC Barbera sind einfach gut. Nicht alle, aber wenn man etwas gräbt, findet man Flaschen, die Unmittelbarkeit und Territorialität mit überraschender Eleganz zu verbinden wissen.

Was im Glas zu erwarten ist?

Farbe: klassisches Rubinrot.
Nase: rote Früchte, manchmal Veilchen, oft mit einer weinigen Note, die ihn unmittelbar macht.
Gaumen: schön lebendige Säure, zurückhaltende Tannine, mittlerer Körper. Wenn jung: gesellig. Wenn gereift: komplex aber nicht snobistisch.

Es ist ein Wein, der nach dem Tisch ruft, besonders mit Wurst und Käse, aber auch mit Pizza. Barbera ist kein Meditationswein – es ist ein Diskussionswein. Ein Begleiterwein. Ein Sonntagsmittagessen-Wein in der Trattoria, nicht für den guten Salon.

Bompè 2022 von Borgogno

Wie gesagt, kann Barbera delle Langhe jedoch auch enttäuschen, besonders wenn der Preis (25 Euro beim Händler) der einer Flasche ist, die etwas mehr versprechen sollte. In diesem Fall hat mich das Produkt des bereits erwähnten Farinetti definitiv enttäuscht, wie diese Kellerei schon bei anderen Gelegenheiten.

Das Gefühl ist das einer dicken, nicht geschliffenen violetten Klinge, die den Geschmackssinn zerfetzt.
Beschämend für den Preis. Die Nase beginnt ziemlich gut, mit grünen Noten von Sauerkirsche, Lakritz. Auch der Gaumen ist alles in allem akzeptabel, zeigt eine gute Fruchtkonzentration, Saftigkeit und Reinheit, die sich in Noten von schwarzer Johannisbeere und Heidelbeeren ausdrücken. Es gibt eine ordentliche Säure und geschliffene, feuchte Tannine, ziemlich weich und mit langer Körnung, die um den Mund und seine Ecken spürbar sind. Die große Enttäuschung liegt im Abgang: so rustikal und sofort als ungraziös wahrgenommen. Er schien mir ein Wein aus der Plastikflasche zu sein, der als Mittelklasse-Produkt verkleidet war. Erst nachdem er einige Grade Temperatur im Glas gewonnen hatte, entstanden Nuancen von Lakritz und eine ordentliche Salzigkeit, aber das Urteil hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Nicht gut, den Preis betrachtet. Die unangenehmen Noten waren besonders deutlich mit der Suppe, mit der ich ihn kombiniert habe.

Zusammengefasst können von dieser Denomination schöne Überraschungen kommen, aber das Risiko von Plörre ist da und lauert um die Ecke.